Поширені питання

• Питання: Як і чим різати блоки POROTHERM?

   

   

  Відповідь:

  Різання блоків виконують або застосовуючи ручну електромеханічну пилу "Алігатор" або дискову станкову пилку з диском великого діаметру. У більшості випадків, як показала практика з даними завданнями легко справляється Кутова шліфувальна машина (болгарка) з диском великого діаметру.

• Питання: Скільки коштує побудувати будинок?

   

  Відповідь:

  Хочу побудувати будинок.

  
  Накопичили з чоловіком невелику суму будівництво будинку.
  Назріло питання: скільки коштує будинок побудувати?
  
  Потрібен невеликий будиночок для проживання сім'ї з 3 чоловік. 3-4 кімнати, кухня та санвузол. Розраховуємо на загальну площу будинку до 100 кв. м.
  
  З чого краще будувати будинок?
  Скільки грошей піде на коробку, на обробку, на вікна та двері, скільки коштує опалення та каналізація?
  
  Ділянка в селі, є світло і газ поруч.
  
  Реально поміститися в 50 тисяч$$$
  Якщо немає, на який мінімум розраховувати?

  Відповім зрозумілими жінці категоріями:
  А скільки коштує пошити костюм?
  Скільки коштує зробити пластичну операцію?
  Скільки коштує злітати на відпочинок?
  Односкладових відповідей на ці запитання немає. Так само не може бути однозначної відповіді на питання - скільки коштує будинок побудувати?
  Що б отримати повну відповідь треба сформулювати правельный питання. Хоча б так: В яку суму може обійтися будівництво двоповерхового котеджі економ класу на 150 кв. м. під ключ.
  Тоді більшість фахівців, на цьому форумі, вам дадуть відповідь, що ця сума може коливатися від 80 до 150 тис. доларів.
  З. И. Якщо я помиляюся сподіваюся, що колеги мене поправлять.

  Сьогодні з хлопцями прораховували різні варіанти вартості стін. Різниця нюансная. Ми вважали будинок економ варіанту. Зі слів Замовника йому обіцяли побудувати будинок «під ключ» за 400уе/м2. Розлучення чистої води. За нашими підрахунками на будівництво будинку «під ключ» треба тільки матеріалу на 400-600уе/м2. За рахунок чого збираються «економити» можна тільки здогадуватися. Так от за результатами прорахунку...
  
  Приміром виявилося, що будинку за Канадською технологією економічні тільки за рахунок більш простого фундаменту. Якщо треба підвал... ця технологія пролітає. А враховуючи його характеристики по комфортності і довговічності - в топку. Всякі типу - «фундаменти» дрібного закладення .. Я не расматриваю. Тільки якісний і професійний підхід. Канадська виграє тільки по швидкості будівництва. Будинок під ключ - 750-900уе/м2
  
  Близько до нього підійшов Термодом. Фактично однакова ціна (якщо треба підвал). 750-900уе/м2.
  
  Практично в тій-же вилці Цегла,Пінобетон і Газобетон.
  
  Порадував Ракушняк з монолітними поясами. Але вилка практично та ж 720-850уе.
  
  До чого я це пишу. Хлопці. За останні роки роботи ринку, роботи з матеріалами призвели до практично рівним умовам по вартості всіх технологій. Ті хто досі шукає подешевше, то й знайде ... подешевше.Але головне джерело економії знаходиться не у Підрядника, а у Вас - Замовника. Підрядник може «економити» тільки за рахунок порушення технології, обману, неякісно виконаної роботи і тд і тп.
  
  Завжди можна «побудувати» будинок на ту суму на яку Ви хочете. Але задайте собі питання... А чи буде це той будинок, який Ви хочете?!!!Hi
  
  Не розглядайте тільки вартість будинку. Є й інші витрати. +Свердловина. +Септики. +Паркан. +Газ. +Електроенергія. +Благоустрій. Перш ніж розпочинати будівництво складіть детальну і детальний кошторис. Якщо Ви не хочете Довгобуду.

  500-700уе/м2 можна вкластися якщо оздоблення фасаду сайдингом. При цьому хочу зазначити, що з 2006 року у нас діє ДБН Ст. 2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель» заслуговує на увагу.
  
  Пару тижнів тому мене запрошували для консультації з технології будівництва будинків «по Канадської технології». Настільки безграммотных конструктивних рішень я давно не зустрічав. Чого вартий один факт:
  
  Паропроникна вітрозахисна мебран Tyvek затиснута між ОСБ3 12мм і фасаднам пінопластом!!! ПРИБИТИХ ДЮБЕЛЬ-ПАРАСОЛЬКОЮ ДО ЦЬОГО ОСБ!!! ОСБ закріплено на несучі стійки каркаса з мінераловатним утеплювачем.
  
  Прикро те, що з тими ж матеріалами, з тієї-ж трудомісткістю... можна побудувати нормальний будинок.
  
  ЗИ: Котеджне містечко позицируется класом ЭЛЛИТ. Вобщем... Эллитный ГемороДом і переклад будівельних матеріалів.
   

  Повідомлення від Юляня

  Реально поміститися в 50 тисяч$$$ Якщо немає, на який мінімум розраховувати?

   

  Вміститися реально. Це буде будинок який ви можете собі дозволити. Також можна розглянути варіант ПОЕТАПНОГО БУДІВНИЦТВА.
  
  Его суть в следующем. Проектируется дом полностью под конкретный участок. А затем разбивается на поэтапное строительство. Например первый этап 50м2 - 1эт. Через 3-4года второй этап еще 50-60м2 - 1эт и третий этап 100м2 - 2 мансардный этаж. Идея в том, чтобы через 10-15лет У вас был гармоничный и красивый дом. А не груда безолаберных построек-надстроек. Так-же планирование позволяет уходить от многих ненужных затрат в будущем. Не терять деньги при перепродажах, процентах по кредиту. Та й будь ріелтор підтвердить, що продати будинок з проектом розвитку вигідніше ніж просто будиночок.(якщо це навіть знадобитися.)

• Питання: Які матеріали купувати? Де купувати матеріали?Вибір проекту будинку?Матеріал для стін?

  Відповідь:

  Я раджу спочатку закупити всі основні матеріали. Розрахунок за матеріалами Вам дасть архітектор і підтвердить Ваш виконроб. Взимку матеріали дешевше і найголовніше-на них немає черги. Ви будете здивовані, дізнавшись, що замовивши влітку плити перекриття Вам доведеться, можливо, їх чекати пару місяців.

  Основні матеріали Вам потрібні наступні:
  фундаментні блоки.
  цеглу або блоки для стін.
  облицювальна цегла.
  плити перекриття.
  дерево для даху та фундаменту.
  залізна арматура для фундаменту.
  металочерепиця або андулин для даху.
  залізобетонні перемички для вікон і дверей.
  цемент.
  пісок.

  Якщо поруч з ділянкою немає сусідів і місце пустинне то можна завести тільки ті матеріали які вкрасти буде складно (тільки із застосуванням крана і вантажної машини):
  фундаментні блоки,
  плити перекриття
  залізобетонні перемички для вікон і дверей

  Потім замовте блоки для будівництва стін і облицювальна цегла. Причому матеріали можна оплатити, забронювати, але на ділянку поки не везти.

  Вибір проекту будинку.

  Цей процес не менш трудомісткий, ніж пошук землі. Отже, спочатку постарайтеся відповісти для себе визначити відповіді на наступні питання:
  мої фінансові можливості
  терміни будівництва
  розміри будинку і його планування
  призначення будинку (невелика дача, літня резиденція, постійне місце життя, інше)
  кількість людей, що проживають в будинку або, які будуть відвідувати Вас
  що Вам важливіше затишок будинку або його розмір
  стиль споруди будівлі (класика, особняк, котедж, модерн ітд)
  чи є у Вас плани продати будинок.

  Де купувати матеріали?

  Матеріали потрібно купувати тільки самому, хоча б особисто сплатити і домовиться за поставку. Замовляючи на заводі матеріали, Ви економите дуже багато. Якщо потім будівельники і тягнути у Вас 10 мішків цементу і сто цеглин вас це не сильно вдарить по кишені.
  Залізобетонні вироби (блоки, плити, перемички)

  При купівлі матеріалів необхідно враховувати не тільки вартість матеріалів, але і вартість доставки та розвантаження.

  У Києві працює ряд заводів ЗБК. Рекомендую зателефонувати основні і запитати вартість матеріалів з доставкою в інтересуемий Вами місцевість. Я будую будинок в Броварах тому купував частина матеріалів на Броварському ЗБК. На заводах ЗБК продаються плити перекриття, перемички та фундаментні блоки.

  Приїжджаєте, оплачуєте, домовляєтеся про доставку. На «все про все» йде кілька днів. На всіх заводах є люди з машинами які Вам відразу пропонують доставку. Плити і блоки розвантажують тільки краном, не йдіть на інші варіанти розвантаження. При складуванні плит в стопку їх треба відокремлювати один від одного дошками, щоб їх не пошкодити. Якщо у Вас є час і бажання заощадити трохи грошей можна також купити блоки і плити б.у. по оголошеннях.

  Матеріал для стін.

  Екологічність
  Сучасний газобетон виготовляється з піску, вапна, цементу і алюмінієвої пудри. Він не виділяє токсичних речовин і по своїй екологічності поступається тільки дереву, але при цьому не гниє і не старіє. Це пористий матеріал, тому в будинку, побудованому з газобетону, дихається так само легко, як і в дерев'яному.

  Тепло - і звукоізоляція
  Завдяки повітрю, яке міститься в порах, показник звукоуизоляции газобетону майже в два рази вище, ніж цегли, а по теплоізоляції – більш, ніж у три рази.

  Енергозбереження
  Завдяки комірчастій структурі прекрасно утримує тепло всередині приміщення, полегшуючи його обігрів.

  Легка вага
  Вага стандартного блоку – близько 20 кг. Аналогічне за обсягом кількість цегли буде важити більше 170 кг

  Швидкість і економічність конструкцій, що зводяться
  За рахунок відносно великих габаритів газобетонного блоку і його малої ваги (не потрібно спеціальних підйомних механізмів) істотно (за деякими оцінками – в 4 рази) зростає швидкість будівництва. Відповідно менше стають трудовитрати, в 5-7 разів менше витрата зчіплюються речовин – клею або розчину. Все це зменшує загальну вартість будівлі, що зводиться.

• Вопрос: Kак «избавиться» от вертикальных гребней, оказавшихся в процессе кладки на внешних углах здания или внутри оконных и дверных проемов?

   

  Ответ: 

  Ответ – гребни удобнее затереть, чем отпиливать. Для работы с любым газобетоном необходимы четыре вида ручного инструмента: пила, тёрка, штраборез, смётка, средство нанесения клея (совок, каретка, шпатель…). Тёрка для газобетона представляет собой обычную штукатурную терку с наклеенной на ее рабочую поверхность наждачной бумагой с крупностью зерна 2-4 мм. С ее помощью удаление гребней производится в несколько движений.

  

• Питання: Лазня з газосилікату

   

  Відповідь:

  Помитися в лазні - це як народжується заново. І погодяться з цим всі любителі попаритися в лазні, але багато цінителів банної справи не можуть або не хочуть представить лазню з будь-якого матеріалу, крім дерева. Але є дереву гідна заміна?

  Можна з упевненістю стверджувати що є, адже лазня з газосилікату нічим не гірше дерев'яною. Справа не в тому, який з цих матеріалів надійніше. Адже при будівництві лазні величезне значення приділяють теплоізоляції, і щоб її забезпечити, необов'язково використовувати один з найдорожчих матеріалів.

  Чому не використовувати в будівництві більш зручний і дешевий матеріал, якщо він здатний зберігати тепло - нітрохи не гірша дерева? Лазні з каменю далеко не рідкісні, але для будівництва ідеально підходять тільки газосилікатні блоки. Вони Мають дуже низьку теплопровідність і до того ж вони паропроникні. З газосилікату будувати лазню набагато швидше, простіше і зручніше, ніж з дерева.

  Перед початком зведення стін Переконайтеся що фундамент повністю застиг.

  Перший ряд газосилікатних блоків укладаєте на цементний розчин, саме від цього залежить якість подальшого будівництва. Обов'язково користуйтеся рівнем для того щоб перший ряд лежав ідеально рівно. Також не зайвим буде натягнутий між кутами будови шнур. Наступні ряди необхідно класти на спеціальний клей, який продається в сухому вигляді і розводиться водою. Шви робіть як можна тонше, бажано не товщі 5 мм. Також Використовуйте кладочну сітку.

  Справжні цінителів є прихильниками тільки дерев'яних лазень, але і вони не будуть заперечувати той факт, що лазні изгазосиликата набагато менш пожежонебезпечні, адже газосилікат не відноситься до горючих матеріалів, на відміну від дерева.

  Газосилікат хоч і поступається дереву в екологічності, але він повністю безпечний для людського організму. Просто згадайте його складу, і все відразу стане на свої місця. Нехай Вас не зупиняє питання про можливу шкоду здоров'ю від використання газосилікатних блоків.

  Газосилікат іноді використовують як утеплювач, але бані виконаної з газосилікату, все ж потрібна додаткова теплоізоляція. Утеплить лазню можна хоч ватою, хоч пінопластом - все залежить від вашої фантазії. Також Подбайте про внутрішньої і зовнішньої обробки. Не забувай про гідроізоляції, яка захистить утеплювач від вологи.

  Будівництво лазні з газосилікату особливо актуально для тих, у кого проблеми з фінансами, а бажання париться у власній лазні дуже велике. Також можна самостійно розробити проект лазні, тим більше якщо Ви добре знайомі з усіма необхідними для цього умовами. Якщо навичок і знань немає - Вам допоможуть компанії і фірми спеціалізуються на будівництві.

• Питання: Здрастуйте! На ринку безліч різних блоків, підкажіть що краще використовувати для несучих стін? (будинок на два поверхи з мансардою, розміром 12х12) Заздалегідь спасибі!

  Відповідь:

  Привіт Дмитро.

  Для сучасного малоповерхового будівництва на ринку пропонуються різні стінові матеріали: цегла керамічна повнотіла, цегла керамічна ефективний, поризованая кераміка, газосилікатні блоки, бетонні і керамзитобетонні пустотілі блоки.

  Основними характеристиками матеріалів, що застосовуються для зовнішніх стін, є міцність, теплопровідність (характеризує теплозахисні якості), морозостійкість, паропроникність) (характеризує здатність матеріалу забезпечувати в приміщеннях необхідний температурно-вологісний режим у будь-який час року) і звукоізоляція. При підборі матеріалів і конструкцій зовнішніх стін бажано задовольнити всі технічні вимоги і прийняти найбільш економічні рішення.

  Таблиця значень основних характеристик стінових матеріалів

  Матеріал Міцність, кг/см2 Щільність, кг/м3 Звукоізоляція, Дб Морозостійкість Теплопровідність, Вт/мК.

  1.Цегла керамічна повнотіла .75-250. .1650-2000. . 20-30. .15-50. .0,7-0,8.

  2.Цегла керамічна ефективний .75-150. .1100-1300. .20-30. .25-75. .0,45.

  3.Керамічні поризовані блоки .100-150. .800-900 51. .25-35. .0,16 - 0,21. .0,17.

  4.Газосилікатні блоки .25-35. .500-600 до 60. .15-35. .0,12-0,13. .0,17-,23.

  5.Бетонні блоки пустотілі .75-100. .1300-1400. .до 8 50. .0,7-0,8. .0,1-0,14.

  6.Керамзитобетонні блоки пустотілі .50-100. .800-900. .8-15. .15-35. .0,42. .0,1-0,14.

  Всі наведені вище мате ріали за характеристиками міцності підходять для будівництва будинку в 2 поверхи з мансардою. Визначальними факторами при виборі матеріалів для зовнішніх стін буде їх вартість, витрати на подальшу обробку і комфортність проживання в будинку.

  З таблиці видно, що теплоізоляційні властивості газосилікату вище, ніж у інших матеріалів, що дозволяє (при дотриманні СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель») виконувати стіни будівлі меншої товщини (400 мм для Київського регіону).
  При цьому із-за невеликої щільності вся конструкція стін виходить легше, що спрощує конструкцію фундаменту. Завдяки високій паропроникності газосилікатних блоків в будинках створюється сприятливий мікроклімат, близький до мікроклімату дерев'яних будинків. Хороша геометрія блоків (+/– 1мм — відхилення від лінійних розмірів) дозволяє заощадити також на внутрішній і зовнішній обробці.
  Загальні витрати при будівництві будинку з газосилікатних блоків (порівняно з цеглою) орієнтовно будуть в 2-3 рази нижче.

• Питання: Здрастуйте! Хочу звести будинок у два поверхи, розміри 10мХ10м, перший поверх з піноблоків, а другий поверх каркасний. Хотів би уточнити, який потрібен фундамент на ділянці, якщо верхній шар торф 1метр, нижній шар дрібний пісок, цей пісок колись

  а нижній шар дрібний пісок, цей пісок колись добували для виготовлення скла, але під торфом він дуже щільний, штиковою лопатою можна з розмахом увіткнути на 5-8см і ще одна проблема вода по осені весь час знаходиться від верху 300мм, а протягом літа зникає на глибину до 1,5 метрів, дренажна система існує.

  Радять: стовпчастий з верхньою обв'язкою, а хтось суцільну плиту лити, а хотілося економічніше і конкретніше. Підкажіть будь ласка! Заздалегідь велике спасибі.

   

  Відповідь:

  Доброго Дня, Андрій.

  При високому рівні ґрунтових вод і відсутності цокольного поверху рекомендується влаштовувати стовпчастий фундамент з ростверком. Даний вид фундаменту призначений не тільки для «легких» будинків, але і для малоповерхових будівель з цегляними стінами. Ширина ростверку (обв'язки) визначається виходячи з товщини несучих стін.

  Торф, що знаходиться під плямою забудови підлягає вилученню, замість якого влаштовується подушка з непухкого грунту - піску середньої зернистості. Зворотна засипка здійснюється з піску, який укладається шарами по 15-20см, з проливкой водою і трамбуванням кожного шару.

  При влаштуванні стовпчастого фундаменту з ростверком діаметр стовпів, їх крок і глибина обпирання залежить від багатьох умов. Наприклад, нормативне опір ґрунту визначає площа обпирання підошви стовпчастого фундаменту. Дані цифри опору грунту отримують в результаті проведення геодезичних досліджень на місці передбачуваного будівництва.
  А розрахунки за площею й кроку опор дає проектна організація, результати розрахунків якій ґрунтуються на отриманих даних від геодезистів.
  Можливо, у виборі фундаменту Вам допоможе наша стаття «Фундамент будинку».

• Питання: Яка Вартість цегли силікатної?

   

  Відповідь:

  Вибравши матеріал для будівництва, кожна людина спочатку складають кошторис, щоб визначити обсяг необхідних коштів, задіяних у роботу. В даному випадку розглянемо вартість цегли силікатна.

  Цегла силікатна буває двох видів - порожнистий і повнотіла, в даний момент вартість саману вище, ніж повнотілої. Ще одним фактором є колір цегли, як розумієте, кольоровий, звичайно, дорожче ніж білий. Також ціна цегли взимку нижче, ніж навесні і восени, тому для здешевлення будівництва доцільно придбати Необхідний матеріал саме взимку. І ще один Відомий факт - опт завжди дешевше, ніж роздріб.

  Ціна на білий силікатна цегла буде залежати від його виду і розміру. • Вид цегли.

  1. Повнотіла. Вартість повнотілої цегли розміром 250х120х65мм становить 1,62 грн. за одну штуку. Подібний потовщений цегла (250х120х88 мм) можливо, придбати за ціною 2,19 грн. за штуку.

  2. Пустотіла. 11-пустотну силікатна цегла розміром 250х120х140мм. варто 3,20 грн., тоді як 2-х пустотну розміром 250х120х88мм 1,47 - 1,50 грн. • Упаковка.

  1. Також вартість білої силікатної цегли, залежить від його упаковки. При купівлі піддону (333 штуки) рядового повнотілої цегли розміром 250х120х88мм, ви отримуєте вартість 1,48 грн. за штуку. 2. Якщо кількість цегли на піддоні 660 штук, ціна опускається до 1,50 грн. за штуку.

  • Однак підраховуючи вартість матеріалу, не забувай враховувати спосіб та ціну доставки. Звичайно, остаточну ціну, необхідних вам матеріалів, необхідно дізнаватися у продавця або виробника.

• Питання: Яку вагу піноблоки розміром 200*300*600

   

  Відповідь:

  Пінобетонний блок Д600 - 22 кг

  Пінобетонний блок Д800 - 28 кг

• Питання: Вапняний розчин, вапняна штукатурка

   

  Відповідь:

  В даний час в будівництві широко застосовується вапняний розчин для штукатурки стін. Він необхідний і в промисловому, і в цивільному будівництві.

  
  Вапняний розчин – це суміш води з гашеним вапном, в яку, дотримуючись пропорції згідно цілям будівництва, додають цемент.

  При виробництві будівельних і внутрішніх робіт ідеально використовувати вапняно-піщаний розчин, а ось при фасадних – вапняний розчин з додаванням цементу (цементно-вапняний розчин).
  А все тому, що фасад більше схильний до впливів атмосферних опадів.
  Існують прості і складні розчини. У простий розчин входить один в'яжучий речовина (цемент, вапно або гіпс), а складні – кілька.
  Основною перевагою вапняного розчину можна вважати його здатність регулювати вологість у приміщеннях. А також, зручно працювати з таким матеріалом – він пластичний і має збільшеними рядками схоплювання. Але, в той же час, його не можна використовувати при зовнішніх роботах і в приміщеннях з підвищеною вологістю, і він менш міцний і довговічний, ніж цементний розчин.

  Кладочний і штукатурний вапняні розчини складаються із сумішей гашеного вапна і річкового піску в співвідношенні від 1:2до1:3. Його можна використовувати при кладці цегли і штукатурки підготовлених поверхонь.
  Вапно гасять механізованим способом, а надходить для приготування розчину у вигляді вапняного тіста або вапняного молока. Також, при приготуванні розчину, застосовується і негашене мелене вапно, яка, порівняно з гашеного, володіє високими запасами теплової енергії.

  При приготуванні розчину необхідно враховувати об'ємні частки і жирність складових (надлишок або недостача в'яжучого компонента). Суміші бувають худі, жирні й нормальні. Худий розчин погано схоплюється, після висихання може обсипатися, розтріснутися, відійти від підстави. Жирний ж схильний до зайвої усадки, важко наноситься і може надалі розтріснутися.

  Вапняний розчин є готовою будівельною сумішшю, не вимагає, крім води, ніяких добавок. У суху суміш додають воду з розрахунку 0,24-0,26 л на 1кг.
  Вапняний розчин напилюється на основу або ж наноситься вручну за допомогою сталевої лінійки або кельми. Сталевий шпатель (30см) застосовують при частковому вирівнюванні, а лінійка (80см) – при повному. Надлишки штукатурки видаляють, а після знову використовують.
  Товщина одного шару не більше 15мм. Якщо необхідно – штукатурять в два етапи (перед нанесенням другого шару потрібно переконатися, що перший висох).
  Норма витрати на товщину шару в 1мм – 1,2-1,5 кг/м2.

  І, будьте уважні: при контакті з водою відбувається лужна реакція, тому вкрай необхідно уникати попадання в очі або на відкриті ділянки шкіри (у разі попадання, промити великою кількістю води).

• Питання:чи Потрібно наносити клей на вертикальні межі?

   

  Відповідь:

  Взагалі, якщо передбачається подальше шпаклювання або обштукатурювання газобетонної кладки з двох сторін, а кладка ведеться з поздовжнім армуванням, то заповнення клеєм вертикальних швів не потрібно. Однак, якщо передбачається, що хоча б одна з поверхонь стіни не буде заравниваться «мокрим» способом, то проклеювати вертикальні шви необхідно.При цьому наноситься клей не на центральну пазогребневу зону блоку, промащуються тільки зовнішні смуги торцевої поверхні блоків AEROC - дві смужки шириною близько 50 мм з зовнішнього і з внутрішнього боків.

  

• Питання: чи Можна застосовувати блоки AEROC також і у вологих приміщеннях?

   

  Відповідь:

  З блоків АЕРОК можна сміливо зводити стіни приміщень з підвищеною вологістю, таких як ванні кімнати, душові, лазні. Блоки АЕРОК не бояться вологи, а також не руйнуються під її впливом. Однак ми все-таки рекомендуємо перед оздоблювальними роботами провести ретельну пароізоляцію внутрішніх поверхонь стін.

   

• Питання: Бояться вогню блоки AEROC?

   

  Відповідь:

  Блоки та перегородки AEROC володіють дуже хорошими характеристиками по вогнестійкості. Відповідні показники знайдете тут. Перегородки Елемент ідеально підходять для зведення стін з підвищеними вимоги по вогнестійкості.

  Вогнестійкість
  Загальна
  Ячеистый бетон AEROC – несгораемый материал, очень хорошо переносящий воздействие высоких температур в течение многих часов. Ячеистый бетон AEROC относится к классу огнестойкости А1. Ячеистый бетон также прекрасно переносит кратковременное воздействие очень высоких температур, поскольку пористая структура защищает материал от свойственных для обычного бетона повреждений, вызванных интенсивным испарением воды. Высыхание до влажности ниже равновесной приводит к усадке ячеистого бетона. Наибольшая усадка происходит при температурах 200...300 С в течение многочасового пожара. Після цього усадка залишається постійною, але при температурі 700 °С знову починає рости.

• Питання: чи Можливо і в яких обсягах закупівля блоків з заводу безпосередньо?

   

  Відповідь:

  Продаж продукції AEROC здійснюється через магазини дилерів незалежно від обсягів закупівель. Список дилерів знайдете тут. У разі закупівлі більш великих обсягів можливі знижки.

• Питання: У чому полягає різниця між поняттями класу бетону по міцності і середньої міцності на жатие?

   

  Відповідь:

  До фахівців АЕРОК часто звертаються з подібними питаннями. Невідповідність цифрових характеристик пояснюється різним підходом до позначення середньої міцності на стиск згідно Європейським і Російським стандартам. Для переходу від середньої міцності на стиск на клас бетону за міцністю користуються перехідним коефіцієнтом 1, 42. Наприклад, продукція AEROC з показниками середньої міцності на стиск 3,5 Н/мм2 згідно Російським стандартам відповідає класу бетону по міцності На 2,5. (3,45/1,4=2,429).

• Питання: чи Можливо обпирання панелей перекриттів на перемички AEROC?

   

  Відповідь:

  Перемички AEROC армовані таким чином, що залізобетонні панелі довжиною до 6 метрів можна спирати безпосередньо на перемички без установки додаткового ряду блоків, а також на внутрішні несучі стіни без заливки бетонного поясу.

• Питання: Є чи готові схеми армування для перемичок, що виготовляються з U-блоків?

   

  Відповідь:

  Оскільки несуча частина виготовлених з U-блоків перемичок являє собою залізобетонну перемичку, а сам у блок - це всього лише опалубка, то розрахунок потрібно проводити з урахуванням планованого навантаження аналогічно розрахункам для залізобетонних перемичок. Запропонувати готові рішення армування практично неможливо, оскільки кожен будинок має індивідуальними особливостями і навантаження на прорізи - різні. Для отримання безпечного результату та забезпечення зручності при будівництві рекомендуємо використовувати готові перемички AEROC, які являють собою армовану балку з ніздрюватого бетону з певними розмірами і несучою здатністю. Які саме перемички використовувати, визначить проектувальник будівлі.

  U-блоки AEROC виготовляються з ніздрюватого бетону з середньою сухий щільністю 375 кг/м3 і 450 кг/м3. U-блоки виготовляються шириною 200 мм, 240 мм, 250 мм, 300 мм і 375 мм, Довжина блоків 500 мм ширина – 200 мм
  
  Відповідність і форма 
  Технічні параметри U-блоків ідентичні параметрам блоків EcoTerm і Classic аналогічної ширини. AEROC U-блоки є стіновими блоками з гладкою поверхнею, мають форму лотка.
  
  Використання
  U-блоки AEROC використовуються для створення бетонних поясів, що збільшують жорсткість конструкцій, а також як опорні ділянки для панелей, балок дерев'яних перекриттів, мауерлатів і т. д. U-блоки AEROC використовуються для виготовлення монолітних перемичок на будівельному майданчику.
  В такому випадку U-блоки виступають у функції опалубки і при проектуванні необхідно брати до уваги загальні правила проектування залізобетонних конструкцій.
  
  Кладка 
  Для заливки бетонних поясів U-блоки AEROC щільно склеюються один з одним за допомогою AEROC клею, утворюючи рівномірний і щільний "лоток". Арматура встановлюється в лоток U-блоку як зазначено на кресленні проектувальника і заливається бетоном відповідної марки. Панелі, балки і т. п. можна встановлювати після того, як бетон набере достатню міцність; при цьому ці елементи повинні спиратися на бетон, а не на краю U-блоків.
  Для будівництва перемички з U-блоків можливі два варіанти.
  1. Перемички заливаються на землі на сталий підставі і піднімаються за допомогою крана передбачене місце після затвердіння бетону.
  2. Над віконним або дверним прорізом спочатку встановлюється опалубка, виконана з дерев'яного бруса, потім укладаються U-блоки. В лоток U-блоку AEROC встановлюється арматура і заповнюється дрібнозернистим бетоном. Опалубка усувається після затвердіння бетону.
  Спирання перемичок U-блоків AEROC має бути не менше 250 мм для запобігання опорної подушки. Для опорної подушки застосовуються тільки цілі блоки.

  Перемички БЛОКИ виготовляються з ніздрюватого бетону щільністю 470 кг/м3 у відповідності з розмірами по ширині блоків AEROC (500 мм, 375 мм, 300 мм, 250 мм, 200 мм, 150 мм, 100 мм).
  
  Відповідність і форма
  Перемичка AEROC являє собою прямокутну балку з автоклавного ніздрюватого бетону з гладкою поверхнею, міцність якої забезпечується армуванням перемички об'ємним арматурним каркасом.
  Перемичка AEROC відповідає вимогам гармонізованого стандарту і має маркування СЕ.

  Використання
  Перемички AEROC використовуються для перекриття отворів в стінах з блоків AEROC.
  Перемичка працює як однопрогонова балка, здатна прийняти рівномірну розподілене навантаження. Перемички небажано навантажувати зосередженої навантаженням. Армування перемички виконано таким чином, що панелі міжповерхових перекриттів можна спирати безпосередньо на перемичку без додаткового ряду кладки блоків.

  Розміри
  Перемички виготовляються у відповідності з розмірами по ширині блоків і висотою або 200 мм (висота одного блоку), або 400 мм (висота двох блоків), або 600 мм (висота трьох блоків) якщо довжина перемичок вище 5 метра. Всі перемички (крім перемичок шириною 100 мм) испольсуются як несуть элементю.

• Питання: чи Можливо використання блоків AEROC для зведення підземних елементів будинку?

   

  Відповідь:

  Блоки AEROC призначені для зведення наземних конструкцій. Для будівництва фундаменту блоки AEROC використовувати не рекомендуємо.

• Питання: Скільки поверхів допустимо зводити з блоків AEROC?

   

  Відповідь:

  З блоків AEROC допустимо зведення будинків до 3 поверхів. Якщо ж несуча частина конструкції будівлі, наприклад, із залізобетону і AEROC використовується для заповнення каркасу, то обмежень щодо поверховості будівель немає.

• Питання: Для чого призначені пази, розташовані на одному торці блоків AEROC?

   

  Відповідь:

  Блоки AEROC кладуться таким чином, що в кладці гладкий торець одного блоку поєднаний з торцем іншого блоку, який має паз.

  

  Клей наноситься тільки на горизонтальну поверхню. Після закінчення ряду пази заповнюються клеєм, досягаючи цим повітронепроникність вертикального шва. Більш детальну інформацію можна отримати тут.

  Блоки AEROC мають плоску поверхню і прямокутну форму. В одному торці блоку розташований один паз і на іншому кінці – гребінь для з'єднання блоків з так званим сухим швом а також мають монтажні кишені (рукоятки).
  Клей з ковшем накладається спрямування на горизонтальну площину блоків.

  Якщо потрібно відпиляти торці блоку розташованої паз і гребінь, тоді теж потрібно відпиляти у другово блоку торець блоку і на вертикальних швах накладається клейовий розчин.

  Наиболее точно блок можно распилить на электрической ленточной пиле. Блок легко пилится также ножовкой. Затем установите неполномерный блок на место, но следите затем, чтобы в каждом вертикальном шве, по крайней мере, в одном блоке должна быть канавка.
  
   После этого необходимо заполнить раствором вертикальные швы, при необходимости загладить верхнюю поверхность блоков теркой и удалить образовавшуюся пыль (см. кладку первого ряда блоков). Затем шнур-причалку переставляют на очередную отметку порядовки и приступают к кладке следующего ряда. 
  Арматура, як правило, укладається через 4 ряди кладки і обов'язково – по верхній поверхні першого ряду, а також на опорній частині перемичок (900 мм).

• Питання: Якої висоти допустимі стіни, зведені з AEROC Element 100?

   

  Відповідь:

  Згідно нормативів гнучкість стіни визначається співвідношенням 1:27, що по суті означає, що стіна може бути висотою до 2,7 м. Однак завдяки методу кладки на клей, що надає стіні велику жорсткість, висоту можна збільшити до 3 метрів.

  Використання 
  Плити для перегородок AEROC призначені для будівництва не несучих стін як в сухих, так і сирих приміщеннях. При дотриманні конструкційних вимог плити для перегородок можна використовувати і в несучих конструкціях. Багатошарові перегородкові стіни з блоків AEROC Element також відповідають звукоізоляційним вимогам, що пред'являються до межквартирным стін.
  Дуже добре підходять для ізоляції різних шахт (наприклад, шахти ліфтів, трубопроводи, кабельні шахти і т. д.), де потрібна підвищена вогнестійкість. Готові стіни дуже легко обробляти, вони відразу ж готові до облицювання плиткою і шпаклівку.
  
  Кладка 
  Завдяки великим розмірам, перегородкові стіни AEROC Element кладуться швидше, ніж будь-які інші стіни з каменю або блоків. 1м2 стіни складається всього лише з 4,2 перегородкових плит.
  Перегородкові плити AEROC Element кладуться на т. зв. тонкому клейовому шві, що можливо завдяки їх гладкій поверхні і точними розмірами. Клейовий шов твердіє швидше і дає стіні велику міцність і твердість. Плити для перегородок AEROC кладуться з використанням AEROC клей для перегородкових плит (дрібнозернистий розчин), межа міцності при стисненні якого становить ≥ 10 Н/мм2. Всі горизонтальні і вертикальні шви між плитами для перегородок повинні бути ретельно заповнені клеєм, шви повинні бути товщиною не менше 1 мм і не більше 3 мм

• Питання: чи Можна проводити роботи по кладці блоку в зимовий період?

   

  Відповідь:

  Кладку блоків AEROC можна проводити також і в зимовий період, якщо використовувати для цього зимові суміші, що містять спеціальні добавки. Зимовий клей позначений значком сніжинки на упаковці
  
  найнижча температура використання - до мінус 10. Для приготування рекомендується використовувати теплу воду.

  Зимние клеевые смеси 
  Обычные клеевые смеси предусмотрены для использования при температуре выше +5 °С. 
  
  В зимних условиях при температуре воздуха ниже +5 °С необходимо использовать зимние клеевые смеси, в которые добавлены специальные противоморозные добавки. Предназначены для использования в зимних условиях до -10°С. Мешки с такими смесями отмечены специальной маркировкой (снежинкой). 
  
  Инструкция по использованию: 
  Кроме указанного в инструкциях, при использовании зимних смесей следует также принимать во внимание следующее:

   

  • По возможности хранить мешки со смесями в отапливаемом помещении.
  • Использовать теплую воду (макс. 60°С) и смешивать клеевую смесь в теплом помещении.
  • Температура готовой смеси должна превышать +10 С.
  • До и после использования держать клеевые каретки в теплой воде, изолировать посуду, использованную для приготовления клеевой смеси и по возможности защищать рабочее место от ветра.
  • Время использования подогретой смеси составляет 30 минут.
  • Время застывания нанесенной на кладку смеси – максимум 5 минут.
  • Используемые в кладке блоки AEROC и арматура для швов не должны быть замерзшими, заснеженными или мокрыми.
  • Блоки бажано попередньо підігріти хоча б до температури +1 °С, тільки сухі підігріті блоки забезпечують нужною хватку (гігроскопічність)

• Питання: Як розрахувати ціну будівництва з блоку Porotherm?

   

   

  Відповідь:

  Многие привыкли считать в Кубических метрах, данный расчет мы предлагаем произвести просто в Метрах стены, для большей наглядности и во избежание маркетинговых путаниц с переводами.
  
  Для примера возьмем блок POROTHERM 44.
  Расход блоков Porotherm 44 составляет 17 шт. на Кв.М.
  Стоимость блока Porotherm 44 на данный момент вместе с доставкой равна 21 грн. за единицу.
  
  1. Расчет цены блоков.
     17шт.Х 21 грн.=357 грн. м.кв.
  
  2. Расход раствора.
      Расход раствора на один блок Porotherm 44 составляет 43 л.кв.м.
      При средней цене раствора 3,5 грн.
      43х3,5=150,5 грн.
  
  3. Армопояс.
     Хотя в конструкции с Porotherm армопояс не требуется, мы все таки учтем пояс из кирпича полнотелого для более ровного опирания плит перекрытий.
     (Особенности конструкции крепления мауэрлата и архитектурные решения мы не трогаем)
     Проложим ряд из кирпича полнотелого. В среднем на 1 м. уйдет 12 шт. при цене 12 грн. за единицу.
     Периметр среднего дома 10х10 метров равен 40 м. , умножим на 12 кирпичей и умножим на цену единицы.
     40х12х12=5760 грн.
     При высоте стены 2,7, периметре 40 кв.м., полученную цифру можно разделить на общую площадь стен:
     5760\108кв.м.=53,3 грн. перейде на 1 кв. м. стіни.
  
  Разом: 1836+150,5+53,3=2039,8 грн. Один Квадратний Метр стіни.
  
  Насмілимося порівняти Керамічні блоки з Газосиликатным блоком, щоб довести що конструкція з Porotherm не дорожче!
  За розрахунками 1 метр стіни з Газосилікатних блоків обійдеться 2280 грн.

• Питання: Цегляні стіни

   

  Відповідь:

  Цегла як будівельний матеріал має древню історію і широко поширений в міському і особливо в сільському будівництві. В основному це червона цегла (глиняний, звичайний, пластичного пресування), а також білий (силікатний), який, до слова сказати, не можна застосовувати для кладки фундаментів, печей і камінів, але в іншому область його застосування та ж, що і у червоного . Для облицювання стін і кладки лицьової версті незрідка застосовують лицьова (жовтий) цеглину. Всі різновиди цеглини (окрім силікатного) випускають повнотілими або порожнистими (ефективними), з круглими або прямокутними порожнечами. Ефективний Цегла хороший тім, що володіє кращими теплотехнічними показниками і кладка з нього має меншу масу.
  
  Стандартні розміри цегли - 25Qx120x65 мм або 250x120x88 мм (модульний цегла). Верхня і нижня межі називаються відповідно верхній і нижній постіллю, довга бічна грань - ложком, коротке - стусаном. Ряд цеглин, покладених довгою стороною уздовж стіни, називається ложкових, а поперек стіни - точкових. Зовнішні ряди кладки називають верствою, внутрішні (приховані) - забуткой. На забутку можна використовувати цеглу з ськоламі і навіть бій (половняк). В індивідуальному будівництві може ще зустрітися керамічний камінь. Це по суті тій же цеглу, але більшого розміру - 250x120x138 мм Його випускають тільки пустотілою. Застосування каменю прискорює кладку і покращує теплотехнічні характеристики стін.
  
  Для виконання робіт з кладки знадобляться різні інструменти. Найнеобхідніші з них - кельма (кельма), комбінований моло-ток-кирочка, розчинна лопата-совок і розшивання. Кельмою розрівнюють розчин, заповнюють вертикальні шви і знімають зайвій розчин з зовнішньої сторони кладки. Молотком-кирочкой рубають і притісують цегла, підрівнюють укладені цеглу, а лопатою-совком подають розчин. Розшивкою загладжують (розшивають) шви кладки. Крім цього знадобляться: рулетка, складаний метр, правило (отфугованной рейка або металевий куточок), схил і рівень для перевірки вертикальності й горизонтальності кладки. Непогано також мати дерев'яна яний косинець для перевірки кутів, порядовки (рейка з діленнями по 75 мм) для розмітки і коректування рядів кладки, шнур для кладки ряду однакової товщини.
  
  Зовнішні стіни будинків роблять товщиною в одну, півтори цеглини і більше. Це залежить від клімату, а точніше - від мінімальних зимових температур в даній місцевості. Міцність стіни забезпечується перев'язкою швів (зсувом вертикальних швів у суміжних рядах кладки). Існує дві основні системи перев'язки - однорядна і багаторядні. При однорядною системі перев'язують кожен ряд цеглин (рис. 15). Цей спосіб вимагає високої кваліфікації каменяра, і, до того ж, на кладку кутів витрачається багато тричвертні цеглин. Багаторядна система перев'язки значно простіше (рис. 16), оскільки тут на один тичковий ряд припадає 3-5 ложкових, класти які легше і швидше, а забутку можна використовувати цегельний бій. Тому багаторядну систему можна рекомендувати як основну для кладки стін будинку. Малюнок швів кладки неоштукатуреними стіни виглядає при цьому як додатковий елемент прикраси. Для посилення декоративного ефекту кладку лицьових поверхонь стін іноді роблять по три-пятірядной системі розрізання, або з наскрізними вертикальними швами, або зі зміщенням шкірного тичкового ряду (рис. 17). Для кладки зовнішньої версті краще брати лицьова (жовтий) або добірний червону цеглу. Якщо для ложкових і точкових рядів взяти цеглу різного кольору, то поверхню стіни буде розчленована на широкі і вузькі горизонтальні смуги - це ще один декоративний прийом. З цегли різного кольору можна викладати геометричні візерунки-орнаменти, що прикрашають глухі ділянки стін.
   

• Питання: Цегляні стіни два

   

  Відповідь:

  Товщина швів при будь-якій системі перев'язки повинна бути близько 10 мм. Перевіряють горизонтальність кладки через кожні 2-3 ряди і, якщо необхідно, коректують її, поступово зменшуючи або збільшуючи товщину шва, з рівномірним розподілом на кілька рядів. Якщо використовувався неякісний цегла і стіну передбачається штукатурити, то кладку ведуть впустошовку (залишають шви порожніми приблизно на глибину 1 см). При якісному цеглі стіни не штукатурять, а шви заповнюють повністю і поки не висох розчин розшивають, надаючи їм опуклу, увігнуту або трикутну форму.
  
  Починати кладку стіни слід завжди з тичкового ряду і вести її від кута з лицьової версті. На малюнках 18-20 показані порядовки стін різної товщини при суцільну кладці і багаторядній системі перев'язки. Кладку стовпів різного перетину здійснюють за схемами на рис. 21.
  
  По краях віконних і дверних прорізів для установки коробок закладають з кожного боку за дві дерев'яна яні пробки розміром в півцеглини. Пробки обгорнули одним шаром руберойду. Перед установки в отвір коробку також ізолюють руберойдом.
  
  Крім суцільної кладки з полнотелого цеглини (рис. 22) існують конструкції стін, що дозволяють зменшити витрати на їх зведення.
  
  Це різні системи полегшеної кладки. Їх розробка та застосування викликані тим, що стіни суцільної кладки з полнотелого цеглини завтовшки більше 38 см (1,5 цеглини) економічно невигідні через велику витрати цегли і слабкого використання несучої здатності стіни. Крім того, важкі стіни вимагають, відповідно, масивних фундаментів, що ще більше збільшує витрату матеріалів. Наприклад, за теплотехнічним вимогам, за температури зовнішнього повітря - 30 ° С (більшість районів середньої смуги Росії) цегляна стіна повинна мати товщину 64 см (2,5 цеглини), а її несуча здатність при цьому достатня, щоб нести навантаження п'ятому ятиповерхового будинку. Ясно, що для будівництва одне-двоповерхового будинку несуча здатність такої стіни буде зайвою, а витрата цегли невиправданим. Вихід з цієї суперечності полягає у використанні для кладки ефективного (порожнистої) цегли та застосуванні спеціальних прийомів кладки, що збільшують теплову ефективність і зменшують витрата цегли.
  
  Розглянємо їх докладніше.
  
  Найбільше застосування в індивідуальному будівництві житлових будинків і садових будиночків знаходять такі типи полегшених цегляних конструкцій: стіна з вертикальним повітряним проміжком шириною 4-6 см в товщі кладки, стіни, облицьовані зсередини плитним утеплювачем; стіни з теплоізоляційної засипанням між зовнішнім і внутрішнім рядами цегли (з поперечними вертикальними стінками або горизонтальними діафрагмами) - так звана колодцевая кладка.
  
  Перераховані типи стін істотно економлять цегла завдяки зменшенню товщини кладки без погіршення теплотехнічних показників. При тій же температури зовнішнього повітря (-30 ° С) товщина стіни з повітряним проміжком буде 54-56 см; з внутрішнім утепленням - 25-38 см (залежно від виду утеплювача); колодцевая кладка з різними засипками - 51-58 див. Товщина стіни суцільної кладки з ефективної цеглини при тій же температури дорівнює 51 див.
  
  З наведених прикладів випливає, що найбільшу економію цегли дає колодцевая кладка і стіни з внутрішнім утепленням. Якщо при цьому врахувати ще можливість застосування більш легких фундаментів, то економія виявиться досить істотною
  
  Стіни перерахованих типів вимагають акуратного виконання робіт і ретельної перев'язки швів. У деяких випадках (товщина стіни 12-25 см) дуже корисно армувати горизонтальні шви сталевою сіткою з тонкого дроту через 3-4 ряди. У кладці з повітряним проміжком, а також з внутрішнім утепленням можна використовувати ефективний цегла - це ще більше поліпшить теплоізоляційні властивості стіни і зменшіть її вагу.
   

• Питання: Цегляні стіни три

   

  Відповідь:

  Стіна з повітряним проміжком (рис. 23А) складається з тонкої зовнішньої стінки завтовшки в півцеглини, повітряного проміжку і внутрішньої стінки завтовшки в один або півтора цегли (температури зовнішнього повітря - 20 ° С або -30 ° С). Якщо використовувати ефективний цегла, допустимі температури будуть відповідно -30 ° С і -40 ° С. Через кожні 4-6 рядів обидві стінки перев'язують точкових поруч цегли по всій довжині стіни. Цегляні зв'язку можна замінити армуванням сталевими прутками 0 4-6 мм з кроком 50 див. Для кращого зчеплення з розчином кінці прутків потрібно зігнути і не доводити до зовнішніх граней стіни приблизно на 5 см. Для захисту від корозії їх обмазують бітумом або фарбують олійною фарбою.
  
  Стіна з плитним утеплювачем - це звичайна кладка, фанерується зсередини утеплювачем за допомогою розчинних маяків. При цьому утворюється повітряний зазор шириною 2-4 див. Можливі й інші спосібі кріплення плит до цегельної кладки, наприклад за допомогою дерев'яна дерев'яних рейок, прибитих до пробок, закладеним у кладку. На ці рейки набивають плити утеплювача, як який використовують арболіт, фіброліт, жорсткі мінераловатні плити, плити з легкого бетону та інші теплоізоляційні матеріали неорганічного походження. Необхідна теплоізоляція (для -30 ° С) виходить при товщині стіни в півтори цеглини (38 см) і утеплювачі з фібролітових плит товщиною 80 мм Для кладки з ефективної цеглини буде достатня товщина 25 см, тобто в одну цеглину.
  
  Стіна колодязьної кладки із засипкою або заповненням легким бетоном показана на рис. 24. Поперечні стінки роблять через три цеглини, а зовнішні кути викладають тичковий поруч. Засипання укладають у світові зведення стіни, кулями по 10-15 см, трамбуючи кожен шар. Через 2-3 шарі засипку поливають вапняним розчином сметаноподібної консистенції. Засипанням можуть служити дрібний просіяний шлак, керамзит або інші легкі заповнювачі. Можна використовувати пісок, змішаний з тирсою і вапном-пушонкою в пропорції 1:4:1. Завершують колодязі-ву кладку трьома-чотирма рядами суцільної кладки, попередньо армована металевою сіткою останній ряд з засипанням. Колодцевая кладка рекомендується для будинків з дерев'яна яними перекриттями.
  
  Полегшена цегельна кладка з горизонтальними діафрагмами так само як і кринична, складається з двох стінок в півцеглини з утепленням між ними. Стінки пов'язаність язують точкових рядами (діафрагмами) через 3-5 рядів кладки. Як утеплювач використовують ті ж матеріали, що і в колодязьної кладці.
  
  У зведеній таблиці наведені товщини цегляних стін різної конструкції і температура зовнішнього повітря, на яку вони розраховані. Користуючись таблицею, слід мати на увазі, що типові проекти садових будиночків розраховуються на температуру зовнішнього повітря -5 або -10 ° С (весняні та осінні місяці), оскільки вони не призначені для зимової експлуатації.
  
  Внутрішні несучі стіни повинні бути товщиною не менше 25 см. Перегородки зазвичай викладають в півцеглини (12 см) або навіть у чверть (6,5 см - цегла «на ребро»). Якщо така перегородка або її простінок мають довжину більше 1,5 м, то кладку слід армувати сталевим дротом через 2-3 ряди. У сирих приміщеннях її штукатурять з обох сторін цементно-піщаним розчином складу 1:2 по металевій сітці або дроту, натягнутого по дрібних цвяхів, забитих у шви кладки.
  
  Кладку суцільних зовнішніх і внутрішніх стін товщиною в одну цеглину, а також полегшених стін будь-якої товщини ведуть на розчині М25. Для перегородок і зовнішніх стін суцільної кладки товщиною 38 см і більше застосовують розчин М10.

• Питання: Дерев'яна янні стіни

   

  Відповідь:

  Зруб збирають спочатку на землі (в стороні від фундаменту майбутнього будинку), підклавши під нього обрізки колод або 2-3 ряди цегляної кладки з прокладкою толя, і залишають його у зібраному вигляді на 1-1,5 року. Верх зрубу накривають руберойдом. За цей час відбувається основна сушка зрубу, після чого колодій вінцем рюмечают, зруб розбирають і переносять на еабішгофвменно підготовлений фундамент. На стовпи фундаментів настилають два шарі руберойду, потім кладуть обрізки дощок 20-30 мм, просочені бітумом, а на них - окладний вінець, колодій якого повинні бути обтесані на один або два канта з нижньої і внутрішньої сторін. Колодій зрубу теж іноді отесивают з внутрішньої або з обох сторін, щоб отримати рівні поверхні стін. Під час залишкового складання в пазі укладають клоччя або сухий мох шаром близько 1 см і з припуском в обидві сторони 6-8 см Після збирання конопатять щілини зрубу вперше.

  Над коробками прорізів залишають зазори близько 6 см для усадки.Приємно жити в дерев'яному будинку! Адже дерево - це зручність обробки і легкість складання конструкцій, оптимальний мікроклімат приміщень, а значити і комфорт. Альо, на жаль, цільна деревина і будівельні матеріали з неї дефіцитні і досить дорогі. Тому будівництво рубаних і брущатих будинків обмежено і може бути рекомендовано лише в сільських місцевостях.
  Рубані стіни збирають із колод хвойних або листяних порід зимової заготівлі, бажано свіжозрубаних, оскільки така деревина містить мало води, легше обробляється і менше схильна усушці, викривлення і загнивання, ніж «хлисти» річної заготівлі. На зруби йдуть рівні колодій з невеликим «стоком» (не більше 1 см на 1 м). Діаметр (товщину) колод вибирають виходячи з мінімальних зимових температур: 22-24 см за температури до -30 ° С і 24-36 см - при більш низьких температурах. Для садових будиночків цілком достатня товщина 18-20 див. Внутрішні стіни рубаних будинків збирають з колод на 2-4 см меншого діаметру.

  При збірці зрубу колодій укладають горизонтальними рядами-вінцями. Нижній ряд колод, що спирається на фундамент, називається окладним вінцем. На нього йдуть добірні, кращі колодій, приблизно на 4-6 см товщі інших. Вам дуже пощастить, якщо для окладного вінця вдасться придбати колодій з модрини або дуба,-деревина цих порід найбільш міцна і досить стійка до впливу води.

  Вінці примикають один до одного напівкруглими пазами, які вибирають сокирою з нижньої сторони колод по всій довжині. Ширина паза залежить від товщини колодій. Так, наприклад, для діаметра 22-24 см вона повинна бути близько 15 см, а для 18-20 см-12 див. Щоб дотримати горизонтальність і приблизно однакову товщину рядів.
  колодій в сусідніх вінцях кладуть комлями (потовщеннями) у різні сторони.

  Для стійкості і міцності стін колодій шкірного вінця з'єднання єднують з колодами вище-і нижележащих вінців прямокутними або круглими шипами. Мають їх через 1,5-2 м по довжині й у шаховому порядку по висоті зрубу. Розмір прямокутного шипа - 6x2, 5 см, а круглого - 0 2-3 см, довжина шипів близько 12 див. У простінках між вікнами, дверима і в кутах встановлюють не менше двох шипів. Гнізда під них роблять на 2-3 см більше їх довжини в розрахунку на подальшу усадку зрубу, яка може досягати 5% від його висоти. Розріз стіни рубаного будинку показань на.

  З'єднання єднання колод в кутах і перетину з внутрішніми стінами виконують двома основними способами: з залишком - «в обло» і без залишку - «в лапу», зібраний «в обло», простіше в збірці і більш міцний, але для нього необхідні колодій на 40-50 см довший стін будинку.

  З'єднання єднання стін «в лапу» більш економічно, але набагато складніше у виготовленні, оскільки розмітка і вирубка «лапи» - справа досить копітка. Ріг будинку, зібраного за цим способом, вимагає додаткової теплоізоляції, і як правило його закривають зовні двома вертикально прибитими дошками товщиною 40-50 мм.
   
   

• Питання: Стіни з газоблоків

   

  Відповідь:

  Наступний по довговічності і вартості після цегляного будинку і будинку з керамзитобетонних блоків. У порівнянні з останнім, зниження довговічності відбувається через невисоку морозостійкості і відчутною гігроскопічності матеріалу.
  Так само, як у будинку з керамзитобетону, є дві конструкції стін - з відносно тонкими стінами і утеплювачем зовні, і зі стінами товстіший, але без утеплювача. Найчастіше, на жаль, використовується остання. При цьому товщина кладки не перевищує 30 см, а треба мінімум 50см.
  Необхідно найсерйознішу увагу приділяти захисту стін від вологи - і зовні, і зсередини. Саме за рахунок цього шансів допустити дефект у будівельників більше, ніж при будівництві з керамзитових блоків.
  Вага таких будинків ще менше, ніж будинків з керамзитобетону, тому мелкозаглубленние і пальово-ростверковие фундаменти застосовуються часто і виправдано. Фундамент повинен бути дуже жорстким, з мінімумом деформацій, інакше стіни можуть тріскатися.
  При хорошому зовнішньому утепленні і правильної експлуатації довговічність може бути дуже високою - ресурс морозостійкості матеріалу буде витрачатися дуже повільно - точка роси завжди буде знаходиться в шарі утеплювача зовні.
  Газобетон не можна зробити в підвалі "на коліні" - його виготовляють великі виробництва, тому зазвичай має хорошу геометрію (блок від блоку відрізняється не більше, ніж на 1-2 мм по найбільшому зміни), і його треба класти на "клей", що покращує і теплоізоляційні властивості стіни, прискорює і здешевлює кладку. Однак для наших будівельників ця технологія кладки дуже незвична. Вони часто намагаються шар клею зробити товстіший, як куля розчину. А це нічого доброго не дає, а навпаки, збільшує ціну і погіршує теплоізоляційні властивості.
  Як і пінобетон, володіє хорошими теплоізоляційними властивостями і паропроникна. Виготовляється зазвичай на великих виробництвах, має точні геометричні розміри блоків (600х250х75-500) мм, що при гарній кладці сильно полегшують обробку. Морозостійкість від 25 циклів заморожування / відтавання, альо вологу вбирає істотно менше пінобетону. Це робить його набагато більш цікавим матеріалом.
  Вологість газобетону, яку він набірає в експлуатаційних умовах, теж вище тієї, при якій проводяться випробування, тому запас за теплоізоляційними властивостями стіни явно не зашкодить. З ним можливі два варіанти конструкції стіни: суцільна без утеплювача, альо з запасом по товщині, або тонка, але з утеплювачем. Хороший шар утеплювача зовні сильно економити ресурс морозостійкості газобетону, т. до. його реального заморожування не відбувається.
  Ризиків при будівництві будинку з такого матеріалу істотно менше, ніж при використанні пінобетону - за рахунок якості самого матеріалу. Але і ціна газобетону в кілька разів вище.
  Невелика вага дозволяє, як і пінобетону, обходитися легким мелкозаглубленним фундаментом.
  Шансів «накосячілі» з цим матеріалом все одне достатня і не обійтися без оштукатурювання стін при не дуже акуратною кладці на звичайний розчин.

• Питання: У представлених проектах на вашому сайті вказана вартість будівництва наприклад проект 3-312 від 441600 грн. Чи включає ця ціна виконання будівельних робіт?

   

   

  Відповідь:

  Вартість будівництва будинку за проектом розрахована орієнтовно і включає в себе роботи та матеріали.

  Детальніше про будуєтельстве будинків. Виконання будівельних робіт.

  З чого складається вартість спорудження будинку.Будинок з газо-і пінобетону.

• Питання: Звукоізоляція газосилікатних блоків

   

  Відповідь:

  Газосилікатні блоки марок Д 400 – Д 500 в конструкції мають наступні характеристики:
  100 мм – 35-37 дБ
  150 мм – 55-57 дБ
  125 мм – 44-46 дБ
  175 мм – 64-66 дБ

• Питання: Корисна інформація перед початком будівництва

   

   

  Відповідь:

  За своє життя я брав участь у будівництві кількох будинків, але на будівельника я не вчився. Будівництвом займалася, як і годиться, бригада професійних будівельників. Я був лише автором самої ідеї, малював ескізи, планування, забезпечував будівельників необхідними матеріалами тощо. Власне, на сьогоднішній день так будуються всі приватні будинки. Звичайно, мені не під силу всі точні розрахунки, витрати матеріалів, часу, але приблизно я все ж можу підрахувати значення необхідних показників для проекту майбутнього приватного будиночка. Я думаю, що це зможе зробити кожен, зіткнувся з таким завданням, швидше за все на рівні підсвідомості.

  За часів набуття Україною незалежності я займався будівництвом просторого будинку, який знаходився в нинішній межі Києва. Якщо врахувати відсутність потрібних знань, то можна сказати, що будував як мріяв і припускав. Як людина, що має комплекс до маленьких радянських квартирах, задумав будувати великий і просторий будинок і величезними кімнатами, високими стелями, еркерами і різними іншими шедеврами архітектури, які всі з задоволенням застосовують для сучасного котеджного будівництва. Готуючи матеріали, я, звичайно ж, не замислювався про їх екологічну чистоту, не замислювався над таким поняттям як оптимізація тепловтрат. На той момент мене цікавило тільки кількість великих кімнат і реалізація придуманої планування. Не дивно, що стіни взводились в 2,5 силікатних цегли з наявністю повітряного прошарку. Як же мені пощастило, що не довелося жити в цьому будинку.

  Напрямок моєї роботи було пов'язано з альтернативними та відновлювальними джерелами енергії, і через деякий час, я став цікавитися фізичними процесами, які відбуваються в будинку. Першими під моє спостереження потрапили сучасні вілли і палаци, які швидкими темпами зростали, як гриби після дощу, навколо Києва. Після цього зробив такий висновок: різноманітність будівельних матеріалів стрімко зростає, а комплекс неповноцінності до радянських малогабаритним квартирам залишився. Всі будують такі ж величезні будинки, як колись будував я. Ніхто не розумів які вони невигідні і неекономні. Це помітили і іноземні архітектори, які сказали, що всі ці будинки – холодильники з цегли.

  Я до сих пір дивуюся організації вентиляції в приміщенні будь-якого будинку. Сама по собі вентиляція не виникає ніде, цей процес повинен бути організований. Щоб система вентиляції робота і виконувала свої функції, повинна бути припливна вентиляція, яка повинна подавати свіже повітря, і витяжна вентиляція, в функції якої входить видалення забрудненого повітря з приміщення. Ще зі школи кожен знає, що холодне повітря важче теплого, і він завжди залишається внизу, а тепле повітря вгорі, під стелею, що називають ефектом конвекції. Вот и углекислый газ поступает точно так же, как теплый воздух, и если в помещении отсутствует система вентиляции, то он остается в комнате. Большинство полагают что, поместив вытяжки под потолком можно решить эту проблему, но при отсутствии притока проблема остается. Человек во время дыхания постоянно насыщает комнату углекислотой и при отсутствии системы вентиляции и ее уровень, начиная от потолка, опускается все ниже и ниже, пока вся комната не будет им заполнена.  

  Для наглядности можно рассмотреть самую простую задачу из курса физики. Во время дыхания на протяжении часа человек выделяет 15 - 18 куб.дм. углекислоты. А строительные нормы и правила говорят нам, что воздух нужно менять один раз в час. Исходные данные: обычная спальня 15 – 18 м2 в любом помещении или в частном доме, или в многоэтажке, температура на улице - 12°С, окна и форточки закрыты. В этой же комнате на протяжении восьми часов спят два человека. Вытяжная вентиляция в комнате отсутствует, ближайшая расположена в ванной комнате, под потолком, а двери и в комнате, и ванной закрыты.

  Вопрос: чем будут дышать люди, которые спят в этой комнате, если вытяжная вентиляция расположена в ванной, а приточная вентиляция отсутствует и даже не предусмотрена проектом. Ответ очевидный и весьма печальны, под утро они будут дышать тем, что уже несколько раз выдыхали, и бодрости им это совсем не принесет.   В поисках ответа на этот жизненно важный вопрос, я обращался к разным строителям, один из них мне объяснил, что такая политика действует еще с времен советского союза.

  Советские строители знали о нормах и правилах строительства и решили, что свежий воздух будет поступать в квартиры через неплотное закрытие окон и дверей. Также я опрашивал людей, которые стоили дома недалеко от Киева, и только один из них знал о таком правиле, но приточная вентиляция в его доме все же отсутствовала. А теперь вернемся к нашим щелям в окнах и дверных проемах в советских квартирах. Может они и предназначались для поступления свежего воздуха, но я сомневаюсь, что обмен происходил в течении одного часа, хотя учитывая высоту потолков, размер квартир и щелей, можно такое допустить.

  Продовження випливає.....

• Питання: Продовження випливає, Корисна інформація перед початком будівництва

   

   

  Відповідь:

  Ну а якщо ми відчували, що повітря не вистачає, то користувалися таким винаходом як кватирка. У кожній квартирі витяжки перебували тільки в кухні та ванній, а приплив свіжого повітря забезпечували кватирки і щілини.

  Такий підхід використовували при будові будь-якого будинку радянські будівельники, які швидко зводилися в післявоєнний період і називалися «хрущовками».

  З моменту побудови радянських будинків минуло вже багато років, сьогоднішні будинку стали на багато вище, планування стали більш зручними, стрімко розвивається котеджне будівництво. Будівельники почали звикати до різноманітності будівельних матеріалів, таких як, пінобетон, пінопласт, ламінат, склопакет, піноізол, изоплен, ламінат, імпортне скло, склопакет, пінополістирол, плівки гідро - і паро - ізоляції, мінеральні вати, ДСП, ДВП, OSB плити і багато іншого. Звичайно, радує така різноманітність матеріалів, вони дарують багато можливостей в дизайні, але є шкідливими для людини, а якщо ще врахувати те, що вентиляційна система абсолютно не змінилася. А нічого не змінилося досі тому, що вчать сучасних будівельників викладачі з радянською освітою. Їм не зрозуміти, що вікна не призначені для вентиляції, а для освітлення квартири і огляду вулиць. Уважно огляньте свою квартиру або величезний сучасний будинок, є хоч якийсь натяк на планування вхідних вентиляції? З упевненістю можу сказати, що не знайдете такого. Люди до сих пір думають, що свіже повітря в їх кімнати потрапляє через щілини, яких уже ні в кого немає.

  Нова мода диктує встановлення металопластикових вікон, виробники яких пишаються відсутністю всяких щілин. Напрошується висновок, що в сучасних квартирах і будинках стало дихати на багато важче і шкідливіше. Та ще на додачу до вуглекислого газу ми вдихаємо мономери (пари), фенолформальдегід (самий дешевий клей, яким склеюють все, що знаходиться у вашій кімнаті), стирол (входить до складу пінопласту і пінополістиролу), ізол тощо. Їх гранично допустиму концентрацію виробники розраховують і затверджують організації, що видають сертифікати, які виходять з будівельних норм і правил, які передбачають заміну повітря протягом однієї години. А так як у нас такий обмін не відбувається, то допустима концентрація одразу ж зростає, стає токсичною і небезпечною для нашого здоров'я. І додайте ще видихуване нами вуглекислий газ.

  Найдивовижніше, що ні будівельники, ні архітектори, ні екологи, і навіть ні мешканці (які навіть не знають проектних норм) про це взагалі не турбуються! У слідстві ми живемо в «хворому» будинку, про яку добре відомо на Заході, вони першими стали застосовувати герметичну столярку. І так в «хворому» будинку ми проводимо більшу частину свого життя, приносячи велику шкоду своєму здоров'ю, а на багато більше він впливає на дітей.

  Боротися з нашою державою за зміну будівельних правил та норм біло марне. Після вивчення системи вентиляції, я приступив до розгляду теми «правильного» індивідуального будівництва. А саме індивідуального тому, що будівельникам абсолютно все одно, чим дихатимуть майбутні мешканці.

  Головна їх завдання – якомога швидше побудувати будинок і продати його дорожче. Тому вплинути можна саме на майбутнього власника квартири або будинку, який повинен піклуватися про своє здоров'я і своїх дітей, і потрібно це зробити ще на стадії проектування.

  Вивчаючи все більше і більше, мені стало цікаво дізнатися про дідівських і прадідівських методи будівництва, способів застосування в них законів фізики, застосовуваних тоді будматеріалів. Всі використовувані методи формувалися століттями, виходячи з попереднього досвіду та практики їх застосування.

  Все наши предки стремились построить «живые» дома, лишенные электричества, с применением всех законом физики. А мы, из-за навязчивой рекламы импортных материалов и технологий, и дешевых электроэнергии и газа, совсем позабыли об опыте, накопленном веками. Я, конечно, не призываю всех отказаться от благ современной цивилизации, но пришло время позаботиться о своем здоровье и экономии, и возвращаться к дедовским технологиям.  

  Я не побоюсь утверждать, что сегодня и на севере и на юге Украины, есть возможность постройки индивидуальных домов с нулевым потреблением энергии. Для этого всего лишь нужно использовать природные стройматериалы, которые у нас в достатке. Нужно использовать энергию воды, ветра и Солнца, которой нам более чем хватает. А самое главное – делать это все как делали наши предки.  

  Здібності сучасних технологій дозволяють збільшувати коефіцієнт корисної дії сонячного колектора для води, сонячного фотоелемента, гідро - та вітроенергетичних установок. Також великої популярності набувають екзотичні та нетрадиційні джерела енергії, які використовують низькопотенційну енергію навколишнього середовища, магнітне поле Землі, гравітацію, имплозию і так далі.

• Питання: Які звукоізоляційні показники у пористого бетону?

   

  Провідповідь:

  Звукоізоляційні показники.

  Блоки марок Д 400 - Д 500 в конструкції володіють наступними характеристиками: 100 мм - 35-37 дБ 150 мм - 55-57 дБ 125 мм - 44-46 дБ 175 мм - 64-66 дБ

• Питання: Підвал - робити чи не робити?

   

   

  Відповідь:

  Питання складається з двох:

  1. Наскільки це дорого?

  2. І наскільки це необхідно?

  Відповівши на обидва питання, отримуємо рішення (кожен для себе і своєї ситуації, зрозуміло).

  Перше питання – наскільки це дорого.

  Давайте порівняємо для прикладу 2 варіанти виконання одного будинку (з підвалом і без), розміром 10 х 9, 2х поверхового, причому форма плану будівлі – проста.

  

  Отже: 1й варіант – підвалу немає, і підлогу 1го поверху влаштовуються по грунту; 2й варіант – той самий будинок, але вже з підвалом висотою 2,4 м від підлоги до стелі (в хрущовці). В 1м варіанті маємо фундамент з блоків із заглибленням 1,2 м відносно землі, у другому ж фундамент буде глибше на 1,5 м.

  

  Різниця:
  · додаткове (глибиною 1,5 м) відкриття котловану – 150 м. куб. (з укосами, механізоване, з доробкою вручну, підпору ґрунтових вод немає);
  · 2 ряду стінових фундаментних блоків ФБС (по товщині приймемо 50 см, хоча, може, і 40, і 30, в залежності від товщини стіни) плюс 20 см набетонки (неармованої) для створення контуру зовнішніх стін – разом 20 м. куб. блоків та 4 м. куб. набетонки;
  · утеплювач (на клеї, по вирівняній зовнішньої поверхні стін) у вигляді плит пінополістирольних екструзійних з пазогребневі кромкою ("Стіродур") товщ. 5 див. – 60 м. кв.
  · зовнішня гідроізоляція стін, фундаментів – 60 м. кв., і тут 2 підваріанта:

  a. у випадку, коли рівень ґрунтових вод нижче підлоги підвалу, то це буде обмазка гарячим бітумом за 2 рази;

  b. у випадку, коли рівень грунтових вод ВИЩЕ підлоги підвалу – обклеювальна рулонна гідроізоляція (типу "Сполимод");

  · 1,5 м висоти цегляної внутрішньої несучої стіни (товщиною 380 мм – півтора цегли) – 5,1 м. куб. (або 2 тисячі шт.) кладки з цегли звичайної керамічної повнотілої;
  · ж/б перекриття – 15 штук панелей збірних з/бет. розміром 4,4 х 1,2 м;
  · Покриття підлоги підвалу – керам. плитка по стяжці, бетон мозаїчного складу;
  · сходовий марш шириною 0,9 м.
  · оздоблення стін – штукатурка по бетонних стін з попередніми вирівнюванням – 91 м. кв. + штукатурка по цегляним стінам – 43 м. кв.
  · двері внутрішні – 3 шт.

   

  Теперь, если рассчитать под эти объёмы работ стоимость строительства подвала, то будет конкретная цифра, и мы получим ответ на первый вопрос – насколько это дорого. Но можно и не рассчитывать, а обратить внимание на следующее – перечень материалов и работ адекватен тому, который необходим для возведения 1-го этажа, с такими различиями: добавляются земляные работы и гидроизоляционные, стоимость же наружных стен будет ниже, чем для первого этажа. Так как для получения требуемой высоты подвала в 2,4 метра мы добавляем 1,5 метра этих стен, то мы выигрываем в объёмах работ. Для підвалів ж в умовах високого стояння грунтових вод вартість буде вище – там гідроізоляція буде дорожче.

   

  Ну, а що ж стосується того, наскільки необхідний підвал, давайте просто подивимося, якого роду приміщення можна розмістити в ньому.

  Первое – конечно же, погреба для хранения продуктов и вин (причем расположить надо их таким образом, чтобы через них не проходили сети канализации, или, тем более, отопления – они будут нагревать воздух здесь выше необходимой температуры +5); затем – топочную (снабдив её входом с улицы или хотя бы окном), постирочную (с местом для сушки и глажения) и кладовые; далее – помещения мастерской и досуговые (зал биллиарда, домашний кинозал), спортивно – оздоровительные (сауна, спортивно – тренажёрнай зал). Единственное, чего делать в подвале нельзя – это располагать спальни.

  **З цього переліку ми бачимо, що в підвалі розміщуються приміщення не першої необхідності, і доцільність його пристрою можна розглядати лише за умови, що вартість його окупиться користю від його змісту**.

• Питання: Наймати организованого підрядника на будівництво? Або обмежитися наймом бригади сумлінних майстрів

   

   

  Відповідь:

  Якщо підрядник розуміється тільки як посередник між замовником та будівельниками, то, безумовно, він не потрібен. А ось дійсно потрібен кваліфікований виконроб з освітою і з досвідом. Для чого:

  1 – організація будівельного процесу – від підготовки будмайданчика до розстановки виконавців, правильна послідовність етапів будівництва;

  2 – своєчасна і грамотна, без надлишків і дозавозов, закупівля будматеріалів, "правильного" якості;

  3 – відповідальність за об'єкт в цілому – бригади, виконуючи доручені їм ділянки роботи, роз'їдуться, і наступні по ланцюжку процесу виконавці можуть пред'явити свої претензії тільки вам (штукатури – за роботу мулярів, сантехніки – бетонників), і за неправильно виконану роботу відповісти буде нікому; а вже за неявні прорахунки, як, приміром, якщо, для просушування штукатурки використовувалася теплова гармата, і це призвело до спучування раніше покладеного поверхом вище паркету, запитати і зовсім важко, якщо командували Ви самі.

  Відповідальність – питання стрижневий. Буде вона – значить, підрядник не буде схильний до авантюрних починанням, передбачить все і завжди. Якщо ж Ваші відносини з будівельником залишають можливість відходу від відповідальності, економія виявиться липової.

  Але якою підрядник істинно відповідальний? Де гарантія, що через рік його можна знайти, а необхідність виконати ремонт або відшкодувати шкоду іншим чином не поставить його перед загрозою фінансового краху?

  Отже, перше: наявність ліцензії – взяти її варто клопоту і грошей, а втративши, підрядник стає просто халтурником, так що тут особливо не розженешся;

  друге: досвід роботи в зведенні котеджів – зрозуміло, що будувати автозаправки або банки прибутковіше, але кожна справа має свою специфіку;

  і третє: "маса" фірми – у фірми є офіс, штат співробітників, цей корабель впевнено тримає хвилю, і навіть якщо з вини одного робочого заллє поверх, то Ви не будете ламати голову, хто і як відшкодує збитки, а фірма не стане через невеликий за її масштабом виплати пускатися в авантюри.

• Питання: Вентиляція приміщень

   

   

  Відповідь:

  Вентиляція приміщень буває двох типів – з природним спонуканням і механічним. Першу закладають в приміщень, де не потрібен інтенсивний повітрообмін, другу – де треба обміняти повітря кілька разів на добу і частіше. Під першу категорію приміщень з тих, що є в приватному житловому будинку, підпадають кухня, топкова і санвузли; під другу – басейн, курильна і т. п. Тут ми розповімо про природної вентиляції, яка в основному застосовується в одноквартирних житлових будинках.

  Для потреб природної вентиляції виконують витяжні вентиляційні канали, при цьому приплив повітря в заміщення витягнутого каналами забезпечується надходженням повітря зовні. У минулому, коли столярні вироби виконувалися зі звичайного дерева, такі вікна та двері з часом рассыхались і утворювалися зазори по периметру коробки і в сінях. Ось ці-то зазори і виконували штатну роль припливних вентиляційних каналів.

  Зараз, коли металопластикова і клеєна дерев'яна столярка герметизують приміщення, приплив повітря вичерпується – контур отвору "запенивается", притвори герметично закупорені серією гумових ущільнювачів, і давня мрія людини припинити доступ пилу в будинок і випуск тепла з нього обернулася новою проблемою. У герметично закупореній приміщенні накопичується надлишок пари, який осідає на вікнах і тих ділянках стін, які менш нагріті. Та й для тих пристроїв, які досить сильно потребують в повітрі для горіння (котел, камін), настають важкі часи. Звичайно, функція мікропровітрювання, якою володіє фурнітура вікон, дає бажаний приплив повітря, але вимагає дій користувача – стулку потрібно відкрити. І ось для того, щоб в приміщення надходив повітря без втручання користувача, вбудовуються т. н. припливні клапани – або в стіну, або в саму коробку вікна. Їх функція – запустити повітря в приміщення, при цьому не допустивши поривчастий вітер і промерзання. У старих, дореволюційних будинках роль таких клапанів, до речі, виконували припливні канали в підвіконних ділянках зовнішніх стін, які мали один секрет – вони були виконані у вигляді лабіринту, який гасив різкі коливання атмосфери, як по температурі, так і по тиску. Ну, а сучасні пристрої бувають не настільки прості і обладнані автоматикою, яка реагує на вологість приміщення і регулюють доступ повітря.

  Однак тієї пропускної здатності, якою володіють канали в стінах, не завжди достатньо, і тоді в таких приміщеннях, як кухня або санвузол, канал додатково оснащені вентилятором, який інтенсифікує витяжку (у дубляж до нього необхідно закладати і звичайний канал, який буде тягнути повітря і тоді, коли вентилятор вимкнений).

  Але як повітря потрапляє в приміщення, що не мають вікон і зовнішніх стін? В таких випадках в дверні полотна вбудовуються жалюзійні решітки (або саме полотно робиться коротше, щоб між полотном і дверима утворився зазор сантиметра 2) і повітря надходить з приміщення з вікном або припливним клапаном.

  Особливу функцію виконують витяжні вент. канали у гаражі приватного будинку. Там вони не тільки обмінюють повітря, але і служать засобом забезпечення безпеки. Один з них, розташований внизу, біля підлоги, повинен витягнути вихлопні гази (які важче повітря і скупчуються внизу), другий, під стелею, "спеціалізується" на парах бензину. Приплив у приміщення гаража не настільки проблематичним, як в житлових приміщеннях, т. к. гаражні ворота не герметичні.

• Питання: Що є що? Що таке газобетон (ніздрюватий бетон, газобетонні блоки, автоклавний газобетон, газосилікатні блоки, газоблоки)

   

   

  Відповідь:

  Далеко не всі чітко уявляють собі різницю між поняттями «ніздрюватий бетон», «газобетон», «пінобетон», «газосилікат», також попутно спливаючими термінами «автоклавний» і «неавтоклавний» бетон. Що це – п'ять різних матеріалів або одне і те ж?

  Виявляється, і не те, і не інше. З усіх перерахованих понять головним і ключовим є «ніздрюватий бетон». Так називають цілу групу матеріалів, що мають одну загальну властивість. Власне, це властивість відображено вже в назві: товща матеріалу насичена порами – рівномірно розподіленими осередками, які забезпечують зниження щільності бетону.

  По суті, навіть називати ніздрюваті бетони бетонами не зовсім коректно. Бетон – це суміш різнорозмірних заповнювачів, скріплена якимось в'язким в єдине ціле (асфальтом, цементом, полімерами...). У випадку з ніздрюватими бетонами картина інша. Міцність структури забезпечується межпоровыми стінками.

  Через пори займають істотну частину обсягу матеріалу, його щільність помітно менше, ніж у всім відомої суміші цементу, піску і води, званої будівельним розчином. Частка повітря в ніздрюватих бетонах щільністю 300 – 800 кг/м3 становить 90 – 70% за обсягом.

  За способом утворення пір всі ніздрюваті бетони діляться на два основних типи: газобетон і пінобетон. Один від одного вони відрізняються технологією виготовлення. При цьому спосіб утворення пір на властивості матеріалу впливає мало.

  Також в залежності від технології з'являються і інші їх назви-характеристики: автоклавний і неавтоклавний. Це розділення значно більш важливо. Про ніздрюваті бетони автоклавного твердіння вже не можна сказати, що вони «складаються з цементу, піску і води». У середовищі насиченої пари при тиску в 14 атмосфер, кварцовий пісок, ведучий себе в інших умовах як інертна речовина, що вступає в реакцію з оксидами кальцію і алюмінію (цемент), утворюючи нові стійкі мінерали. Тому ніздрюваті бетони автоклавного твердіння – це штучно синтезований камінь, а неавтоклавні бетони – застиглий в поризованому стані цементно-піщаний розчин. У побуті поки існує спрощена зв'язка: газобетон – це автоклавний ніздрюватий бетон, а пінобетон, відповідно, неавтоклавний ніздрюватий бетон. І, хоча по суті такий поділ не вірно, воно непогано відображає поточну ситуацію на ринку будматеріалів.

  «Газосилікат» – строго по ГОСТу – це пористий бетон автоклавного тверднення на кварцовому піску і вапняному в'яжучому. Така штука в Росії практично не проводиться. І зазвичай епітет «газосилікат» дістається тому, що у нас традиційно називають «газобетоном». А по суті – 95% автоклавних ніздрюватих бетонів це «газобетоносиликаты» – комірчасті бетони на змішаному (цементно-вапняним або вапняно-цементному) в'яжучому. Не треба забивати собі голову з нюансами, що дісталися нам у спадок від епохи пізнання і освоєння виробництва ніздрюватих бетонів. Бетони бувають автоклавного твердіння та неавтоклавні. Інші уточнення споживачеві не дадуть практичної користі.

  Газобетон – ніздрюватий бетон автоклавного твердіння – це надійний, перевірений часом будівельний матеріал. За свою більш ніж вісімдесятирічну історію газобетонні блоки знайшли застосування практично у всіх типах конструктивних елементів будівель і споруд різного призначення. Цей універсальний матеріал використовується для зведення несучих і не несучих стін, для виготовлення армованих плит перекриттів і покриттів та в якості теплоізоляції.

  Характерні особливості пористого бетону — відмінна теплоізоляція, пожежна безпека, довговічність і економічність — роблять його досить конкурентоспроможним на сучасному ринку будівельних матеріалів.
  Географія застосування автоклавного ніздрюватого бетону охоплює всі кліматичні пояси і всі континенти. Заводи по його виробництву розташовані як в морозних Канаді і Сибіру, так і в жарких Австралії, Південній і Північній Африці; автоклавний ніздрюватий бетон застосовується в посушливій Аравійської п

• Питання: Не купуйте дешевій піноблок (пінобетон) ЧОМУ???

   

   

  Відповідь:

  Пінобетон (ПІНОБЛОК)

  Технологія виробництва пінобетону дозволяє виготовляти його у приватному порядку невеликими партіями в безпосередній близькості від місця будівництва.

  Сьогодні на ринку представлено обладнання невеликих потужностей і, відповідно, малих габаритів, розраховане на приватного забудовника. Перед початком будівництва потрібно лише придбати невеликий агрегат, який дозволить виробляти пінобетон. Після завершення будівельних робіт устаткування можна (спробувати) продати або здати в оренду. За допомогою такої техніки можна забудовувати цілі селища, що знаходяться на віддалі від великих виробників будматеріалів. Невелику установку з виробництва пінобетону легко перевозити місця на місце в причепі легкового автомобіля. Так що пінобетон зручний перш за все для тих, хто має намір будуватися в глушині, далеко від нормальних доріг.

  В умовах же нормальної транспортної доступності пінобетон низької щільності доцільний для утеплення горищних перекриттів і каркасних стін, пінобетон високої (800 – 1200 кг / куб. м) щільності хороший для влаштування вирівнюючих стяжок і навіть плит перекриття.

  Установка з виробництва пінобетону дозволяє подавати готову суміш на велику висоту без використання спеціального насоса. В залежності від потужності устаткування готову суміш можна підняти на висоту від 10 до 30 метрів.

  Завдяки тому, що обладнання для виробництва пінобетону може бути розташоване на будмайданчику, з використанням цього будівельного матеріалу можна виконувати як монолітне, так і блочне домобудівництво. Зводити монолітні стіни з пінобетону навіть краще, так як окремі блоки з точним дотриманням всіх параметрів в умовах малого виробництва буде зробити майже неможливо. Якщо виготовляти пінобетон за різальною технологією, то відхилення лінійних розмірів у нього залежатимуть від якості обладнання. А високоякісне обладнання, як відомо, дуже дорого коштує, що невигідно при виробництві матеріалу малими партіями. Можна робити пінобетонні блоки в опалубка, альо в цьому випадку точність геометрії отримуваних блоків залежить від якості форм.

  За сукупністю фізико-механічних властивостей пінобетон (ніздрюватий бетон природного твердіння) значно відрізняється від автоклавних ніздрюватих бетонів. У першу чергу це стосується співвідношення щільності і міцності. Пінобетон щільністю менше 600 кг / куб. м не слід використовувати в конструкціях, що піддаються будь-яким навантаженням, оскільки його міцність, як правило, дуже низька. Також у неавтоклавних бетонів дуже значна вологісний усадка.

• Питання: Як захистити від корозії арматури?

   

  Відповідь:

  Для цього арматурні сітки зверху і знизу захищають шаром розчину товщиною не менше 2 мм

• Вопрос: Здравствуйте, запланировали строить дом 160 кв.м. Материал стен предполагаемый: полнотелый кирпич красный 1,5+ снаружи облицовочный глиняный кирпич. Вопросы: 1.Нужно ли дополнительно закладывать утеплитель в такую констру

  Здравствуйте, запланировали строить дом 160 кв.м. Материал стен предполагаемый: полнотелый кирпич красный 1,5+ снаружи облицовочный глиняный кирпич. Вопросы:

  1.Нужно ли дополнительно закладывать утеплитель в такую конструкцию?

  2.нужен ли зазор между облицовочным кирпичом?

  3.Пароизоляция стен нужна?

  4. Усередині стіни обов'язково штукатурити або можна використовувати гіпсокартон?

   

   

  Відповідь:

  1. Так, за розрахунком для утеплювач потрібен. У таку стіну (повнотіла цегла червоний 1,5+ зовні глиняна цегла облицювальна) потрібно 100мм мінвати (щільність 50-65 кг\м3), або 100 мм пінопласту, або 130 мм перліту.

  2. Якщо утеплювач мінвата - потрібен зазор 2-3 див. Якщо утеплювач пінопласт,- можна без зазору, якщо утеплювач засипка (типу перліт),- не потрібен зазор.

  3. Ні, пароізоляція в такій стіні не потрібна. У ній взагалі немає плівок (ні гідроізоляції, ні пароізоляції).

  4. Можна гіпсокартон, можна штукатурити. Під гіпсокартон тільки НЕ потрібно утеплювач класти (всі утеплення краще винести між стінок).

  Важливо: якщо застосувати мінвату або перліт, стіни дихають, паропроникні. Якщо застосувати пінопласт,- за стіни стають не дихаючі, паронепроникні. Це означає, що стіни не беруть участь повітрообміну в приміщенні. Значить підвищуються вимоги до вентиляції (і до припливу , і до витяжки). Якщо вирішите утеплювати пінопластом, то краще порахувати потрібні вентиляційні потужності (і припливу і витяжки), тоді напишіть нам, ми запитаємо всі необхідні для розрахунку дані і порахуємо.

• Вопрос: Я собираюсь утеплить свой дом он построен:наружная часть стены 20см из шлакоблока, а внутренняя 25см из пенобетона, фундамент монолитный ленточный вокруг дома уже существует отмостка. Подскажите пожалуйста как это лучше сделать и чем? Заранее ог

   

   

  Ответ:

  Для Вашей стены по расчету нужно 100 мм минераловатного утеплителя, либо 70 мм пенопласта или ЭППС. Если утеплять стену минераловатным утеплителем, то стена остается паропроницаемой. Если же пенопластом или ЭППС (они немного дешевле), то придется потратится на приточную вентиляцию, так как эти утеплители паронепроницаемые. Следовательно стены будут тоже паронепроницаемыми, а это означает что приток воздуха через стены уменьшится, в доме будет повышенная влажность, которая очень часто приводит к появлению конденсата на окнах и грибка на стенах. Для того чтобы этого не случилось, при утеплении пенопластом/ЭППС нужно будет установить над окнами приточные клапаны, либо же металопластиковые окна с встроеными приточными клапанами. 

  По отделке фасада:

  • самый простой вариант- с облицовкой материалами типа сайдинг. Это может быть разная облицовка (фасадными плитами, и тд). Долговечность и эксплуатационные характеристики будут зависеть от материала облицовки (например, сайдинг придется ремонтировать, обновлять раз в 10-15 лет). 
  • вариант с оштукатуриванием. Подробнее читайте в статье Как утеплить стены дома пенопластом. Тоже, раз в 10-15 лет, нужно будет подкрасить (если все правильно сделать при самом утеплении и оштукатуривании).

• Питання: В даний час закінчую розрахунки навантажень двох-поверхового будинку з підвалом розміром 10х10 м. буде Будуватися в Києві. Висота підвалу 2м. Фундамент - монолітна плита h=250 мм. Глибина заглиблення - 1,5 м. За розрахунками, міцності блоків Yt

  Питання:
  В даний час закінчую розрахунки навантажень двох-поверхового будинку з підвалом розміром 10х10 м. буде Будуватися в Рязанській області. Висота підвалу 2м. Фундамент - монолітна плита h=250 мм. Глибина заглиблення - 1,5 м. За розрахунками, міцності блоків Ytong D500 шириною 500 мм цілком достатньо ( кожен ряд стін підвалу армується) . Але мене терзають сумніви, пов'язані з високим влагопоглащением блоків, а робити підвал з монолітного бетону дорого.

  Відповідь:

  Здрастуйте, Фомін Олександр Петрович.
  При дотриманні всіх норм щодо гідроізоляції цокольного поверху, застосування газобетону, в якості стінового матеріалу, припустимо. Для рівномірного розподілу навантаження на стіни з газобетону YTONG після останнього ряду блоків кожного поверху треба зробити по периметру армований бетонний пояс (армпояс). Висота армпояса повинна бути не менше 20 см, а ширина не менше 15см.
  При проведенні розрахунків по міцності або розрахунків з навантажень потрібно обов'язково мати коефіцієнт запасу, т. к.

  • розрахункові і реальні навантаження будуть відрізнятися
  • міцність ніздрюватого бетону дається у влагонасыщенном стані, а з часом він буде втрачати вологу з одночасною втратою міцності.
    При застосуванні газобетону на цокольному поверсі необхідно забезпечити вільний провітрювання для втрати вологи, при цьому в ідеалі його вологість повинна бути 5%, саме при цьому значенні його морозостійкість: 50 циклів. Іншими словами, Вам не можна робити суцільне перекриття цокольного поверху, т. к. при вологості 25%, яка є відпускної, його морозостійкості буде не достатньо і при замерзанні/відтаванні можуть бути тріщини і втрата міцності конструкції. В ідеалі повинно пройти 3 роки, після чого газобетонні блоки віддадуть надлишкову вологу, і будуть відповідати заявленим в паспортах характеристиками по теплопровідності. Теж саме потрібно забезпечити для блоків несучих стін, або не проводити обробку, або проводити, але лицьовою цеглою з обов'язковим вентиляційним зазором і продыхами.

• Вопрос: Добрый день! Планирую строительство дома из газобетонных блоков Ytong толщиной 400 мм. Очень хотелось отделать его искусственным камнем Kamrock. Однако, его паропроницаемость cоставвляет 0.09 мг/(м*ч*Па). То есть, насколько я понимаю, на штукатурк

  Вопрос:
  Добрый день! Планирую строительство дома из газобетонных блоков Ytong толщиной 400 мм. Очень хотелось отделать его искусственным камнем Kamrock. Однако, его паропроницаемость cоставвляет 0.09 мг/(м*ч*Па). То есть, насколько я понимаю, на штукатурку его клеить нельзя (да и не хотелось бы использовать этот недолговечный материал) - будет нарушен парообмен. Можно ли каким-либо другим долговечным способом правильно осуществить отделку газобетонных стен искусственным камнем? Заранее большое спасибо.

  Ответ:

  Здравствуйте, Дмитрий Михайлов.
  Как Вы правильно заметили, паропроницаемость искусственного камня значительно меньше паропроницаемости газобетонных блоков и фасадная отделка с его помощью нарушит принцип увеличения значения паропроницаемости. Как правило, облицовочный камень используют для отделки цоколя или частичной отделки фасада, но при этом дом штукатурят. Полную отделку искусственным камнем можно провести по фальшфасаду, который в свою очередь можно сделать из цементно-стружечных плит . Наличие фальшфасада обеспечит вентилируемый зазор и проблемы с паропроницаемостью не будет. Такой способ достаточно сложен и на практике практически не используется.
  Рекомендую в качестве фасадной отделки газосиликатных блоков использовать лицевой кирпич , этот материал имеет больше вариантов по размерам и цветам, что позволит воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. Кладку лицевого кирпича делают так же с зазором, если ширина Вашего фундамента не позволяет опереть на него кирпич, то можно сделать ростверк. Техническое решение изготовления ростверка готовы предоставить при наличии проекта и понимания стадии строительства.

• Питання: Микола Юрійович, доброго часу доби! Велике спасибі за відповідь. З инженеоной точки зору це зрозуміло . У зв'язку з цим планується ряд заходів по підвалу: 1) Гарна 4-х шарова ізоляція ( 2 шари мастикм + 2 шари Элабита-25, виробництва ).

  Питання:
  Микола Юрійович, доброго часу доби! Велике спасибі за відповідь. З инженеоной точки зору це зрозуміло . У зв'язку з цим планується ряд заходів по підвалу: 1) Гарна 4-х шарова ізоляція ( 2 шари мастикм + 2 шари Элабита-25,). 2) Провітрювання підвалу природне допомогою системи віддушин розташовуються з урахуванням рози вітрів ( у літній вреемя ) і системи вентиляції всього будинку цілий рік. 3) Утеплення засипного грунту підвалу прокладанням утеплювача шириною 1,2 м. 4) Будинок в зимовий час буде опалюватися, тому сподіваюся промерзання стін підвалу не буде. Сподіваюся цих заходів буде достатньо. Ще раз спасибі за відповідь. Фомін Олександр Петрович.

  Відповідь:

  По ізоляції питань немає, але рекомендую після її нанесення утеплити газобетонні блоки екструдованим пінополістиролом і застосувати ЦСП 12мм для його захисту від механічних пошкоджень і для зменшення впливу пучинистих грунтів потрібно нанести гідроізоляцію і на ЦСП, тим самим зменшитися тертя і сила впливу буде частково перерозподілена у вертикальне напрям. Утеплення необхідно для виключення промерзання газосилікатних блоків в першу зиму, т. к. їх вологість не розрахункової і т. д. (писав у попередній відповіді).
  Провітрювання підвалу за рахунок системи віддушин буде не достатньо для висихання газобетонних блоків, на практиці стіни першого або другого поверху сохнуть мінімум 2 роки за умови відсутності фасадної обробки і відповідно повноцінного літнього прогріву. Тому Вам доведеться робити перекриття по дерев'яних балках і не зашивати їх хоча б рік.
  Утеплення засипного грунту бажано, але не обов'язково, т. к. Ваш підвал на рівні промерзання.
  При наявності опалення в підвалі і підтримки там температури +20-25 стіни не промерзнуть, але для гарантії все ж краще утеплити, як написано вище.
  Применение газобетонных блоков для стен подвала имеет подводную часть айсберга: как известно, прочность бетона (ячеистого, керамзито, пено и т.д.) на сжатие в 6-10 раз выше прочности его же, но на изгиб, поэтому применяя бетонные фундаментные блоки Вы имеете прочность на изгиб около 15кг/см2 (при их прочности на сжатие 100кг/см2), а применяя газобетонные блоки Вы имеете прочность на изгиб около 5 кг/см2 (при прочности на сжатие 50 кг/см2 или класс бетона В3,5, указывается в паспорте качества). Итого этот показатель будет хуже в 3 раза, что является достаточно большой разницей. Питання: звідки вигин? Відповідь: горизонтальна неточність плити і вона ж при кладці блоків. Іншими словами, при Вашій схемі будівництва буде обов'язковим максимально точно виводити горизонт кожного ряду.

• Вопрос: Подскажите, пожалуйста, требуются ли какие либо приспособления для разгрузки краном с автомашин блоков YTONG на поддонах? Не повредят ли стропы упаковку и края блоков при разгрузке? Если требуются, то можно ли чем-то их заменить или обойтись без н

  Вопрос:
  Подскажите, пожалуйста, требуются ли какие либо приспособления для разгрузки краном с автомашин блоков YTONG на поддонах? Не повредят ли стропы упаковку и края блоков при разгрузке? Если требуются, то можно ли чем-то их заменить или обойтись без них без существенного повреждения блоков и упаковки?

  Ответ:

  Здравствуйте, Константин.
  Для правильной разгрузки газосиликатных блоков, которая не приведет к потере их качества, необходимо придерживаться нескольких правил:

  • Разгрузку блоков на поддонах необходимо производить грузоподъёмным краном или вилочным погрузчиком, а также возможна разгрузка блоков с поддонов вручную.
  • Разгрузка поддонов с блоками должна осуществляться на заранее подготовленную, горизонтальную, ровную поверхность с небольшим уклоном и хорошим водоотводом.
  • Работы по разгрузке блоков на поддонах грузоподъёмным краном разрешается производить только квалифицированному персоналу, прошедшему специальное обучение и аттестацию с участием инспектора Госгортехнадзора.
  • При производстве разгрузочных работ грузоподъёмным краном разрешается использовать только испытанные исправные грузозахватные приспособления, соответствующие типу и массе поднимаемого груза.
  • Рекомендується для запобігання відколів на поверхнях блоків при зачіплюванні піддону використовувати текстильні стропи завдовжки не менше 3,0 м.
    У разі застосування металевих строп необхідно захистити верхні ряди блоків від пошкоджень спеціальними прокладками, які можуть рівномірно розподілити натяг строп.

• Питання: Коли застосовують подовжнє і вертикальне армування кладки?

   

  Відповідь:

  Повздовжнє та вертикальне армування кладки застосовують для сприйняття розтягуючих зусиль в згинальних та позацентрово стиснутих конструкціях (стовпах, тонких стінах і перегородках) для підвищення їх стійкості. Перетин стрижнів і їх розташування вказують у проекті.

• Питання: Цвіте вода в штучному водоймищі. Що мені зробити, щоб цей процес запобігти?

   

   

  Відповідь:

  Цвіте вода в штучному водоймищі.

  Яка вода в ставку на стільки і привабливий ваш водойму. Мати чисту воду - мрія кожного власника водойми, особливо якщо в ньому є риба. Найчастіше чиста і прозора вода в озерах, розташованих в зонах з холодним кліматом. Вода при цьому низької температури, не цвіте, процеси гниття органіки відбуваються повільно. В нашій зоні вода у водоймах каламутна.

  Воду в ставку необхідно фільтрувати, чистити водойму від мулу. Для садового ставка необхідна фільтраційна система, в якій є риба. У природних водоймах відбувається біоценоз – природний хімічний та біологічний баланс, в якому кількість рослин і тварин на одиницю площі досягло рівноваги в процесі еволюції.

  В  водоемах, которые строим мы своими руками, необходимо помогать жизням поддерживать баланс, это особенно актуально при высокой численности рыб на единицу объема. В процессе жизнедеятельности рыб в водоем попадает аммиак (для них он считается очень ядовитым). Для того чтобы аммиак превратился в безвредный азот, нитраты, необходимы бактерии. А бактериям, в свою очередь, потребуется субстрат, на котором они проживают. В искусственном водоеме с большим количеством рыбы, субстрата не хватает. Вот почему надо применять биологическую и механическую фильтрацию воды.

  Великолепно работает система биомеханической фильтрации в сочетании с УФ фильтром. УФ фильтр более всего потребуется летом, когда вода в пруду нагревается и образуется развитие сине-зеленых водорослей (стартует цветение воды). Вид зеленоватой и мутной воды тоже не приводит в восторг. УФ излучение вызывает коагуляцию одноклеточных водорослей и они в виде комков оседают на фильтре.

  Для чистки от плавающего мусора установите скиммеры. Это защитит водоем от гниющих на самом дне листьев и другого мукора, тогда ваш пруд будет чистым и ухоженным. Кроме фильтров можете использовать "живые фильтры". Как пример такой фильтр, как водяной гиацинт или эйхорния красивейшая (Eichhornia crassipes). Для предотвращения цветения можно использовать обычную перекись водорода 10 или 30%. Купить ее можно в обычной оптеке. Перекись водорода выливается в водоем: 1 флакон (стандартная упаковка) на 10-25 л воды. Ефект відразу побачите: "цвітіння" перетворитися маленькі "грудочки", які легко зможете виловити сачком. Можете тимчасово злити воду з водоймища і протерти перекисом водню весь водоймище, а потім після промивання знову залити водою. Головне не забудьте виловити рибок перед очищенням води!

• Питання: Прибрати причину по якій образуеться цвіль і волога всередині кімнат.

  У мене будинок збудований з червоної цегли товщина полторакирпича +щикатурка,шпалери.Все було нічого, поки не поставив пластикові вікна зараз по всьому перимеру зовнішньої стіни і стелі від стіни утворюється пліснява, сирість, хоча стіна начебто не промерзає і в будинку тепло навіть підлога деревяна теплий.Маю на увазі що в будинку з вентиляцією не важливо ,але з іншого боку стіни дихаючі звідки ця волога і чому не виходить через стіни і провітрюємо будинок регулярно.Стеля з бетонних плит пустотки на горищі 15см керамзиту.Зараз надумав робити ремонт підкажіть як не викидаючи гроші на вітер прибрати причину по якій образуеться цвіль і волога всередині кімнат .Якщо утеплювати стіни то як зовні або всередині ,або улутьшыть вентиляцію зробити примусову.Заздалегіть вдячний за відповідь.

   

   

  Відповідь:

  Судячи з усього, проблема саме в вентиляції і недостатньому утепленні. Харківська область знаходиться в 1 - самій холодній зоні України. Реально без утеплення стіна з червоної цегли, для забезпечення комфортного проживання, має бути близько півтора мертров товщиною. Коли у Вас були звичайні вікна, то була достатня вентиляція (а точніше витік теплого повітря), щоб не створювалась така вологість і температура в будинку, при якій волога починає конденсувати на холодних стінах. Після того, як Ви поставили пластикові вікна - приміщення стало більш герметичним і повітря перестав швидко витікати назовні, утворюючи при цьому більш високу температуру і вологість в будинку, яких вистачає, щоб волога початку конденсувати на стінах.

  Тому є два способи прибрати конденсат:

  1. Виконати хорошу примусову або природну вентиляцію, яка буде прибирати надмірну вологість і температуру (можна виконувати, наприклад, як описано в коментарях вище тут і тут). Мінус такого рішення в тому, що прийдеться більше топити, оскільки основна частина теплого повітря буде йти у вентиляцію.

  2. Утеплити стіни зовні паропроніцаємим матеріалом. Для Харківської області, при товщині стіни в півтори цегли близько 80мм минельной вати щільністю 135кг/м³ для штукатурення зовні по утеплювачу або 75мм мінеральної вати щільність 50 кг/м³ / вати з скловолокна щільність 14кг/м³ для виконання вентильованого фасаду. Але оскільки набрати такі товщини досить проблематично, то я б утеплювати завтовшки 100мм в обох випадках.

  Утеплення зробить стіни всередині більш теплими, що не дозволить конденсуватися вологи. Вентиляція в такому випадку можливо і не знадобиться. Потрібно тільки звернути увагу на те, щоб штукатурка і шпалери були паропроникні.

   

• Питання: Що мені тоді робити, поки за гідромецентру начебто днів 10 тепло але дощі, знімати опалубку, чи ні, вообщем зробити щоб підсох і не потріскався, хоча мені здавалося що в таку погоду навпаки краще, заливати волого не жарко, і не треба полив

  Що мені тоді робити, поки за гідромецентру начебто днів 10 тепло але дощі, знімати опалубку, чи ні, вообщем зробити щоб підсох і не потріскався, хоча мені здавалося що в таку погоду навпаки краще, заливати волого не жарко, і не треба поливати фундамент!!!

  Може дати пару днів підсохнути і обмазати його чорної мастилом рідкої!!!!????

   

   

  Відповідь:

  За матеріалами - арматуру і ліс краще вивезти, пісок і гравій можна залишити. Якщо воду вже підвели, то важливо, щоб вона взимку не замерзла в трубах, тому якщо десь є відкриті ділянки трубопроводу, то їх слід утеплити на зиму (накрити наприклад соломою і зверху плівкою) або злити воду з труб.

  Щодо мороза і підвищеної вологості в зимовий період - обидва ці чинники негативно впливають на будівельні процеси. Якщо взяти ракушняк, то з-за підвищеної вологості матеріал намокає, коли температура опускається до мінус, ця волога в ньому замерзає. Виконуючи кладку з такого блоку, ми одержуємо наступне: розчин не може заповнити пори матеріалу так щільно, як в плюсову погоду, тому що пори матеріалу частково заповнює замерзла волога. Вологи в матеріалі звичайно не так багато, щоб помітити її візуально, але її достатньо для того, щоб навесні, коли всі пори оттаят остаточно, кладка початку осідання. І візуально це виглядає так, ніби-то стіни стають рухомими, що може призвести навіть до появи тріщин.

  Що робити з фундаментом. Опалубку знімати не потрібно, вона вбереже фундамент від перших морозів десь до -5 градусів, що дозволить фундаменту добре вистоятися і набрати міцність. Крім того, якщо почати зараз її знімати, то велика ймовірність пошкодження кутів фундаменту, це друга причина, з якої опалубку краще залишати. Шкоди від неї не буде точно, тільки користь. Сам фундамент нехай постоїть днів 7 відкритим і буде дуже добре, якщо в ці дні триматиметься плюсова температура. Після чого накрийте його поліетиленовою плівкою або руберойдом (що є) і пригрузите надійно цеглою, щоб не віднесло вітром. Така гідроізоляція захистить фундамент від намокання і при цьому дозволить зайвій волозі виходити з нього. А якщо ж обмазати його зараз рідким бітумом, то надлишкова волога (фундамент адже ще не підсох до кінця) не зможе вільно виходити з бетону, крім того, вона буде відштовхувати бітум. Таку гідроізоляцію варто робити по сухому бетону, тобто вже навесні.

  Якщо зробити все правильно, то у Вас буде дуже надійний і міцний фундамент, выстоявшийся за зиму. Це дуже вдалий етап для консервації будівництва, який піде тільки на користь Вашому будующему будинку. Так що постарайтеся правильно законсервувати будівництво і навесні з новими силами розпочати зведення стін на міцному фундаменті :). Удачі Вам!

• Питання: З чого її побудувати? Матеріали для стін

   

  Відповідь:

  Отже, необхідно звести стіну, а вибір матеріалу ще не закінчений. Асортимент досить великий, варіантом темрява, що ж вибрати? Із загальної маси виділяються п'ять найбільш популярних і добре зарекомендували себе будматеріалів, про які буде розказано в цій статті.
  
  Начнем с металлополистирольных термоструктурных материалов (панелей). Относительно недавно появились на рынке, но все больше завоевывают доверие. Их выбирают ввиду экономичности, малого веса и низких требований в обращении. Теплоизоляция данных панелей способна с успехом создавать в любых помещениях нужный, устойчивый микроклимат. Если сравнивать по термосопротивляемости кирпичную стену и панель из металлополистирола, то последняя будет тоньше на 7 сантиметров (21 см и 14 см соответственно). По стоимости, здание из таких материалов будет на 20 процентов дешевле дома из кирпича. Якщо ви вже звели стіни з цих панелей, то оздоблювальні роботи із зовнішнього боку стін не складуть праці. Для обробки можна застосовувати як дерево, так і плитку, вініл і облицювальна цегла, вибір достатній.
  
  Наступний матеріал – екструзійні панелі. Дані вироби можуть бути виготовлені із застосуванням утеплювача, або ж без нього. Утеплювачем в них служать напівтверді плити з мінеральної вати. Акрилові смоли, нанесені покриття, забезпечують екструзійних плит довгий термін експлуатації. Габарити даних плит наступні – висота – від 60 до 180 мм, довжина може досягати 6 метрів, а ширина – 750 мм. З успіхом можна застосовувати панелі також як внутрішні перегородки.
  
  Якщо ж перевага віддається бетонних і кам'яних будівельних матеріалів, то можна звернути увагу на ніздрюватий бетон. Цей матеріал відносно легкий, і погано проводить тепло. Дані його властивості забезпечуються комірчастою структурою, яка представляє з себе набір повітряних пір, розподілених по всьому об'єму бетону. Розрізняють газобетони і пінобетони (різниця у варіантах виготовлення). Застосовують як для стін, так і для облицювання, і навіть для отримання каменів.
  
  Серед бетонів часто застосовують великопористий. З нього виливають цілі стіни монолітні блоки. Але він вимагає подвійний штукатурки. Простий в обробці, дешевий і чистий матеріал – пінобетон. Він володіє хорошою теплоізоляцією і шумопоглинання.

• Питання: Проект будинку

   

  Відповідь:

  Будь-який проект повинен бути прив'язаний до конкретної ділянки. Тут важливі характеристики грунтів, розташування будинку в просторі, загальне планування ділянки, можливість підтоплення у весняний період, то, як підведені комунікації, і т. п. Щоб уникнути грубих помилок, які позначаться згодом на якості вашого житла, настійно рекомендуємо проектні роботи доручати професійним конструкторам і архітекторам.

  Вы можете купить готовый проект дома, но помните, что его обязательно нужно привязать к вашему участку, причем эту работу опять-таки должны выполнить профессионалы. Если же вы все же решили приступить к проекту самостоятельно, обязательно прочтите хотя бы несколько книг по индивидуальному строительству и найдите себе профессионального консультанта, который поможет вам в работе и оценит принятые вами архитектурные и конструктивные решения. Без профессиональной оценки вашего проекта приступать к строительству ни в коем случае нельзя! К сожалению, часто приходится видеть, как ошибки, допущенные на стадии проекта, приводят к увеличению стоимости строительства, снижению эксплуатационных качеств дома. Портится внешний вид здания, а что еще хуже – нарушаются требования сейсмической безопасности. Далее приведем наиболее часто встречающиеся проблемы.

  В конструкции не предусмотрены или неверно выполнены элементы, обеспечивающие сейсмическую безопасность здания (сейсмопояса, сердечники, армирование кладки). Такое здание при землетрясении может разрушиться.

  В результате неправильно спроектированного фундамента в стенах дома образуются трещины, возникает просадка каких-либо частей здания.
  В помещениях возникает сырость, появляется грибок, плесень.
  Происходит растрескивание и отслоение отделочного слоя.
  В доме зимой холодно, а летом жарко, наблюдается большая разность температур в разных частях здания.
  В весенний период происходит подтопление подвальных помещений.
  Воздух в доме становится затхлым, совершенно не решены вопросы вентиляции.
  В помещениях наблюдается недостаток естественного освещения.
  Проходи і отвори виявляються тісними і незручними. Особливо часто таке трапляється з сходовим проходом, що з'єднує різні поверхи будівлі.
  Нераціонально скомпоновані комунікації в будинку, що ускладнює і здорожує їх експлуатацію.

  Усунення цих недоліків у подальшому може виявитися досить складним або навіть нездійсненним. Далі будуть розглянуті деякі особливості при проектуванні і будівництві будівель з автоклавного газобетону.

• Питання: Оздоблення

   

  Відповідь:

  Газобетон володіє дуже високою паропроникністю – 0,15 – 0,25 мг/(м*год*Па), що є одним з його основних достоїнств – він дихає. У зв'язку з цим для зовнішньої обробки необхідно використовувати матеріали, також володіють високою паропроникністю або застосовувати вентильовані фасадні системи. При виборі оздоблювальних матеріалів (штукатурних сумішей, шпаклівок, фарби) обов'язково переконайтеся, що вони придатні для роботи з ніздрюватими бетонами. Якщо для обробки фасаду використовується цегла, необхідно передбачити повітряний зазор між газобетонної кладки і кладкою з цегли, з'єднавши їх при цьому гнучкими зв'язками.

  Правильний вибір зовнішньої обробки – це один з найважливіших моментів, адже якщо не буде забезпечена достатня паропроникність оздоблювального шару, це призведе до того, що в стіні почне накопичуватися волога. Збільшення вологості, в свою чергу, погіршить теплоізоляційні властивості газобетону, може привести до утворення тріщин і відшарування оздоблювальних покриттів. На жаль, невірно виконана оздоблення фасаду – це одна з найбільш часто зустрічаються помилок, які в підсумку зовсім незаслужено створюють негативну думку про ніздрюватих бетонах. Наприклад, якщо зовні обштукатурити цементно-піщаним розчином дерев'яна будівля, що з ним станеться? Правильно, воно згниє через рік! Але при цьому нікому не прийде в голову стверджувати, що дерево поганий будівельний матеріал, а у випадку з газобетоном ситуація точно така ж!

  Що стосується внутрішнього оздоблення, то тут фактор паропроникності не так суттєво. Але все-таки, щоб не втратити одне з головних достоїнств газобетонного будинку, рекомендуємо використовувати оздоблювальні матеріали, здатні дихати. Тут добре підійдуть оздоблювальні сухі суміші на гіпсовій основі, водоемульсійні фарби, паперові або флізелінові шпалери.

  Окремо потрібно сказати про внутрішній обробці в приміщеннях з високою вологістю: ванній кімнаті, кухні, туалеті, в лазнях. Якщо відносна вологість в таких приміщеннях перевищує 75%, то доведеться виконати пароізоляцію внутрішніх стін (до речі, для неавтоклавних ніздрюватих бетонів це потрібно вже при 60% вологості). Пароізоляцію найпростіше виконати, просочивши стіни спеціальним складом, у продажу таких просочень безліч. Якщо обробка виконується гіпсокартоном, дерев'яною рейкою, якими-небудь панелями, то можна використовувати поліетиленову плівку, проклавши між стіною і обробним матеріалом. Коли стіни покриті керамічною плиткою, додаткові заходи по їх пароізоляції немає необхідності. Тільки не слід забувати, що такі приміщення повинні бути обладнані ефективною вентиляцією – це вже стосується всіх будівель, побудованих з будь-яких матеріалів.

  Теперь о последовательности выполнения отделочных работ. Приступать к шпаклевке внутренних поверхностей стен нужно хотя бы через 2 – 3 месяца после их возведения. Это требуется для того, чтобы газобетон, имеющий отпускную влажность 20 – 30%, высох и была бы исключена возможность образования трещин на отделочном слое. Отделку фасада лучше всего отложить на следующий год, но в любом случае ее нужно выполнять только после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания (шпаклевка, штукатурка, заливка стяжек и т. п.). Звичайно, це правило не поширюється на випадки, коли для обробки використовуються вентильовані фасадні системи.

• Питання: Теплоізоляційні властивості

   

  Відповідь:

  Автоклавний газобетон – дуже теплий матеріал. За своїми теплоізоляційними властивостями він подібний до дерева і значно (в 3 – 4 рази) перевищує такі поширені матеріали, як цегла, важкі бетони, різні пескоблоки і т. п. Перевершує він і неавтоклавні ніздрюваті бетони (пінобетон, полістиролбетон, неавтоклавний газобетон) завдяки значно меншій експлуатаційної вологості при значно більшої міцності.

• Питання: Клей або розчин?

   

  Відповідь:

  Сучасні блоки з автоклавного газобетону мають високу точність геометричних розмірів, що дозволяє застосовувати для кладки спеціальний клей. Шви в цьому випадку мають товщину всього 2 – 3 мм, що робить таку стіну більш теплою, порівняно із стіною, виконаним із застосуванням розчину.

  Когда строительство ведется в сейсмической зоне, необходимо выполнять армирование кладки; ведение при этом кладки на клею имеет ряд особенностей, поскольку толщина слоя клея всегда меньше диаметра арматуры. Проще всего здесь применить пруты арматуры диаметром 6 мм, уложенные в предварительно подготовленные пазы, которые легко прорезаются обычной болгаркой.

  Качественно выполненная стена с кладкой на клею не требует штукатурки и может быть просто покрыта слоем шпаклевки толщиной всего 1 – 2 мм, после чего она готова к окраске или наклеиванию обоев.

  Потрібно відзначити, що на сьогоднішній день ведення кладки з автоклавного газобетону на клею фактично стало стандартом і майже повністю витіснило кладку на розчині.

• Питання: Мінімальна товщина стін

   

  Відповідь:

  Товщина захисної стіни залежить від багатьох факторів, першорядну роль відіграє коефіцієнт теплопровідності матеріалу і район будівництва. Газобетон, один з небагатьох матеріалів, який дозволяє виконати одношарову огороджувальну конструкцію.

  Це особливо важливо у зв'язку з тим, що теплоізоляційні матеріали (мінеральна вата, пінопласт тощо) мають обмежений термін служби – близько 20 років, що значно менше терміну служби будь-яких мінеральних стінових матеріалів, і в разі їх використання зажадають заміни при капітальному ремонті будівлі. Теплотехнічні характеристики утеплювачів з часом різко погіршуються задовго до їх заміни, а показники Вашого внутрішнього мікроклімату приміщення знизяться.

  При зведенні одношарової конструкції ви істотно скорочуєте трудовитрати і терміни будівництва. При такому конструктивному рішенні, можна контролювати якість ведення робіт у будь-який момент.

  Одношарова стіна, що захищає з автоклавного газобетону товщиною 400 мм і щільністю 500 кг/ м. куб. відповідає всім нормативним показникам СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель» і може застосовуватися в місті Іркутську без додаткового утеплення. Кілька слів про вимоги, що пред'являються будівельними нормами до зовнішніх стін житлових будівель, що експлуатуються постійно.

  • Перша вимога – забезпечити санітарно-гігієнічний комфорт в приміщенні. Для забезпечення такого комфорту температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і на поверхні огороджувальних конструкцій повинен бути менше нормованого. Тепер за формулою T₀=n(tint-text)/R₀αint знайдемо розрахунковий температурний перепад, який дорівнює 2,14 ⁰С. Нормативний температурний перепад, диктований СНиП 23-02-2003, дорівнює 4⁰С. Як видно з порівняння, газобетонна кладка товщиною 400 мм в якості огороджувальної конструкції забезпечує комфорт в приміщенні.

  • Друга вимога, що пред'являється нормами до зовнішніх огороджувальних конструкцій – опір втрат тепла через стіни. Для спрощення розрахунків, проведених при проектуванні теплового захисту, введено поняття «нормованого значення опору теплопередачі» Rreq, яке приймається простою табличці в залежності від тривалості та інтенсивності опалювального періоду (так звані «градусо-добу опалювального періоду» в районі будівництва). Для Іркутська ця табличка наказує опір теплопередачі стін житлових будівель, рівне 3,794 м2.^проС/Вт. Ця величина означає, що при постійному перепаді температур між внутрішнім і зовнішнім повітрям в 1^проС через стіну буде проходити тепловий потік щільністю 1/3,794 = 0,264 Вт/м2.

  • Третя стадія проектування теплового захисту будівель – розрахунок потреби в тепловій енергії на опалення будівлі. Як правило, на цій стадії виявляється, що розрахункові значення значно нижче необхідних (тобто розрахунковий витрата енергії менше нормативного). Мінімальне значення опору теплопередачі зовнішніх стін житлових будівель, до якого можна знижувати тепловий захист – 2,39 м2.^проС/Вт. Таким чином, при новому будівництві в кліматичних умовах Іркутська нормативні документи вимагають забезпечити для зовнішніх стін житлових будівель опір теплопередачі на рівні від 2,39 до 3,794 м2.^проС/Вт (СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель».)

  Тепер про те, якими теплозахисними характеристиками володіє кладка, виконана з блоків з автоклавного газобетону. При розрахунку стіни за умовами енергозбереження беремо в якості розрахункової середню теплопровідність газобетону при експлуатаційної вологості. Для житлових будівель Іркутська і газобетону марки за середньою щільністю D500 отримуємо такі значення:

  • умови рівноважної вологості 5%;

  • розрахункова теплопровідність 0,141 Вт/м.^проС.

   Далее по формуле R = 1/αн + δ/λ + 1/αв найдем сопротивление теплопередаче газобетонной кладки при толщине стены 400 мм (при плотности газобетона 500 кг/куб.м). Сопротивление теплопередаче – 3,02 м2.^оС/Вт.

   Как видно из сравнения с минимальным значением сопротивления теплопередаче (2,39 м2.^оС/Вт), уже при толщине 400 мм стена из газобетона D500 может удовлетворять требованиям, предъявляемым к стенам жилых зданий из условия снижения расхода энергии на отопление.

  Таким чином, теплотехнічний розрахунок, виконаний за СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель», обґрунтовує товщину огороджувальної стіни з автоклавного газобетону товщиною 400 мм, щільністю 500 кг/м. куб., з коефіцієнтом теплопровідності в умовах рівноважної вологості λ=0,141 Вт/м⁰С без додаткового утеплення для кліматичних умов р. Сумах

• Питання: Екологічність

   

  Відповідь:

  Будучи каменем, газобетон володіє властивостями дерева – він дихає, роблячи проживання в будинку, побудованому з нього, дуже комфортним; люди, які живуть у таких будинках, менше хворіють.

  Благодаря высокой газопроницаемости в жилище из газобетона устанавливается оптимальный влажностный режим, выводятся тяжелые продукты жизнедеятельности человека, которые с трудом удаляются посредством обычной вентиляции. В некоторых регионах, в силу особенностей строения земной коры, возможно выделение из недр земли тяжелого радиоактивного газа радона, который имеет свойство накапливаться внутри помещений, что, в свою очередь, пагубно сказывается на здоровье человека и домашних животных (это весьма актуально для сельскохозяйственных построек).

  Вивести радон за допомогою звичайної вентиляції або провітрювання практично неможливо, тому що цей газ дуже важкий, а стіна з газобетону або дерева пропускає його крізь себе безперешкодно. Таким чином, ніздрюватий бетон – це єдиний будівельний матеріал, подібний за своїм екологічним властивостям матеріалу, даного нам природою, – дереву.

• Питання: Трохи про полістиролбетону

   

  Відповідь:

  Починаючи вивчати ринок стінових будівельних матеріалів, багато хто задається питанням: «Навіщо переплачувати за газобетон, коли можна заощадити, і вибрати більш дешевий матеріал, наприклад полістиролбетон?».

  Наведемо деякі факти про полістиролбетону:

  • 1. Пожежна безпека. Полістиролбетон є горючим матеріалом і відноситься до групи горючості Г1. Для мінімальної вогнезахисту Вашого житла необхідно дотримати товщину штукатурки 20 мм. Для порівняння: газобетон відноситься до негорючих матеріалів (група НГ), а для його обробки досить тонкошарової штукатурки (товщина шару 3-4 мм).
  • 2. Екологічність. Полістиролбетон представляє серйозну загрозу для здоров'я Вас і Ваших близьких. Стирол, що виділяється з матеріалу, робить сильний вплив на печінку, може викликати токсичний гепатит. Пінопласт піддається вивітрюванню, при якому в малих концентраціях виникають газомісткі суміші, що негативно впливають на організм. При пожежі виникає ризик миттєвого отруєння продуктами горіння полістиролбетону. Незалежно від умов виробництва, транспортування, монтажу та експлуатації пінополістирол виділяє в навколишнє середовище до 25 отруйних сполук – продуктів деструкції полістиролу, концентрація яких у виробничих, житлових та інших приміщеннях в окремих випадках може істотно перевищувати встановлені для цих речовин гранично - допустиму концентрацію. Перевищення концентрації над ГДК для стиролу різних виробників при температурі 20 0С – від 3,5 до 66,5 раз; для формальдегіду – до 3,5 і 10 разів відповідно. Відзначається також перевищення для ксилолу – до 2,1 рази і вуглеводів – до 4 разів при 80 ⁰С. Для порівняння: газобетон повністю природний матеріал, «штучний камінь», при його виробництві використовується тільки натуральне мінеральне сировину.
  • 3. Недовговічність. Полістирол недовговічний як у чистому вигляді, так і в бетоні. Через 10-15 років теплотехнічні характеристики стіни різко знизяться, і потрібно виконувати додаткове утеплення. При цьому офіційно затвердженої методики визначення довговічності пінополістиролу і огороджувальних конструкцій з його застосуванням не існує. Передчасне і навіть катастрофічне старіння пінополістиролу може відбуватися під впливом ряду факторів (відхилення темпі - ратури- вологісних параметрів технології виробництва пінополістиролу; випадкові контакти з органічними рідинами, повсюдно використовуються при будівельних роботах і тд.) Для порівняння: газобетон з часом не втрачає своїх ні міцнісних, ні теплотехнічних якостей. Ваш будинок з газобетону навіть через 100 років залишиться таким же теплим, як після будівництва.
  • 4. У російському нормативному полі немає підтверджень більшості зазначених у рекламних матеріалах позитивних властивостей пінополістиролу. Головний недолік пінополістиролу – його слабка вивченість саме як будівельного матеріалу.
  • 5. Усадка, відсутність точної геометрії. Як правило, полістиролбетон виробляється на «кустарному» обладнанні. Наслідком чого є різночитання в геометрії, усадка в процесі будівництва та експлуатації будівлі. Також згодом велика ймовірність зіпсованої обробки. Для порівняння: компанія «Байкальський газобетон» реалізує продукцію, відповідну ГОСТ 31359-2007, вироблену за сучасними технологіями на німецькому обладнанні. Усадка матеріалу в процесі будівництва та експлуатації будівлі виключена через використання автоклавування.
  • 6. Теплоізоляція. Існує думка, що полістиролбетон – відмінний теплоізолятор. Однак його коефіцієнт теплопровідності при рівноважної вологості дорівнює 0,16 при щільності 500 кг/м. куб. Для порівняння: коефіцієнт теплопровідності газобетону при рівноважної вологості дорівнює 0,141 при щільності 500 кг/м. куб., що дозволяє витримати мінімальну товщину огороджувальної стіни.
  • 7. Вспененным пластмассам присуще водопоглощение. Так, гранулированный пенополистирол увеличивает свое водопоглощение до 350 % по массе. При таком количестве поглощенной воды ни о каком нормативном значении коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала и речи не может быть. В течение часа человек выделяет около 100 грамм влаги. Если это жилое помещение, то к этому количеству необходимо добавить влагу, выделяющуюся при приготовлении пищи, стирке и т.д., в результате чего влажность увеличивается многократно. 

  Тому для створення комфортного і здорового мікроклімату, зовнишні стіни повинні «дихати», що означає «володіти хорошою паропроникністю». Однак паропроникність абсолютно всіх спінених утеплювальних матеріалів, застосовуваних у будівництві, має низькі показники (0,05 мг/м год Па). Для порівняння: коефіцієнт паропроникності газобетону дорівнює 0,2 мг/м год Па при щільності 500 кг/м. куб.

• Питання: У народі побутує думка, що зола винесення є наповнювачем у виробництві газобетону має радіоактивний фон, наскільки це справедливо?

   

  Відповідь:

  Слово професіоналів і думка експертів (автоклавний газобетон і екологічна безпека)

  Коли ми сумніваємося в чому–небудь, ми намагаємося розібратися, шукаємо інформацію в ЗМІ, радимося з друзями і близькими, спираємося на свій досвід і інтуїцію, і лише вагомим моментом для зникнення сумнівів є думка професійних експертів, або спеціалізованих організацій, словом тих органів, які несуть відповідальність покладаються на незаперечні факти.

  Сьогодні у сфері будівництва відбуваються великі зміни: нові будівельні матеріали, нові методи малоповерхового та багатоповерхового будівництва, а як все нове і незвідане у більшості викликає сумніву і не мало питань. Ось один з будівельних матеріалів, який увійшов в наш регіон відносно недавно і зарекомендував себе як відмінний і найекономніший матеріал для будівництва в Росії, за кордоном і в Сибіру, це Автоклавний Газобетон. Але мало хто з нас здогадується, вибираючи для свого житла будівельний матеріал, що серед виробників розвиваються цілі «конкурентні війни» в досягненні цілей яких, не всіх конкурентів турбує етичність і чесність своєї «перемоги». Для того, щоб розвіяти міфи про матеріалі ми вирішили не ламати списи і стріли і не вступати в конфліктні розбирання, а просто звернутися до фактів і думок професіоналів, вчених, експертів і людей, що живуть цією сферою діяльності і присвятили цьому ціле життя.

  ПОГЛЯД ЗСЕРЕДИНИ. Зола як матеріал – важливий цінний ресурс. Це матеріал вугільних Теплоелектростанцій, для якого виконано комплекс досліджень з метою визначення його як споживчих властивостей, так і безпеки поводження з ним. ЗШМ давно розглядають як цінна сировина і самостійний будівельний матеріал. Відомо, що в Німеччині використання продуктів спалювання вугілля становить 70%, у Франції 55%, у Великобританії і Бельгії – 42%. Зола – мінеральний залишок від спалювання вугілля складаються з тих же мінералів, їх оксидів, що і кам'яний або буре вугілля.

• Питання: Правда і міфи про автоклавном газобетоні?

   

  Відповідь:

  Останнім часом навколо ніздрюватих бетонів існує безліч міфів і упереджень. Таке положення справ пов'язане з тим, що широке поширення у масового споживача ніздрюваті бетони отримали порівняно недавно, а також з низькою кваліфікацією як виробників, так і продавців цього матеріалу. На жаль, у спробах створити рекламу вони намагаються приписувати своєї продукції неіснуючі властивості і видавати бажане за дійсне. Часто з боку виробників конкуруючих матеріалів доводиться чути, як комірчастим бетонів приписують неіснуючі недоліки. Щоб змінити таке становище, спробуємо розвіяти найбільш поширені міфи про ніздрюватих бетонах.

  Міф 1

  Комірчасті бетони, завдяки пористій структурі, активно вбирають вологу. Практично всі будівельні матеріали мають капілярні пори, і всі вони вбирають вологу. Візьміть звичайний керамічна цегла, занурте його у воду і подивіться, що станеться. Ви побачите, що він вбере в себе воду зі своєї поверхні навіть швидше, ніж зразок з пористого бетону. Наявність капілярних пір пов'язано з тим, що в процесі виробництва будматеріалів у них додається вода. Згодом, в процесі висихання виробів з бетону або сушіння цегли перед випаленням, ця вода проробляє собі вихід назовні, утворюючи капілярні пори. Незважаючи на те, що і бетони, і цегла можуть вбирати вологу, ніхто не говорить про те, що це їх недолік. Дійсні ж проблеми, які можуть виникнути при їх насиченні вологою, будуть набагато серйозніше, ніж це може бути стосовно до комірчастим бетонів. Постараємося пояснити: при насиченні матеріалу вологою і подальшої його заморожуванні вода, накопичена в капілярі, розширюється і може його руйнувати. Для ніздрюватих бетонів така ситуація значно менш небезпечна, оскільки завжди знайдуться не заповнені водою пори, куди і буде витіснена розширює вода, без руйнування при цьому самого матеріалу. До речі, морозостійкість – параметр, що характеризує здатність матеріалу чинити опір поперемінної заморожування і розморожування, будучи при цьому насиченим водою, – у автоклавних ніздрюватих бетонів вище, ніж у більшості інших будматеріалів (включаючи цегла, звичайний бетон тощо). І ще. Адже ми будуємо будинок, а не пліт. Щоб ніздрюватий бетон або інший будматеріал наситився вологою, потрібно на тривалий час занурити його у воду; ніякий дощ створити такі умови не зможе. Подивіться на стіс – під час навіть самого сильного дощу мокріє лише поверхневий шар, а всередині

  Міф 2.

  Пінобетон, на відміну від газобетону, має закритими порами, в результаті чого значно менш схильний до вбирання вологи.Це підтверджується тим, що, якщо опустити у воду шматочки пінобетону і газобетону, то останній потоне раніше. Взагалі, вести розмови про те, що краще – пінобетон або газобетон, в принципі неправильно. І той, і інший є ніздрюватими бетонами і при грамотно налагодженому виробництві і відпрацьованої технології будуть володіти однаковими властивостями, зумовленими лише якістю використовуваної сировини. Поділ ніздрюватих бетонів на пінобетон і газобетон – це лише технологічні особливості виробництва, які не повинні цікавити кінцевого споживача. А ось різниця між автоклавными і неавтоклавными бетонами принципове: автоклавні перевершують останніх за всіма характеристиками. Тепер власне про відкритої та закритої пористості. Закритої пористості не існує! При виробництві пінобетону використовується вода в обсязі до 70% від загальної кількості сухих компонентів. Щоб розчин пінобетону перетворився на камінь, потрібно не більше чверті від загальної кількості введеної води, інші ж три чверті потрібні лише для того, щоб суміш вийшла досить мінливо. Згодом, в процесі висихання пінобетону, ця надлишкова вода утворює капілярні пори, що пронизують весь обсяг матеріалу. Таким чином, якщо б пінобетон мав закриту пористість, він не висох б ніколи! А що стосується того, який зразок потоне раніше, то це просто некоректно поставлений експеримент (тут потрібно враховувати щільність, початкову вологість, умови, в яких сушилися зразки, сировину, з яких вони виготовлені, і ще багато факторів).

  Міф 3

   

  Гідність неавтоклавних ніздрюватих бетонів в тому, що вони протягом тривалого часу після їх виготовлення і будівництва продовжують набирати міцність. Насправді це не гідність, а головний їх недолік. Набір міцності неавтоклавным комірчастим бетоном супроводжується значною його усадкою, яка, в свою чергу, призводить до розтріскування готової кладки. Дуже часто доводиться бачити, як на недавно побудованому і обробленому приміщенні з'являються множинні тріщини, відшаровується оздоблювальний шар, відвалюється штукатурка. Ці процеси можуть протікати протягом декількох років – того самого періоду, поки йде «набір міцності». Потрібно зазначити, що чим легше (а як наслідок, і тепліше) матеріал, тим більша усадка.

• Питання: Будинок побудований ще в 1998р, зі звичайної червоної цегли, спочатку як флігель, а в минулому році зробили ремонт і утеплили, що б там жити. Зсередини він був помазаний глиною, а потім поштукатурений вогнетривкою глиною і побілений вапном. У про

  Будинок побудований ще в 1998р. із звичайної червоної цегли, спочатку як флігель, а в минулому році зробили ремонт і утеплили, що б там жити. Зсередини він був помазаний глиною, а потім поштукатурений вогнетривкою глиною і побілений вапном. У минулому році утеплили його пінопластом в 2 шару по 2 см кожен. Другий шар поклали на перший, що б перекрити стики першого. Клеїли його щільно по стіні, намазуючи стіну стартовою шпаклівкою, потім укладали сітку і нанесли шар клейової шпаклівки, на яку клеять плитку, а потім вже шпаклювали стартовою та фінішною. Підлогу утеплили пінополістиролом, згідно рекомендацій щодо утеплення підлоги. Взимку волога лізла з під плінтусів. Плями з'явилися тільки в кухні внизу стіни в тому місці, де під стіною йде підведення водопроводу і каналізації. Я хочу утеплення зробити, починаючи з фундаменту. Як правильно і чим це зробити? Стіни хочу утеплити і покрити сайдингом. Який утеплювач краще вкласти, і чи потрібна в цьому випадку плівка гідро та паро? Тепер по вентиляції. А чи можу я зробити природну вентиляцію, вивівши трубу на дах і скільки висновків робити?

   

   

  Відповідь:

  Відповідаю по порядку.

  Як зробити утеплення зовнішньої стіни фундаменту.

  Якщо фундамент стрічковий, і є фундаментна стіна, то потрібно відкопати фундамент до глибини промерзання грунту (для Кіровограда - 1м). Почистити стіну фундаменту (можна прогрунтувати, якщо верхній шар стіни обсипається). На холодну бітумну мастику наклеїти плити екструдованого пінополістиролу (ЕППС), товщина 100мм. Зверху його можна нічим не закривати, просто засипати землею. Зробіть вимощення (якщо її було). Детальніше про пристрій вимощення можна прочитати в статті Вимощення. Пристрій вимощення будинку.

  Якщо фундамент стовпчастий, як такої "стіни" фундаменту немає, є тільки стіна цоколя. Утеплення таке ж, як написано вище. Облицювати цоколь можна по сітці плиткою або каменем.

  Після цоколя починається безпосередньо сама стіна. Найпростіше рішення (у Вашому випадку) це утеплення стіни зовні пінопластом. Потрібна товщина (враховуючи, що всередині у Вас 40мм пінопласту),- 60мм (30мм+30мм). Плівок у цій конструкції немає. Тобто, на стіну прибивають і приклеюється пінопласт (5-6 дюбелів на лист), в два шари з перекриттям швів. Потім прибивають решетування, а на неї - сайдинг. Про цих роботах докладно можна прочитати в статті Сайдинг. Монтаж сайдинга будинку. Утеплення пінопластом в порівнянні з аналогічним утепленням ватою або ЕППС, - буде дешевше.

  Примітка: на нашому сайті у моїх відповідях іншим користувачам, Ви можете побачити, що я в, здавалося б аналогічній ситуації, рекомендую зовнішнє утеплення ватою, потім вітрозахист і сайдинг. У Вашому випадку, така конструкція не має сенсу (а вона дорожче тієї, яку я Вам пропоную, з пінопластом). Не має сенсу утеплятися паропроницаемой ватою тому, що стіна вже всередині утеплена паронепроникним пінопластом, і вся стіна в підсумку - паронепроникна. Тому я і рекомендую додатково утеплятися паронепроникним пінопластом, та організовувати якісну вентиляцію.

  Я вже про це писала в попередній відповіді, повторюся: якщо не висушити стіну, влаштовувати утеплення не можна. Будуть грибки, цвіль, і тд. І потім доведеться розбирати не тільки внутрішнє утеплення, а й зовнішнє. Розумієте, те, що Ви бачите вологу тільки в одному місці, так це тому, що у Вас пінопласт - намертво приклеєний до стіни. Тому, волога "шукає" себе шляху, через пінопласт просочиться не може. Тобто, ще одна холодна зима,- і з-під плінтусів піде не тільки волога, а і цвіль. Якщо ви не можете розібрати внутрішнє утеплення для якісної сушки, то потрібно хоча б просвердлити у внутрішньому пінопласті отвори (10-12 шт на м2, 6-8 мм свердло), до стіни, щоб волога мала можливість виходити. Можливо краще на час сушіння стіни демонтувати плінтуса. Відкривати вікна - двері, влаштовувати протяг, поряд з вологим місцем можна поставити обігрівач.

  За вентиляції. Так, як Ви пишете зробити можна. Труб буде за кількістю приміщень (ванна, санвузол, кухня). Або, загальна труба, а між цими приміщеннями проведено вентканал, тоді потрібно буде встановлювати вентилятори.

• Питання: Які матеріали застосовуються для закладення фундаментів?

   

   

  Відповідь:

  Для зведення фундаментів використовуються різні матеріали, такі, як бутобетон, бутовий камінь, бетон, цегла, грунтоцемент, відвальні шлаки і т. п. В сухих піщаних або гравелистих грунтах за умови надійного захисту від розмивання фундаменти можна влаштовувати з гіпсобетону або шлакобетону, а також з цегляного щебеню.

• Питання: Тепер ще тоді питання по газобетонним блоком. Оскільки ви сказали, що Для стіни "газобетонні блоки 300мм + зовні глиняна цегла облицювальна" утеплення теж потрібно. Чи можна уникнути використання утеплювача в такій стіні, якщо товщину

  Тепер ще тоді питання по газобетонним блоком.

  Оскільки ви сказали, що Для стіни "газобетонні блоки 300мм + зовні глиняна цегла облицювальна" утеплення теж потрібно.

  Чи можна уникнути використання утеплювача в такій стіні, якщо товщину блоку замінити на 400мм замість 300мм (серед опитаних мною сусідів цього цілком достатньо без утеплювача). Де буде точка роси? Або варіант з утеплювачем спочатку краще "технологічно"?

   

   

  Відповідь:

  Так, за розрахунком 400мм газобетону + облицювальна цегла,- вистачає для Пермі без додаткового утеплення. Ваші сусіди абсолютно праві :-). Якщо можна без утеплювача,- робіть без нього. Стіна виходить більш однорідною. З утеплювачем роблять тому, що стіну можна робити тонше (дешевше виходить). Стіна з утеплювачем не технологічніше, просто не всі можуть собі дозволити 400мм газобетону.

  Точка роси потрапляє в зазор (2 см) між газобетоном і лицювальним цеглою, це абсолютно нормальне положення.

• Вопрос: По стенам, Т.к. точка росы будет в утеплителе, то нужно ли делать снаружи вентиляц. отверстия?

   

   

  Ответ:

  При утеплении многослойной стены паропроницаемым утеплителем, например минватой, нужно обустроить вентиляционный зазор между утеплителем и наружной кирпичной стенкой. Нормируемая толщина вентзазора от 2 до 10см, оптимальная 4-6 см. Сквозные вентиляционные отверстия (вверху и внизу вентзазора), при толщине облицовочной кирпичной стенки меньше 250 мм (а у Вас она 120 мм), можно не делать.  В таком случае, паропропускной способности кирпича достаточно, чтобы конденсат из утеплителя выветрился.

• Вопрос: Продолжения дискусии Какой материал необходимо применить для утолщения стен, Утепление стены за счет дополнительного стенового материала.

  Последовательность ответов не важна. Очень удивлен ответом, что песчаник можно положить на пенопласт или вату. Мы считали примерно вес камя песчаника - 10 тонн (это не плитка, а камень, толщина которого 2,5 см и 4 см цементная прослойка на которой и держится камень а также цемент между камнями - иначе камень не удержать). Не выдержит ни одни пенопласт или вата такой вес камня. Я имел ввиду материалы, которыми дом можно сделать более теплым и материал выдержит вес камня. Например красный кирпич и подобные. Я, "за" - посчитать потери дома, крыши и полов и не трогать фасад, который облицован камнем. Давайте попробуем. Полы: лаги, деревянные доски, теплый линолеум. Более ничего не скажу, дом я не строил. Полы еще не срывал. Крыша - круглые лаги, подозреваю подбиты рейками и залиты раствором. примерная толщина - 18 см + внутри дома потолки - вагонка из лиственницы или сосны - 2-3 мм. По таким данным мы сможем посчитать? Или необхомо весь дом исследовать тепловизором?

   

   

  Ответ:

  По камню ясно. Я же Вашего дома не вижу, вот и подумала, что это плитка. Если говорить о дополнении стен по толщине стеновым материалом, то самый оптимальный вариант такой. Дополнить стену газоблоком, его нужно будет 200 мм по толщине. Нужен газоблок с коэффициентом теплопроводности 0,12-0,14, не выше. И тогда на газоблок выполнять облицовку.

  Но, учитывая все что вы пишете, не в стенах, скорее всего, дело. Давайте сделаем расчет, посмотрим. Обследование дома тепловизором не нужно. Я спрошу сейчас часть данных для расчета, и сегодня (чуть позже)Татьяна доспросит остальное.

  1. Нужны планы всех жилых этажей дома, на планах должны быть габаритные размеры. Планы можно в любом качестве, можно от руки нарисовать на бумаге, сфотографировать и выложить.

  2. Высота потолков на всех этажах.

  3. Какая температура в доме зимой (для минус 15, например).

  4. Как выполнены полы, начиная от земли (послойно). Вы пишете, что Вы не знаете, утеплены они или нет. Тогда мы будем делать расчет для неутепленных.

  5. Как выполнены перекрытия, крыша, начиная с последнего жилого помещения и до улицы. Послойно, есть ли там утеплитель.

  6. Нужна площадь (наружная) каждой наружной стены дома, и ее ориентация относительно сторон света. На плане обозначить, где эти стены (номерами, например 1,2 и тд). Получится примерно такая информация: стена 1, площадь 56 м2, северо-восток.

  7. Какую температуру Вы хотели бы поддерживать в доме (18, 20, 22, 24, и тд)? 

  8. Какие окна в доме? Если современные, то укажите сколько камер в стеклопакете. Если обычные, то нужно показать на плане расположение и площадь каждого окна.

  Татьяна еще сегодня допишет, возможно еще что-то нужно.

  После того, как  мы посчитаем разные варианты. Вариант "как сейчас", и варианты с различными утеплениями. Например, только крышу утеплить, или только полы, или только стены. Или полы и крышу. Или и полы, и стены, и крышу. И можно будет посмотреть разницу в теплопотерях при разных вариантах, и принять решение.

  Дополняю.

  1. Расположение на плане и размер (либо площадь) окон укажите в любом случае. Так как через окна теплопотери всегда больше, чем через стены. Даже если окна современные и с хорошим стеклопакетом.
  2. Также на плане покажите входные двери, и просто словами напишите из чего они и утеплены ли как-то (если да, то каким утеплителем, сколько мм). То же самое по балконным дверям, если есть балкон.

• Питання: Коли роблять бутобетоні фундаменти?

   

   

  Відповідь:

  Вони виконуються в тих випадках, коли потрібна висока несуча здатність конструкції. Бутобетонная кладка складається з бетону з додаванням 15-20% бутового каменю (ізюму). Вона менш матеріаломістка і не вимагає підвищеної витрати цементу.

• Питання: Укладання тротуарної плитки своїми руками

   

  Відповідь:

  Головним і основним фактором при укладанні тротуарної плитки є підготовка основи. Як правило, в основу закладається щебені-піщана подушка. У більш складних випадках використовується монолітна бетонна основа. Грамотно спланований «фундамент» для укладання тротуарної плитки повинен мати ухили для водостоку, які можуть бути як поздовжні, так і поперечними, і складати не менше 5%, тобто на кожен метр довжини не менше 5 см висоти.

  При існуючому асортименті форм, розмірів і кольорів тротуарної плитки ФЕМ (фігурних елементів мощення), поле для дій дизайнерської думки майже безмежно.
  Укладання тротуарної плитки можна розділити на наступні етапи:
      1. Планування
  2. Розмітка
  3. Вибірка грунту
  4. Підготовка основи (фундаменту)
  5. Укладання гарцовки (цементно-піщаної суміші)
  6. Укладання фігурних елементів мощення
  7. Заповнення швів

  1. Планування. Створіть креслення (рисунок) майбутнього покриття. Виберіть потрібні види ФЕМ з наявного асортименту. На цьому етапі Ви можете створювати різну мозаїку кольору. Визначте потрібну кількість ФЕМ, потрібну кількість матеріалів для основи (пісок, щебінь, цемент або гарцовка).
  Розрахунок потрібної кількості матеріалів потрібно робити виходячи з наступного:
  1. Товщина шару щебеню вибирається рівною 10-15см;
  2. Товщина шару піску вибирається рівною 40-45мм;
  3. Товщина шару гарцовки береться рівною 30-40мм.
  Створіть план-креслення майбутнього ділянки для укладання тротуарної плитки, нанесіть на нього розміри. Виходячи з цього, підрахуйте потрібну кількість тротуарної плитки, а також потрібний обсяг матеріалів для основи (щебінь або гравій, пісок, цемент).

  2. Розмітка. Краї майбутнього майданчика укладання бруківки розмічаються кілочками і натяжкою шнура.

  3. Вибірка грунту. Потрібно вибрати таку голичество грунту, щоб після укладання плитки її поверхня знаходилася на необхідному рівні.

  4. Підготовка підстави. Для підготовки основа використовується щебінь середньої фракції, а саме 20-40 мм Шар щебеню, як було зазначено вище, робиться товщиною 10-15 см Після укладання щебінь потрібно ретельно утрамбувати. Пісок засипається шаром 40-45 мм і ретельно утрамбовываетсяуется (можна використовувати спеціальні виброусадочные машини). По завершенню цих робіт поверхня повинна бути щільною, плоскою і рівною, можливі ямки засипаються піском і додатково ущільнюють.

  5. Укладання гарцовки. На існуючу основу укладається гарцовка (цементно-піщана суміш) шаром товщиною 30-40 мм, після чого вирівнюється також і утрамбовується.

  6. Укладання фігурних елементів мощення.
  Викласти перший ряд по шнуру. Якщо плитка не лягає рівно, кельмою підкласти потрібну кількість піску, підкоригувати положення за допомогою гумового молотка-киянки. Коли укладена плитка не рухається і знаходиться на своєму «проектному» місці, її слід злегка підбити гумовим молотком. Рекомендується між плитками залишати відстань 1-2мм, для цих цілей підійдуть пластикові хрестики для плитки. Горизонтальний рівень наступних плиток контролюється за допомогою рівня.

  7. Заповнення швів. Шви між покладеними плитками заповнюються чистим піском нормальної вологості. Робиться це за допомогою жорсткої щітки. Посипати шви тирсою не потрібно

  Не рекомендується проводити укладання тротуарної плитки ФЕМ в дощову погоду

  Плитка, укладена даними способом, придатна до експлуатації відразу по завершенню укладальних робіт. Можливі недоліки можна усунути протягом наступних кількох днів.

• Вопрос: Что такое марка по морозостойкости?

   

   

  Ответ:

  Морозостойкость бетона — способность сохранять свои свойства при многократном переменном замораживании и оттаивании. Морозостойкость бетона характеризуют соответствующей маркой по морозостойкости F — минимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона.

• Питання: Чим відрізняється газобетон від пінобетону?

  Відповідь:

  При виробництві пінобетону (двоюрідного брата газобетону) піна (на базі вуглеводнів і ПАР) — носій газово-повітряних бульбашок (нагадує енергійне збивання вершків у склянці з відповідним підйомом) може здійснюватися окремо і потім механічно примусово, як звичайний компонент, змішують з цементно-піщаним розчином. У випадку ж з газобетоном, газоутворення (утворення газових бульбашок) відбувається всередині робочого розчину (внаслідок чого і піднімається цементне тісто) у результаті хімічної реакції або введених компонентів між собою, або компонентів (компонента) з цементно-піщаним розчином. При цьому початковий склад газових бульбашок природним чином відповідає продуктам конкретної хімічної реакції.

  Газобетон і пінобетон це легкі пористі бетони, але велика різниця в технології виробництва, у складах і в кінцевому підсумку, у властивостях.

  Якщо не заглиблюватися в тонкощі технології і виробництва, то можна сказати, що пінобетон проводиться за принципом збитих вершків, коли спінена маса відливається у форму і застигає. Зрозуміло, що бульбашки повітря в цій формі будуть прагнути вгору, поки маса застигає і виходить нерівномірно розподілена щільність навіть в одному блоці. Фахівці в будівельній справі прекрасно розуміють, що це означає.

  Газобетон виготовляється за принципом дріжджового тіста. Порообразование відбувається всередині всього масиву рівномірно й одночасно. Тому ми отримуємо структуру дуже схожу на повітряний шоколад. Всі повітряні бульбашки приблизно одного розміру і рівномірно розподілені по всьому масиву блоку.

  Також газобетон набагато легше пінобетону.

  Пінобетон 
  
  Пінобетон виходить шляхом змішування цементно-піщано суміші з піноутворювачем (хімічним реагентом). Після перемішування готова суміш розливається в спеціальні форми і набуває твердість у природних умовах. Пінобетон можна проводити безпосередньо на будівельних майданчиках. Використання піноутворювача у виробництві пінобетону веде до утворення закритої структури матеріалу. Саме тому здатність не тонути довгий час у воді - основний рекламний хід виробників і адептів пінобетону. І це дійсно чудова властивість пінобетону. Построенный из пенобетона дом позволяют владельцу такого дома 2-3 года жить в нем без отделки фасада. Если дом строился из качественного пеноблока, то с его наружными стенами за это время ничего не случиться. В тоже время утверждение о том, что пенобетон дышит и по своим параметрам аналогичен дереву не верно, так как мы уже отмечали, что пенобетон имеет закрытую структуру пор (ячеек).
  Утверждение о способности материала «дышать» относится именно к газобетонным блокам. И в этом свойстве они действительно имеют много общего с деревянными изделиями (бревном, брусом). 
  
  Газобетонные блоки 
  
  Для приготовления газобетона применяются следующие компоненты: цемент, известь, песок и вода. В эту смесь добавляют алюминевую пудру, которая служит газообразователем. Подготовленную массу разрезают струнами и в специальной форме помещают в автоклав, где проходят длительную термическую обработку при давлении в 8 - 13 атмосфер. Именно благодаря применению газообразователю газобетон получает структуру с открытыми порами, которые позволяют стенам «дышать». Точные линейные характеристики газобетонных блоков (+/- 1-2 мм) достигаются за счет их резки.

  Газобетон фото обычный Купянский.

  

   

   

  Пенобетон фото 

  

  Повернутися до списку питань

• Питання: Яка послідовність робіт з оштукатурення фасаду будинку з газобетонних блоків?

   

   

  Відповідь:

  Етапи робіт з оштукатурення фасаду наступні.

  1. Етап. Обробка поверхні стін грунтовкою.

   

  В якості грунтовки рекомендуємо вибрати зміцнюючий і гідрофобізуючі складу на основі комбінацій акрилатсилоксана. Завдання такої грунтовки - забезпечити довготривалий захист будівельного матеріалу від проникнення дощової води і зміцнити підстави. Також необхідно, щоб обрана ґрунтовка могла застосовуватися на пухких, що мають властивості осипання поверхнях будівельних матеріалах. Оброблювана поверхня повинна бути сухою, обробку проводити при температурі +10 - +25°С. Перед обробкою всі будівельні тріщини, дефективные шви повинні бути заповнені, поверхня повинна бути ретельно очищена.

  2. Етап. Розміщуємо сітку із спеціального лугостійкі скловолокна.

  Для армування штукатурного шару застосовується спеціальна сітка сітка з скловолокна. Застосування лугостійкою сітки викликано тим, що показник pH для застосовуваних спеціальних штукатурних розчинів складає звичайно не менш 12,5. Нещелочестойкаясітка в таких умовах після декількох років експлуатації розчиняється без залишку, що неминуче призведе до появи тріщин на фасаді. Вартість сіток з лугостійкі скловолокна досить висока, але не варто економити на якості. На жаль, при виборі відповідного матеріалу знову ж замовник може придбати неякісну продукцію, оскільки на ринку присутньо багато несертифікованого і неякісного матеріалу. Тому дуже уважно поставтеся до вибору сітки.
  Рекомендовані параметри спеціальної щелочестойкой сітки зі скловолокна;
  - Сітка повинна бути стійка до розтягуючих зусиль в нормальному стані
  - Поверхнева щільність звичайної сітки для армування базового шару не менше 145 г/м³
  - Поверхнева щільність панцирної сітки для антивандального виконання системи не менше 200 г/м³
  - Міцність на розрив в нормальному стані не менше 1,75 КН/5 см
  Залишкова міцність після стандартних лужних тестів:
  - після 28 днів витримування в 5% розчині NaOH не менше 0,85 КН/5 см;
  - після 6 годин в лужному розчині (NaOH, KOH і Ca(OH)2) c pH 12,5 при температурі 80 °С не менше 0,75 КН/5 див.

  3. Етап. Наносимо спеціальну фасадну штукатурну суміш для стін з газобетонних блоків, товщиною в 7 - 9 мм.

  Застосовувана фасадна штукатурка фасадна суміш повинна задовольняти наступним умовам; 
  - Насипна вага: близько 0.8 кг/дм³
  - Фракція зерна: 2 - 4 мм
  - Легкий штукатурний расвор групи штукатурок P I
  - Клас стійкості до стиснення CS I
  - Коефіцієнт поглинання води < 0,5 кг/м²•h^0,5
  - Коефіцієнт опору дифузії водяної пари µ < 12
  - Властивості при горінні - негорючий матеріал, клас А 1
  
  Застосовувана фасадна штукатурна суміш для стін з газобетонних блоків повинна відрізнятися економічністю, пластичністю, добре оброблятися і наноситися, стійкістю на підставі.
  При правильному нанесенні штукатурка може використовуватися для нанесення в один шар товщиною до 15 мм. Після затвердіння така штукатурка набуває водовідштовхувальні властивості, перешкоджаючи, таким чином, зайвому виходу тепла при намоканні, при цьому вона повинна пропускати водяну пару, мати малу вагу, стійка до дії морозу і погодних умов.

  4. Закріплюємо верхній штукатурний шар, забарвлюючи будь-паропроникними еластичними фарбами.

  Фарбу слід вибирати з найбільшою величиною паропроникності. Для збільшення терміну служби зовнішнього штукатурного покриття можна поверх декоративного шару нанести ще додатково дуже тонкий шар гідрофобізатора. Це значно знизить ймовірність намокання фасаду при затяжних косих дощів, а також продовжить термін служби покриття більш ніж в 2 рази.

   

  Штукатурка по утепленому фасаду будинку з газобетонних блоків

  Вищеописаний спосіб штукатурки будинку з газобетонних блоків рекомендується проводити, якщо товщина зовнішніх стін становить 500 мм. Така товщина стін з газоблоків відповідає всім сучасним вимогам по теплозбереженню прийнятих для регіонів середньої смуги України.

  Виробники газобетонних блоків рекомендують також взагалі не утеплювати будинок з газоблоків з товщиною зовнішніх стін 375 мм за умови, що згодом він буде облицьований цеглою з вентиляційним зазором. В іншому випадку вам необхідно утеплювати його теплоізоляційними матеріалами.

  А для стен из газобетонных блоков толщиной 200-300 мм вообще рекомендуется обязательное утепление минеральной ватой с последующей облицовкой в полкирпича или оштукатуриванием. И наш рассказ был бы не полон, если бы мы не затронули тему штукатурных работ по теплоизоляционным материалам применяемых для утепления домов из газобетонных блоков.

  Но это уже тема следующей статьи «Отделка фасада дома из газобетонных блоков. Системы наружного утепления фасадов «мокрого» типа с тонкой штукатуркой.  > > > «.

  Скажемо тільки, що в системах зовнішнього утеплення фасадів будинків з газобетонних блоків рекомендується застосовувати в якості утеплювача минеральноватные плити.

• Вопрос: Для перевязки швов в местах примыкания и пересечения стен требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. Как их правильно подготовить?

   

  Ответ:

  Каждый каменщик должен уметь точно определять размер неполномерного кирпича и правильно отрубать его. Это необходимо потому, что при неточных размерах неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов, увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки. Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, на ручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича.

  При рубці цегли удар молотка повинен бути спрямований перпендикулярно ложку, в іншому випадку лінія обрубки може виявитися неправильною і вийде неповномірної цегли з косим торцем.

• Питання: Виробництво пінобетону в домашніх умовах

   

  Відповідь:

  Пінобетон, так само відомий як газобетон або піноблоки – один з найбільш перспективних матеріалів для будівництва. Це кращий вибір, якщо ви вирішили організувати виробництво в домашніх умовах.

  Завдяки таким властивостям, як зручність і легкість в обігу, пінобетон буквально завойовує ринки збуту Росії та країн СНД. І це не дивно, адже його можна не тільки розпилювати і свердлити, але і забивати в нього цвяхи, як у звичайні дошки. Якщо ви хочете відкрити вигідний бізнес, тоді ідеї домашнього бізнесу з нуля для вас.

  Крім того пінобетон-легкий на вагу. Так блок за розміром дорівнює 600смх600смх250см зможе підняти навіть жінка, адже його вага складе всього вісімнадцять кілограмів. Ось вам і проста арифметика: троє робітників зберуть з таких блоків будинок 120 квадратних метрів всього за пару тижнів!

  Виробництво пінобетону має ряд переваг:

  1. Завдяки своїй структурі, пінобетон пропускає повітря, не відбувається конденсації вологи.
  2. Стіни добре утримують тепло в морози, а значить, зменшуються енерговитрати при опаленні, і дарують прохолоду в літню спеку.
  3. У пінобетону відмінна звукоізоляція.
  4. Завдяки рівній поверхні, його можна обробляти будь-якими матеріалами.
  5. Пінобетон вогнетривкий.
  6. Самі блоки можна як завгодно розпилювати. Це не складе великої праці.
  7. Цвяхи забиваються в матеріал не складніше, ніж звичайну деревину.
  8. Сировина доступно і досить поширене.
  9. Матеріал екологічний.

  Головне достоїнство цього матеріалу – здатність зберігати тепло. Для порівняння 30 сантиметрів пінобетону утримають стільки ж тепла, скільки приблизно 85 сантиметрів керамзитобетону або цілих 150 сантиметрів цегляної кладки!

  Для виробництва пінобетону потрібно:

  Механізм для змішування пінобетону – пінобетонозмішувач. Його розмір: 1090 см х 695 см х 1500 см. Все близько 250 кілограм. Для переміщення суміші знадобиться «випускний рукав».

  Іноді замовнику може знадобитися (природно за додаткову плату) вивантажити пінобетон на відстані. Тут вам допоможе компресор.
  Так само важливо пам'ятати, що при нормальної роботи виробництва необхідно електроживлення – 380 Вольт, потужність – 5 кіловат при фінальному обсязі суміші 160 літрів. При цьому в годину в середньому виробляється приблизно 2 м3. У приміщенні для формування і сушіння температура не повинна опускатися нижче +5оС.

  Далі наводиться приблизна технологія виготовлення з енергетичними та економічними розрахунками.
  Кількість складових: вода, пісок, цемент і змішуються в пропорції для дрібних пінобетонних блоків, згідно інструкції по виробництву бажаної марки.

  Перемішування в турбулентному змішувачі триває близько 20-30сек. Потім у суміш додається піноутворювач, наприклад «Пеностром», і стабілізатор піни (затверджувач) згідно інструкції до невеликим блокам. Все це змішалась ще 150-180 сек. Результат не змусить себе чекати.

  Одержану суміш заливають в опалубку і залишають на 24 години до затвердіння. Після чого блоки укладають на піддони і сушать ще 16 год. Продукція готова до відвантаження на склад. Тепер потрібно почистити і змастити форми, і можна знову братися до справи. Отже, у нас пішло близько півгодини і 2,5 кіловата на виготовлення одного м3 пінобетону. Не забудемо залишити невелику похибку на якість роботи персоналу.

  Займемося економікою:
  За 8-ми годинну зміну робочі, при базовому наборі механізмів, виготовлять 16 м3 пінобетону. Помножимо це на робочий місяць – 24 дні. Отримуємо 384 м3.
  При цьому на виробництво 1 м3 ми умовно витратимо:
  415 грн на воду/пісок/цемент, з розрахунку 1 кг води/піску/цементу = 1 рублю.
  Піноутворювач – 60 грн, з розрахунку 20 грн за 1 кг.
  Нам потрібно двоє робочих і технолог, щоб забезпечувати роботу обладнання, припустимо їх зарплати 3000 і 5000 грн відповідно. Загальна: 11000 грн в місяць і ?30 грн на зарплату робітників на 1 м3 пінобетону.
  Витрати на електрику 2,5 грн на 1м3, при вартості 1 КВт енергії – 1 грн.

  РАЗОМ: витрати на виробництво 1 м3 пінобетону ? 510 грн.

  А теперь самое интересное: посчитаем приблизительный доход. Предположим, 1м3 пенобетона при реализации стоит 1200 грн. Тогда за месяц при продаже всей продукции мы получаем 461000 грн. Вычтем отсюда затраты на производство: 461000 – 195000=266000. Плюс затраты на хранение, транспортировку, обслуживание инвентаря и т.п. Ваш приблизительный доход – 200 тыс. грн в месяц при работе в 1 смену в 8 часов. Неплохо, не правда ли? Но не будем забывать, что это идеальные условия. Реальность все-таки будет иной.

  Що ж нам потрібно для виробництва пінобетону: вода, пісок, цемент, піноутворювач, затверджувач.
  Порада: Зберігайте пісок і цемент в сухому, теплому, але не жаркому місці, а піноутворювач в спеціальних контейнерах.

• Питання: Підкажіть де взяти проекти будинків або котеджів

   

   

  Відповідь:

  Замислююся про будівництво небольго котеджу
  Хочу трохи заощадити і не купувати дорогий проект )))
  
  Ось знайшов пару прикладів, идельных варіантів:
  
  
  перший Варіант narzem.ru/domik-2k35.html
  Варіант другий domostroi.ru/dok2325.html
  
  Може хто знає де можна взяти таке? Заздалегідь спасибі за відповіді.

  Добрий день, можна поспользоваться проектами з цього сайту archeton.dp.ua

  У Києві існує у продажу величезна кількість готових типових проектів від 400 $ наприклад, тут http://www.dom-ua.com/index.php?c=2 можна купити готовий проект багатьох іменитих майстрів, звичайно, якщо у Вас ділянка нормальної конфігурації. Там же є архітектор, який допоможе підібрати, а якщо треба, адаптує до ділянки.

  Часто буває так, що побудований затишний, красивий, надійний, теплий, так і просто улюблений будинок раптом перестає вміщати всіх членів вашої зростаючої родини. Іноді починає критично не вистачати ще одного навісу для машини чи гаража, а тераса не вміщає всіх членів сім'ї і бажаних гостей. Ці проблеми допоможе вам вирішити "Зростаючий дім", який немов конструктор для дітей будується з окремих елементів, але при цьому вже готові приміщення анітрохи не зачіпаються і життя в них продовжується у звичному режимі. Якщо ви не впевнені в успіху своїх починань, то зверніться заздалегідь в страхові компанії і убезпечте себе від різноманітних непередбачуваних ситуацій. В основі технології «Зростаючий дім» лежить стиль з клеєного бруса "фахверк". Для Європи така вже перевірена технологія, яка успішно поєднує в собі сучасні теплоізоляційні матеріали в обробкою з якісного естетичного дерева. При цьому простір між дерев'яними стійками і балками заповнюється склопакетами або ефективним утеплювачем.
  Нетрадиційне рішення "Зростаючого будинку" – це спеціальні конструктивні вузли, за допомогою яких вже готовий будинок можна добудовувати, не зачіпаючи готових приміщення, які вже функціонують. Будинок при цьому залишається таким же теплим і надійним, мати жорстку конструкцію і високу теплоізоляцію. За допомогою модульних конструкцій "Зростаючого будинку" площа будинку можна збільшити в діапазоні від 68 до 200 квадратних метрів. Є кілька способів збільшення площі будинку. Це можуть бути:

  • Нові житлові приміщення, розташовані на першому поверсі;
  • Добудовані окремі приміщення або повне будівництво другого поверху;
  • Паркінг;
  • Навіс для машини;
  • Гараж.

  Крім того, базову корисну площу будинку 87 квадратних метрів можна легко зіставити зі стандартними котеджами площею 100-120 квадратних метрів, чому сприяє унікальна планування та архітектура "Зростаючого будинку".

  "Зростаючий дім" виготовляють з клеєної деревини, що дозволяє виробляти клеєні бруси і великого перерізу балки довжиною до 18 метрів. Такі бруси вважаються вчиненими і дуже декоративним матеріалом, тріщини в ньому відсутні, у сучків виключно естетичний вигляд, можливість скручування або вигину практично мінімальна. Виготовляється цей брус з північної сосни високої якості. Якщо ви приймете рішення про те, що такий будинок треба застрахувати, то гранично уважно розгляньте рейтинг страхових компаній і виберіть найбільш надійний, так як дерев'яний будинок може принести вам ряд неприємностей, наприклад, якщо проводка буде несправної.

• Вопрос: Сроки строительства дома

  Ответ:

  Подскажите пожалуйста приблизительные сроки строительства дома размерами 17х10 м с мансардой, стены в полтора кирпича, кровля шатровая. Интересуют усредненные сроки заливка фундамента (лента) + коробка + кровля, если исключить всякие форс-мажоры и отсутствие финансирования. Понимаю что вопрос сложный и влияют многие условия, но хотелось бы понимать за какие сроки реально сделать эти этапы при наличии нормальных работников.

  вопрос сроков строительства дома напрямую зависит от финансирования. Некоторые процессы можно ускорить применяя более дорогие материалы/технологии, на некоторых наоборот можно сэкономить, применяя более дешевые.
  Чтобы более компетентно дать ответ на вопрос надо бы видеть проект дома, знать подробнее о грунте, фундаменте, отделке (если интересует вопрос строки строительства дома под ключ а не просто строительства).
  Вообщем, уточняйте вопрос, будем говорить более подробно.

  терміни дійсно залежать від багатьох факторів.
  Погода.
  Час прийняття рішень.
  Фінансування.
  Хто будує.
  
  З досвіду ваш будинок будується від 4-5 місяців і до....

  Терміни залежать від якості, яку ви хочете отримати.

• Питання: Як користуватися порядовкой?

   

  Відповідь:

  До зовнішньої поверхні стін порядовки встановлюють таким чином, щоб сторони, на яких розмічені ряди кладки, були звернені всередину будівлі (у бік каменяра). Порядовку кріплять до кладки П-образними сталевими власниками, у вигляді скоб з поперечною планкою. Роблять це таким чином. У горизонтальні шви по ходу кладки через кожні 6-8 рядів по висоті вводять скоби-власники, розташовуючи їх один над іншим. Скоби повинні увійти в стіну своїми кінцями і поперечною планкою.

• Питання: Яка технологія викладення стін з нішами?

   

  Відповідь:

  Такі стіни викладають із застосуванням тих же систем перев'язки, що і суцільні ділянки. При цьому ніші (для приладів опалення) утворюють, перериваючи внутрішню версту, а в кути ніші, для зв'язку її зі стіною, укладають неповномірні цеглини.

• Вопрос: Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать дренаж ленточного фундамента. Грунт - суглинок. Дом - сруб. Как должен быть устроен дренаж, пришлите, если можно, схему.

   

   

  Ответ:

  На суглинистых почвах делать дренаж фундамента обязательно. Иначе, замерзая и тая, вода будет перемещать фундамент и выдавит его. Без дренажа в суглинистых почвах вода будет накапливаться в траншее фундамента, как в стакане. Из-за плохой водопроницаемости суглинков ей просто некуда будет деться, и она будет накапливаться.

  Коротко. Прокладіть під фундамент шар водопроникної матеріалу (наприклад, пескогравия). Зверніть увагу на те, щоб цей матеріал не змішувався з суглинком. Для цього використовуйте геотекстиль. Забезпечте ухил дна траншеї стрічкового фундаменту в бік дренажного колодязя. Обладнайте дренажний колодязь.

• Питання: Як здійснюється кладка стін з каналами?

   

  Відповідь:

  Димоходи і вентиляційні канали розміщують, як правило, у внутрішніх стінах будинку. Їх викладають з повнотілої цегли з відповідною перев'язкою кладки каналу з кладкою стіни. Товщина стінок каналів і перегородок (розтинів) між ними — не менше ½ цегли.

  Обычно каналы делают вертикальными. Но иногда допускаются их отводы на расстояние не более 1 м под углом не менее 60° к горизонту. Сечение канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно оси канала, должно быть такое же, как сечение вертикального канала. Наклонные участки выкладывают из отесанных под определенным углом кирпичей, остальные — из целых кирпичей.
  Для кладки каналов применяют те же растворы, что и для внутренних стен здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глинопесчаном растворе.

  Ділянки цегляних стін з каналами викладають з попередньою розміткою їх на стіні по шаблону — дошці з вирізами, що відповідають розташуванню і розмірами каналів на стіні. Цим же шаблоном перевіряють в процесі кладки правильність розміщення каналів.

• Питання: Яка марка міцності блоків Porotherm?

   

   

  Відповідь:

  Практично всі блоки Porotherm випускаються з маркою міцності дорівнює - М 100
  Виняток становить новий продукт 2013года, Porotherm 51 Premium (з покращеними теплотехнічними показниками),
  марка міцності якого дорівнює - М 75.

• Питання: Кому неважко підкажіть скільки може вийде готових піноблоків при одному замішуванні розчину на обладнанні газобетон об'ємом 0,30 куб. м.?

   

   

  Відповідь:

  На жаль, ми не можемо відповісти на це питання, так як не займаємося виробництвом. Можливо, хтось із відвідувачів нашого сайту напише вам відповідь в коментарях до цього питання.

  Дивіться в розділ статті про пінобетон Виробництво піноблоків

• Питання: Доброго дня! у мене кілька питань. Проектуємо зараз будинок на початковому етапі, товщина піноблоку 400 Марки D600, перекриття пустотні плити: звідси запитання: 1. Марка Д600 з подальшим посиленням через 4 ряди підійде з обпиранням пустотны

  Доброго дня! у мене кілька питань. Проектуємо зараз будинок на початковому етапі, товщина піноблоку 400 Марки D600, перекриття пустотні плити: звідси запитання: 1. Марка Д600 з подальшим посиленням через 4 ряди підійде з обпиранням пустотних плит ( будинок 2-х поверховий) 2. Максимальна величина прольоту l=5100мм, спираю на 160мм. Витримає? 3. Наружнюю бік піноблоків облицьовуєм цеглою. Блок розміром 400х200х600мм, цегла 65мм в півцеглини. цікавить прив'язка яка? тобто скільки треба набрати по висоті цеглин щоб прив'язати його до блоку. зазор між блоками на клею 2-3мм?

   

  Відповідь:

  1. Марка Д600 у вашому випадку підійде Газоблок Куп'янськ.
  2. Звичайно, витримає. Мінімальна обпирання плит перекриття - 90 мм, а у вас це - 160 мм, так що тут турбуватися не про що. Головне - необхідно зробити монолітний армопояс 250х250 мм по всьому периметру.
  3. На жаль, подібними розрахунками ми не займаємося. При кладці на клей шов виходить товщиною 2-3 мм.

   

  Заголовок1	288/200/588 мм (не пакетований)	100/288/588 мм (не пакетований)	288/200/588 мм (пакетований)	100/288/588 мм (пакетований)
  Клас (В) Марка (М)	(М30)	(М30)	(М30)	(М30)
  Міцність на стиск	до 35 кг/см2	до 35 кг/см2	до 35 кг/см2	до 35 кг/см2
  Середня щільність (Д)	600 кг/м3	600 кг/м3	600 кг/м3	600 кг/м3
  Морозостійкість (F)	25 циклів	25 циклів	25 циклів	25 циклів
  Теплопровідність	0,13 т/Вт/(м*°C)	0,13 т/Вт/(м*°C)	0,13 т/Вт/(м*°C)	0,13 т/Вт/(м*°C)
  Кількість в 1 м3/шт	29.4	58.8	29.4	58.8

   

• Вопрос: Подскажите цену пеноблоков за штуку. Интересует размер 200*300*600.

   

  Ответ:

  Все цены на нашем сайте указаны за кубометр блоков. Если вам необходимо посчитать стоимость одной штуки пеноблока или газоблока, можно воспользоваться довольно несложным расчётом: объём одного блока умножаем на его цену за куб.

  Объём блока считается так: перемножаем его длину, толщину и высоту в метрах.

  Объём одного блока 200х300х600 составляет: 0,2х0,3х0,6=0,036 м³. Умножьте этот объём на цену блока из нашего каталога и получите стоимость одной штуки блока.

  Для примера возьмём газоблок 200х300х600 марки Аэрок. 
  Его текущая цена - 615грн./м³. 
  Умножим 615грн. на объём блока 0,036 м³ получим 22,14 гривень - цена одной штуки блока Аэрок.

• Питання: Можна проводити роботи по кладці блоку в зимовий період?

   

   

  Відповідь:

  Кладку блоків АЕРОК можна проводити також і в зимовий період, якщо використовувати для цього зимові суміші, що містять спеціальні добавки. Зимовий клей позначений значком сніжинки на упаковці, а найнижча температура використання - до мінус 10. Для приготування рекомендується використовувати теплу воду.

• Питання: Можна штукатурити блоки POROTHERM?

   

   

  Відповідь:

  Так можна! Допускається робити звичайним цементно піщаним розчином, шпатлюется сумішами для внутрішніх або зовнішніх робіт.

• Питання: Якої висоти допустимі стіни, зведені з АЕРОК Елемент 100?

   

   

  Відповідь:

  Згідно нормативів гнучкість стіни визначається співвідношенням 1:27, що по суті означає, що стіна може бути висотою до 2,7 м. Однак завдяки методу кладки на клей, що надає стіні велику жорсткість, висоту можна збільшити до 3 метрів.

• Вопрос: Какой материал необходимо применить для утолщения стен, Утепление стены за счет дополнительного стенового материала.

  Луганська область, Луганськ. Будинок 80 р. побудови. Матеріал: пол ракушняка, підлогу силікатної цегли, обкладений плоским каменем піщаник. Виглядає досить гарно. Питання: наскільки холодний мій дім, і скільки % втрат йде через мої стіни. Чи потрібно утеплювати будинок? Якщо потрібно, то хочу зняти камінь піщаник, зробити стіни більш товстими і знову обкласти каменем-пісковиком. Який матеріал необхідно застосувати для потовщення стін (наведіть найбільш оптимальні рішення), за умови, що будинок буде обкладений каменем-пісковиком. Можливо утеплити будинок зсередини деревом? Чи буде це ефективно? Не зіпсуються при цьому стіни? Утеплення всередині ватою не розглядаю.

   

   

  Відповідь:

  Буду відповідати не по порядку. На деякі запитання відповім одразу, іншим потрібна додаткова інформація.

  Дивіться, деревом зсередини утеплювати,- це не шкідливо для стін, але це практично взагалі марно по теплу. Дерево - не утеплювач. Для порівняння, теплопровідність дерева приблизно 0,09-0,1, а утеплювача (мінвати) 0,036. У Вашій стіні (я порахувала) не вистачає 50 мм утеплювача. Якщо Ви вирішили виконати зовнішнє утеплення, то я б радила так. Знімете песчанник, укладіть утеплювач (мінвата, або пінопласт, 50 мм), і потім знову облицювання пісковиків. Це просто послідовність. Тепер, щоб розуміти докладно, як це зробити, потрібно визначитися з тим, якою буде утеплювач. Тут такий нюанс. У Вас зараз паропроникні (дихаючі) стіни. Вони включені у вентиляційний обмін в будинку. Не хотілося б міняти, і робити їх паронепроникними, розумієте? Тому найчастіше, якщо так зробити, доведеться додавати потужність вентиляції (припливу). Якщо у Вас все було добре з вентиляції, то краще залишити як є, і не міняти. Тому, бажано застосувати паропроникливий (дихаючий) утеплювач. Тоді стіна залишиться паропроницаемой. Паропроникливий утеплювач, - це мінвата. Пінопласт,- практично паронепроникний. Все б добре, але виникає питання з облицюванням пісковиків. Якщо цей песчанник кріпиться як звичайна фасадна плитка, то на утепленому фасаді це непросто зробити. І мінвата для таких робіт буде коштувати в 2,5 рази дорожче, ніж пінопласт. Ось, можна подивитися в гілці Облицювання будинку плиткою під цеглу, як подібна конструкція робиться.

  Ще момент. Утеплення та облицювання потрібно буде кудись обперти. Це на 50 мм винос, там у Вас є щось? Може є виступаючий цоколь? Просто, якщо немає, то там доведеться робити нормальну конструкцію під цей винос. Або доливати невеликий фундамент, або кріпити виносний елемент, щоб це все обперти. Вага те немаленький, він не може висіти в повітрі.

  Исходя из всего, написанного мной выше, я бы предложила Вам сделать следующее. Мы посчитаем теплопотери для Вашего дома. Это даст цифры по крыше, стенам и полам дома, куда и сколько уходит тепла. Тогда можно будет посмотреть, что лучше доутеплить. Возможно, эффективнее будет утеплить крышу и полы, и вообще не трогать фасад. Для расчета теплопотерь нам будет нужно много информации по дому. Напишите, что Вы думаете по всему мной написанному, спросите, если что-то неясно на этом этапе. Согласны ли Вы так двигаться в решении вопроса, как я описываю. І тоді ми запитаємо всю інформацію для розрахунку тепловтрат.

  Продовження

• Вопрос: Утепление стен дома из кирпича,Дом у меня в один кирпич. Утеплен в прошлом году изнутри пенопластом затем поштукатурен. После зимы увидела все недостатки, все равно холодно, в некоторых местах появились пятна. Как выйти мне из этой ситуации? Хоч

  Дом у меня в один кирпич. Утеплен в прошлом году изнутри пенопластом затем поштукатурен. После зимы увидела все недостатки, все равно холодно, в некоторых местах появились пятна. Как выйти мне из этой ситуации? Хочу теперь утеплить с наружи и не знаю как и чем это сделать. Пенопластом под штукатурку мне не рекомендуют да и самой мне не очень это нравится да и к пенопласту я теперь отношусь не очень положительно. Посоветуйте мне что мне делать. Местность Кировоград. Заранее благодарна.

   

   

  Ответ:

  Смотрите, дело в Вашем случае не в том, что пенопласт "плохой" утеплитель. Результат был бы такой при любом внутреннем утеплении. Дело в том, что Ваша кирпичная стена промерзает, она тонкая, и ничем не утеплена снаружи. То есть, какой бы утеплитель не был внутри, стена все равно промерзает. Получается, что влага конденсируется на внутренней поверхности стены (между стеной и пенопластом), и, сквозь стыки пенопласта, проникает в помещение. Отдельно надо отметить, что при любом внутреннем утеплении помещение превращается в практически  герметичное (особенно, если окна пластиковые). Это означает, что нужна качественно работающая принудительная вентиляция. Если этого нет, то влаги на стенах будет больше.

  Теперь перейдем к тому, что с этим делать.

  Прежде, чем проводить любые работы по наружному утеплению, надо высушить стену. Конечно, самый хороший вариант сушки, это в летний период демонтировать все внутреннее утепление и устроить постоянное качественное проветривание.Когда стена просохнет, покрыть ее изнутри противогрибковой грунтовкой. И после этого, "лепить" все обратно, а может просто переставить внутренний пенопласт наружу и добавить его толщину (пенопластом, или ЭППС). Это самый правильный вариант. 

  Но, так как Вы не хотите  демонтировать внутреннее утепление, то остается только такой вариант: обеспечить проветривание, возможно поставить дополнительно вентиляторы. Снаружи, нужно чтобы на стены попадало как можно больше солнца. После недели солнечной погоды, придется все-таки вскрыть кусочек (небольшой), там где были влажные пятна внутри, и посмотреть, сухая ли стена под пенопластом. Нельзя начинать наружное утепление, пока стена не высохнет полностью.

  По тому, как устроить это внешнее утепление, и какой при этом будет фасад. Так как Вы пишете, что штукатурку по утеплителю не хотите (о таком фасаде подробно написано в статье Как утеплить стены дома пенопластом), то остается такой вариант: снаружи Вашу стену утеплить, а затем закрыть какими либо фасадными материалами. Это может быть сайдинг (виниловый или деревянный), могут быть разнообразные фасадные плиты. Может быть стена из облицовочного кирпича.

  Что касается толщины утеплителя, и какой это утеплитель. Лучше применить ЭППС (экструдированный пенополистирол), или пенопласт.Так как из Вашего вопроса не понятно, какой именно у Вас кирпич (пустотелый или полнотелый), то мы сделали расчет для обоих вариантов. Также, из Вашего вопроса неясно, какая толщина внутреннего утепления, поэтому мы посчитали для толщины 50мм. Если у Вас толщина внутреннего пенопласта больше, то все данные расчетов можно не менять. Если толщина внутреннего  пенопласта  меньше 50мм, то напишите, какая она, нужно будет пересчитать рекомендуемые толщины утеплителя в бОльшую сторону.

  Итак,

  • если у Вас стена из полнотелого кирпича, то слой внешнего утепления (пенопласт или ЭППС) нужен 50мм.
  • Если стена из пустотелого кирпича, то слой утепления (пенопласт или ЭППС) - 40мм.

  Пленок, мембран (парозащитных, ветрозащитных) в конструкции фасада не будет. Воздушного зазора перед материалом облицовки (например, сайдингом),- делать не нужно.

  Обращаю Ваше внимание на то, что в доме должна быть качественная принудительная вентиляция. Иначе, даже дополнительно утепленные стены, могут начать влажнеть (особенно, если окна пластиковые).

  И еще раз повторюсь, что правильнее всё таки снять внутреннее утепление, всё высушить, и перенести внутренний пенопласт наружу, в плюс к дополнительному слою.

• Питання: Бояться вогню блоки АЕРОК?

   

  Відповідь:

  Блоки та перегородки АЕРОК володіють дуже хорошими характеристиками по вогнестійкості. Відповідні показники знайдете тут. Перегородки Елемент ідеально підходять для зведення стін з підвищеними вимоги по вогнестійкості.

  Вогнестійкість.

  Ніздрюватий бетон AEROC – вогнетривкий матеріал, дуже добре переносить вплив високих температур протягом багатьох годин. Ніздрюватий бетон AEROC відноситься до класу вогнестійкості А1. Ніздрюватий бетон також чудово переносить короткочасне вплив дуже високих температур, оскільки пориста структура захищає матеріал від властивих для звичайного бетону пошкоджень, викликаних інтенсивним випаровуванням води. Висихання до вологості нижче рівноважної приводить до усадки бетону. Найбільша усадка відбувається при температурах 200...300 С протягом багатогодинного пожежі. Після цього усадка залишається постійною, але при температурі 700 °С знову починає рости.
  Поскольку жар от огня проникает в материал очень медленно, даже при кратковременных сильных пожарах на поверхности пористого бетона образуется вызванная сжатием поверхности сеть трещин, не влияющая на характеристики прочности материала. 
  После испарения физически и химически связанной воды в ходе пожара уменьшается объемный вес материала. 
  Предел прочности при сжатии сохраняется при повышении температуры да +700 ºС. После чего падает почти линейно таким образом, что при +800 ºС предел прочности при сжатии составляет 50% от начального значения и при +900 ºС – падает до нулевого значения. 
  
  
  Вогнестійкість кладки з блоків AEROC:

   

  Товщина стіни (мм)	Вогнестійкість
  500	REI 240
  375	REI 240
  300	REI 240
  250	REI 240
  200	REI 240
  150	R 120; EI 240
  100	EI 120
  75	EI 90

   

   

• Питання: Який вибрати утеплювач і його товщину? Що б утеплити 2-х поверховий будинок з силікатної цегли.?

  Є 2-х поверховий будинок з силікатної цегли. Стіни першого поверху мають наступну конструкцію: цегла+50 мм пінопласту+півцеглини, на другому поверсі півцеглини+50 мм пінопласт+півцеглини. Шви між листами пінопласту в стіні нічим не закладені. Стелю на 2-му поверсі утеплений пінопластом 50 мм (пінопласт укладений між балками перекриття). Взимку в будинку досить прохолодно, особливо на першому поверсі, навіть при повністю працюючому опаленні. Зима і показання лічильника газу змусили замислитися над утепленням будинку. Після прочитання статей про утеплення будинку схиляюся до варіанту: утеплювач зовні + сайдинг. Власне питання: який вибрати утеплювач і його товщину? Чи Не буде після утеплення точка роси в стіні ? Утеплювати додатково стелю?

   

   

  Відповідь:

  Для того, щоб відповісти на Ваші питання, мені потрібна наступна інформація:

  • регіон проживання
  • утеплена (крім стелі другого поверху) дах будинку, або горище?
  • як виконані підлоги на першому поверсі, вони утеплені
  • які у Вас вікна, немає чи в них щілин

  -Живу на півдні Білорусі;

  -Утеплення ската даху і горищного приміщення (ухил даху не великий , фронтони в півцеглини) не проводилося;

  -Лаги на стовпчиках з червоної цегли + дошка статева 50мм + буде ламінат з підкладкою (відстань від грунту до статі приблизно 40 см).

  - Вікна з дерева зараз міняю на пластикові з 2-х камерним склопакетом.

  Ми зробили теплорасчет за основними конструкцій Вашого будинку (зовнішні стіни, перекриття між другим поверхом і горищем і підлога першого поверху). І виходить, що не вистачає утеплення (в основному) не в стінах, а в конструкції підлоги першого поверху, і конструкції перекриття між другим поверхом і горищем.

  Дивіться, які виходять необхідні товщини утеплювача (наводжу три види можливого утеплювача по кожній конструкції):

  Стіна першого поверху

  • еппс 18мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 20мм
  • пінопласт 19мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 20мм
  • вата мінеральна, або з скловолокна) 22мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 50мм. Щільність мінвати 40-60 кг\м3, щільність вати з скловолокна 14кг\м3. Обов'язково використовувати тільки плитні, а не рулонні позиції.

  При зовнішньому утепленні стіни під сайдинг, у випадку утеплення еппс і пінопластом,- не потрібно ні пароізоляції, ні гідро-вітроізоляції. При утепленні ватою (мінеральної, або з скловолокна) пароізоляції не потрібно, потрібна гідро - вітроізоляція (ветрозащинная супердифузійна мембрана). Паропроникність цієї мембрани має бути від 1000 г\м2 за добу і вище. Мембрана укладається зверху на ватний утеплювач, потім робиться зазор 2-4см, і потім сайдинг.

  Стіна другого поверху

  • еппс 25мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 30мм
  • пінопласт 26мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 30мм
  • вата мінеральна, або з скловолокна) 30мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 50мм. Щільність мінвати 40-60 кг\м3, щільність вати з скловолокна 14кг\м3. Обов'язково використовувати тільки плитні, а не рулонні позиції.

  За пароізоляції і гідро - вітроізоляції, див. вище.

  Стеля другого поверху або підлогу горища (або перекриття між горищем і другим поверхом)

  • еппс 109мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 110мм (50мм+30мм+30мм)
  • пінопласт 115, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 120мм (100мм+20мм)
  • вата мінеральна, або з скловолокна) 100мм. Щільність мінвати 35-60 кг\м3, щільність вати з скловолокна 11-14кг\м3. Можна використовувати і плитні, і рулонні позиції.

  Проще всего утеплить пол чердака (это проще, чем утеплять скат крыши, или перекрытие между чердаком и вторым этажом). Утеплитель просто укладывается на пол чердака и все, даже никак не закрепляется. При утеплении пола чердака эппс или пенопластом, пароизоляция не нужна. При утеплении ватными утеплителями, обязательно вначале на пол уложить пароизоляцию (стыки и примыкания проклеить лентой), а затем ватный утеплитель. Если крыша у Вас не протекает,то сверху утеплитель можно ничем не закрывать (это касается всех трех перечисленных видов). 

  Пол первого этажа

  • еппс 81мм, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 90мм (50мм+40мм)
  • пп 86, якщо округлити до позиції, що існує на ринку, то 90мм (50мм+40мм)
  • вата мінеральна, або з скловолокна) 100мм. Щільність мінвати 35-60 кг\м3, щільність вати з скловолокна 11-14кг\м3. Можна використовувати і плитні, і рулонні позиції.

  Утеплювач (якщо це еппс або пінопласт) можна покласти зверху на дошку підлоги, і по утеплювачу довше монтувати ламінат. У випадку утеплення ватним утеплювачем, він закладається між лагами (до них потрібно буде у нижній частині прибити бруски, і настелити дошки, а зверху,- утеплювач. Знизу, з боку грунту, ватяний утеплювач потрібно захистити пароізоляційною плівкою.

  Бачите, величини утеплення стін виходять відносно невеликі, у порівнянні з величинами утеплення по підлозі першого поверху і перекриття (підлозі) горища. Це означає, що першочергово потрібно утеплити підлогу першого поверху і підлогу горища.

• Питання: Піноблок якої марки є найбільш оптимальним при будівництві?

   

   

  Відповідь:

  При будівництві малоповерхових будівель використовують в основному піноблоки марки Д600 і Д800. Для будівництва 2-поверхового котеджу перший поверх бажано будувати з піноблоків Д800 марки (вони міцніше, і на них можна класти перекриття), другий поверх краще класти з піноблоку Д600 марки, він легше, і тим самим полегшує навантаження на нижній ярус і перекриття (хоча це й не принципово). Пінобетон 800й марки в кладці на 30 див. - оптимальний варіант для 2х-поверхового будинку.

• Питання: Як підрахувати необхідну кількість добірних блоків поротерм?

   

   

  Відповідь:

  Добірні блоки будуть розташовуватися по одному на кожному розі в кожному ряду кладки, а також з кожної сторони в отворах кожен другий ряд.
  Багато покупців вважають, що в кутах добірні блоки також розташовуються через ряд, але в дійсно доборники просто дивляться на стіни, тому з однієї точки огляду їх видно на стіні тільки через ряд.

• Вопрос: Гибкие связи в основном из металла, а сетка –из стекловолокна, я правильно все понимаю? А металл, хоть и маленький, все равно будет играть в кладке роль мостика холода.

   

   

  Ответ:

  В действительности, теплопотери через металлические гибкие связи не очень значительны. Особенно если рассматривать эти потери в сравнении с потерями тепла через оконные и дверные проемы, подвал и крышу дома. Использование металлических связей выгодно тем, что тут не требуется строго соблюдать порядовку, можно использовать с лицевым кирпичом нестандартных размеров (например импортным). Важная особенность данного решения заключается в том, что металлические связи не горят.

  Використання металевої сітки для перев'язки несучої стіни і лицьової кладки виправдане у випадку будівництва будинків висотою понад 3 поверхів з несучими стінами з великоформатних керамічних блоків. Для 2-3-поверхових в цьому немає необхідності. На практиці можливе застосування будь-якого з варіантів.

• Питання: Розкажіть будь ласка про Porotherm 44.

   

   

  Відповідь:

  Керамічний блок поротерм 44(POROTHERM 44) - формат поризованих каменів виробництва заводу в Куркачах (Татарстан). Його переваги - коефіцієнт теплопровідності 0,143 Вт/мС (це дозволяє зводити стіни без додаткового утеплення) і висока міцність М125.
  Варіанти конструкцій стін:
  1. РТН44+тепла штукатурка
  2. РТН44+лицьова цегла "євро" формату

• Питання: Який правильний спосіб кладки? Спочатку викласти теплу кераміку, а потім її обкладати лицьовим цеглою?

   

  Відповідь:

  Така технологія називається кладкою зовні. Для неї потрібно збирати зовні стіни будівельні ліси, що дорого і трудомістко. Якщо вести кладку зсередини, то лицьова кладка повинна обганяти кладку з керамічного блоку таким чином, щоб каменяреві було зручно класти лицьову кладку (не з колін і вже точно не головою вниз).

  Перший варіант зазвичай вимагається при додатковому утепленні стіни, або при використанні в якості облицювання клінкерної цегли.. Така цегла вимагає, щоб в кладці влаштовувався вентзазор, а всі вертикальні стики між блоками були замазані теплим розчином.

  Практичний досвід показує, що в ідеалі краще вести кладочні роботи, паралельно піднімаючи несучі стіни і облицювання, але це в основному пов'язано з порядовкой облицювальних цеглин і підгонкою її до архітектури будови.

• Питання: В майбутньому збираюся класти стіни будинку з теплою кераміки POROTHERM 38 та лицьової цегли з вентзазором 10мм. У чому плюси та мінуси застосування в якості прив'язки базальтової сітки?

   

   

  Відповідь:

  Зазор 10мм між керамічними блоком і лицьовою цеглою важко назвати вентильованим. Його основне призначення – це компенсація геометрії блоків і цегли. В якості гнучких зв'язків зазвичай використовують нержавіючу дріт діаметром 3мм. Базальтова склосітка є ще більш вигідним рішенням, оскільки крім армування лицьової кладки з лицювальної кладки з цегли та керамічних блоків вона буде виконувати роль зв'язку облицювання зі стіною. Головний мінус полягає в більш високій вартості.

• Питання: Базальтова склосітка повинна укладатися по всій довжині стіни?

   

   

  Відповідь:

  Сітку краще укладати по всій довжині стіни, розташовуючись через 2-3 ряду блоків. Виробник Wienerberger рекомендує гнучкі зв'язки розташовувати в кількості 5-6 штук на квадратний метр стіни. Але на практиці завжди хочеться зробити кладку надійніше. Тому краще класти стеклобазальтовую сітку через кожні два ряди блоків (або 6 рядів облицювання) таким чином, щоб вона одночасно армировала лицьову кладку, частина кладки з блоків і пов'язувала між собою лицьову і основну кладки. В районі прорізів сітку бажано класти через три ряди облицювання.

• Питання: При облицюванні лицьовою цеглою без вентзазора обов'язково закладати вертикальні шви теплою кераміки з зовнішньої сторони, адже лицьова цегла їх щільно закриє?

   

   

  Відповідь:

  Лицьова цегла не закриє вертикальні шви щільно, адже ще залишиться технічний зазор 10 мм для компенсації нерівності геометрії блоків і цегли. Шви можна не закладати тільки, якщо у вас буде замкнутий контур між несучою стіною і лицьовий кладкою. Зазор заповнюється розчином або герметиком у віконних і дверних отворах. Шви й не треба закладати на всю глибину. Ми маємо справу з поєднанням блоків через паз-гребінь – тут важливо просто замазати, щоб не було протягу. Якщо ж кладка виконується без вентзазора, то досить вести максимально щільно кладку й замикати контур.

• Питання: Скільки цеглин замінює блок Porotherm?

   

   

  Відповідь:

  Блоки Porotherm замінюють, відповідно:
  
  Porotherm 2,1 - 2,1 цегли
  Porotherm 12 - 6,74 цегли
  Porotherm 25 - 10,53 цегли
  Porotherm 38 - 10,67 цегли
  Porotherm 44 - 12,35 цегли
  Porotherm 51 - 14,32 цегли

• Питання: Чому блоки POROTHERM називають - "Поризовані"?

   

   

  Відповідь:

  Поризованными блоки називаються по наступним причинам:
  Особливості технології виробництва блоків такі, що для додання блокам ще кращим теплоізоляційним властивостям, безпосередньо в глину додаються деревні микроопилки, які в свою чергу вигорить при випалюванні створюють в тілі блоку своєрідні мікропори.

• Питання: Скільки блоків POROTHERM в Одному квадратному метрі стіни?

   

   

  Відповідь:

  Витрата блоків Porotherm на один квадратний метр становить:
  Porotherm 51, 44 і 38 - 17 шт. в метрі квадратному.
  Porotherm 25 - 11 шт. в метрі квадратному.

• Питання: Коли варто робити 2-х стороннє утеплення?Має сенс утеплення зсередини в такому випадку? існує ризик зміщення точки роси в приміщення і намокання стелі під утеплювачем? чи краще все таки не рисоковать і утеплитися тільки зовні ?

  Є експлуатована дах з порушеною гідроізоляцією (проріз від грубі, який забетонували) + можливо недостатнє утеплення, результат - грибок у ванній кімнаті: шар даху - бетон 10 см, 10 см пінобетон, гідроізоляція, стяжка.
  Хочу утеплити зовні шаром еппс+гідроізоляція+стяжка, але і не хотілося б прогрівати чималий шар даху. під эксплуатрируемой дахом знаходиться прибудова кухня 4 х 3 і ванна 1.5 х 3.

   

   

  Відповідь:

  Зсередини така стеля категорично не можна утеплювати, я порахувала. Будуть "річки конденсату", точно.

  Утеплення найкраще все зробити зовні. Те, що при цьому гріється сама конструкція - це нормально і правильно для конструкції. І стіни гріються так само, і це теж правильно. Перекриття Ваше прогрівається зсередини, а зовні захищено утеплювачем, - це саме "здорове" рішення. ЕППС по товщині потрібно взяти 100 мм. Стяжка повинна бути армована, якщо у Вас експлуатується дах. Армування можна виконати сіткою з вічком 10х10, і діаметром дроту 3 мм

• Питання: Утеплення цегляної стіни.Передбачувана конструкція стіни. Цегла глиняний звичайний червоний М-100, товщина 380 мм, утеплювач ROKWOOL або ТЕХНОНІКОЛЬ, щільність 80, товщина 50 мм, повітряна прошарок 20-30 мм, облицювання цегла, білий силіка

  Передбачувана конструкція стіни. Цегла глиняний звичайний червоний М-100, товщина 380 мм, утеплювач ROKWOOL або ТЕХНОНІКОЛЬ, щільність 80, товщина 50 мм, повітряна прошарок 20-30 мм, облицювання цегла біла силікатна М-150, 120 мм. Регіон, р. Вінниця.

  Питання:

  1. Достатньо товщини утеплювача для цієї стіни?
  2. Можливо виконати без повітряного прошарку? Якщо можливо, то як поведе себе утеплювач?

   

   

  Відповідь:

  Порахувала Вашу стіну. Для такої стіни потрібна (за розрахунком) товщина утеплювача 60 мм. Можна поставити 50 мм, як Ви плануєте. Ви не помітите різниці. Просто на кілька відсотків (2-3 максимум) будуть більші витрати на опалення.

  Зазор робити обов'язково (це і рекомендація норм, і просто досвід будівництва таких стін). У мінвати розташована точка роси, це нормальне її положення в цій конструкції. І волога з вати повинна вільно виходити. У зазор, а потім через зовнішню кладку назовні. Якщо зазор не виконати, то в ваті може почати накопичуватися волога. А це зовсім не на користь. Вата почне втрачати свої теплоізолюючі властивості. І її ж не заміниш, просто так, вона ж в стіні. Тому краще зробити правильно, з зазором.

• Питання: Можна з блоків AEROC побудувати пасивний будинок?

   

   

  Відповідь:

  Так, поза всяким сумнівом, з блоків AEROC можна будувати пасивні будинки. Однією з вимог до пасивного будинку є повітронепроникність будівлі. Показник вимірювання повітронепроникності (число повітрообміну при різниці тиску повітря в 50 Па) n₅₀ не повинен перевищити 0,6 л/ч. Стіни, побудовані з блоків AEROC, повітронепроникні навіть без обробки. При будівництві стін пасивного будинку з низьким коефіцієнтом теплопередачі U перевагою блоків AEROC є їх теплонепроникність і умовно більш тонкий шар утеплення порівнянні з іншими стіновими блоками.

• Вопрос: Как делаются оконные проемы в кладке?

   

   

  Ответ:

  Для установки дверных и оконных коробок в кладке оставляют проемы, которые перекрывают сборными железобетонными, рядовыми кирпичными или клинчатыми перемычками. При устройстве рядовых перемычек на уровне верха проема устанавливают опалубку из досок толщиной 40-50 мм, на которую расстилают раствор слоем до 2 см и укладывают арматуру (пачечную сталь, круглую 4-6-мм сталь) из расчета 1 стержень на 1/2 кирпича толщины стены. Концы арматуры должны заходить в стены на 25 см.

  Клинчасті перемички влаштовують також за попередньо укладеною опалубці, укладаючи цеглину на ребро від країв до середини перемички і з нахилом до країв для освіти розпору (клина). Допускається влаштування перемичок з просмоленных дощок завтовшки 5-6 см, кінці яких повинні заглиблюватися в простінки на 15-25 див.

• Вопрос: Как определить расход кирпича при кладке стен различной толщины?

   

   

  Ответ:

  Усредненный расход кирпича приведен в таблице. В графе «Размер кирпича» введены следующие обозначения: одинарный кирпич, полуторный кирпич, двойной кирпич.
  Для примера возьмем ситуацию, когда нужно построить двухэтажный дом размером 10 на 10 метров при высоте потолка 3 м. Расчет выполняется в несколько этапов.

  • Определение длины наружных стен: 10 + 10 + 10 + 10 = 40 м.

  • Определение площади наружных стен. Для этого полученную длину наружных стен следует умножить на высоту дома, т.е. 40х 6 = 240 м².

  • Слід вибрати товщину кладки цегли. Візьмемо, приміром, кладку в 2,5 цегли, при цьому кладку в 2 цегли будемо виконувати з подвійного рядового цегли і один ряд (в півцеглини) з одинарного лицьового.

  • Найти количество требуемого кирпича. Для этого площадь наружных стен умножается на количество кирпичей в кладке в 1 м² (см. таблицу), т.е. 240х104 = 24960 штук двойного рядового кирпича и 240х51 = 12240 штук лицевого одинарного кирпича. Таким образом, для строительства двухэтажного дома размером 10 на 10 метров при высоте потолка 3 м потребуется 24 960 штук двойного рядового кирпича и 12 240 штук лицевого одинарного.

   

  Единица измерения	Размер кирпича	Без учета растворных швов, шт.	С учетом растворных швов, шт.
  1 м² кладки	1	512	394
  	1.5	378	302
  	2	242	200
  1 м² кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см)	1	61	51
  	1.5	45	39
  	2	30	26
  1 м2 кладки на 1 цегла (товщина кладки 25 см)	1	128	102
  	1.5	95	78
  	2	60	52
  1 м2 кладки в 1,5 цегла (товщина кладки 38 см)	1	189	153
  	1.5	140	117
  	2	90	78
  1 м2 кладки в 2 цегли (товщина кладки 51 см)	1	256	204
  	1.5	190	156
  	2	120	104
  1 м2 кладки в 2,5 цегли (товщина кладки 64 см)	1	317	255
  	1.5	235	195
  	2	150	130

• Питання: Навіщо виконується розшивання швів?

   

  Відповідь:

  Після укладання деякої кількості рядків, але до засихання розчину, проводиться розшивання швів. Це необхідно для додання поверхні цегляної кладки чіткого малюнка і ущільнення розчину в швах цегляної кладки. Для таких операцій застосовуються розшивки з робочою частиною різної конфігурації. При цьому виходять прямокутна заглиблена, опукла, увігнута, трикутна двухсрезная та ін. форми швів цегляної кладки.

• Питання: Скільки поверхів можна будувати з POROTHERM?

   

   

  Відповідь:

  Ответ основан на :
   Рекомендации по применению блоков POROTHERM для наружных несущих стен. Разработано ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
  -СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
  Этажность зданий из поризованного керамического камня с пустотами следует определять расчетом на прочность и устойчивость в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
  СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания» ;
  СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»
  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
  Несучі стіни з керамічних поризованих каменів POROTHERM застосовують у будівлях заввишки до 8 поверхів (з розрахунком). В багатоповерховому будівництві стіни з каменів POROTHERM можуть застосовуватися в якості самонесучих на висоту поверху в будівлях з монолітним або збірним каркасом. В одноповерхових виробничих будівлях максимальна висота самонесучих стін не повинна перевищувати 6 м.

  Посібник з визначенням поверховості будівлі,

• Питання: Як і на що кріпити елементи на стіни з блоків Porotherm?

   

   

  Відповідь:

  Для якісного закріплення предмета на стіні з блоків Porotherm дотримуйтесь наступних інструкцій:
  
  1. Свердліть отвори ненаголошеним методом. Саме свердліть, а не руйнувати.
  2. Обов'язково проходьте мінімум 3 перегорки в блоці.
  3. Дюбель підбираєте, виходячи з призначення майбутнього кріплення. Найголовніше - підбирається дюбель повинен відповідати отвору.
  4. Для важких і відповідальних кріплень виробник рекомендує використовувати хімічні анкери, які набагато дорожче звичайних, але їх можна вирвати тільки разом з блоком.
  У просвердлений ненаголошеним способом отвір встановлюють дюбель і загвинчують гвинт.

   

• Питання: Що треба зробити, приступаючи до цегляній кладці стіни?

   

   

  Відповідь:

  Спочатку за заздалегідь розміченому периметру кладки розкласти цеглини з примірним дотриманням розмірів шва, який може бути від 8 до 12 мм. Кладку починають з одного з кутів. На ньому укладають 3-4 перших цегли під кутом 90°.

  На протилежному кутку за напрямом кладки ставлять 2-3 цегли-маяка. У зазорах між цеглинами початкового кута кладки і цеглою-маяками вставляють цвяхи, на яких натягається шнур на відстані 2-3 мм від зовнішнього краю. Якщо в будові є внутрішні стіни, то у відповідних місцях по фундаменту закладаються цеглини, службовці підставою для примикання стін. Дуже важливо правильно і рівномірно покласти перший ряд кладки.

• Питання: Розкажіть про "теплою" штукатурці, Яка послідовність шарів з назвами марок складів, від ґрунтовки до фарбування? Яка товщина шару на фасаді бажана?

   

   

  Відповідь:

  Застосування теплої штукатурки на фасаді бажано, але не необхідно. Теплу штукатурку наносять товщиною 15-20 мм без армування. Таким чином, поліпшується теплотехнічні показники стіни до 10%. Далі за теплої штукатурки наносять водовідштовхувальну грунтовку, а далі декоративну штукатурку товщиною 2-3 мм з подальшим забарвленням за два рази.

  Теплу штукатурку роблять багато вітчизняні та іноземні заводи. Основним наповнювачем є спучений перліт або пінополістирольні гранули. Ми рекомендуємо застосовувати теплі штукатурки на основі перліту. Товщина шару повинна бути 15-25мм. Укладається за один раз, без армування. Далі штукатурне підставу грунтують водовідштовхувальним грунтовкою з последущим нанесенням декоративної штукатурки товщиною 2-3 мм.

  Тепла штукатурка має теплопровідність 0,09-0,24 Вт/мС, в залежності від виробника. У сумі вона дає до 10% поліпшення теплоизоляционых властивостей стіни.

• Питання: Як виглядає спосіб укладання цегли «впритул»?

   

   

  Відповідь:

   Спосіб впритул застосовується при кладці на рухомому розчині (12-13 см осадки конуса) з неповним заповненням швів з лицьової сторони стіни, тобто в пустошовку. При цьому розчин загребается з грядки безпосередньо гранню цегли, починаючи на відстані 8-12 см від раніше укладеного цегли. Цегла притискається до ліжка, і частина розчину, знята з неї, заповнює вертикальний шов. Далі цегла осаджується на ліжку. Розчин при цьому розстеляється з відступом 20-30 мм від лицьової частини стіни і при кладці не вижимається назовні. Найбільш трудомісткою є кладка вприжим, найменш — впритул.

• Питання: Що являє собою силікатна цегла і де застосовується?

   

   

  Відповідь:

  Силікатна цегла состоит из смеси песка (около 90%), извести (около 10%) и различных добавок. Он применяется для кладки каменных и армокаменных наружных и внутренних стен зданий и сооружений, а также для их облицовки. Не используется силикатный кирпич для стен в условиях повышенной влажности, поскольку хорошо впитывает влагу, а также для кладок, подвергающихся воздействию высоких температур, так как при этом происходит разложение его составляющих. Силикатный кирпич обладает высокой прочностью и теплопроводностью (выше, чем у керамического кирпича). По міцності силікатні вироби виготовляються наступних марок: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300. Так само, як і керамічні цеглини, силікатні виготовляють лицьовими і рядовими.

• Питання: Ніж керамічний камінь відрізняється від цегли?

   

   

  Відповідь:

  Камінь перевищує за розміром стандартний цегла в 15 разів. Його характеристики такі ж, як у пустотної цегли, а щільність набагато менше — 840 кг/м3. Завдяки наявності у великоформатних каменів пазів і гребенів, що забезпечують необхідну герметичність стиків, немає необхідності заповнювати вертикальні шви розчином. Кладка з великоформатних каменів в кілька разів скорочує кількість швів і, відповідно, містків холоду. Крім того, істотно економиться кладочний розчин.

• Питання: Що таке «дутики»?

   

   

  Відповідь:

  Це вапняні грудки в цеглі. Як відомо, глиниста сировина містить вапняк. Під час подрібнення сировини вапняк теж кришиться. Але якщо залишилися хоча б полумиллиметровые зерна, чекай підступу. Вони набирають вологу і «роздуваються», відколюючи шматочки цегли. Якщо глибина відколу більше 6 мм, така цегла ОТК бракує, якщо менше — його пускають у продаж. Фасади будинків, складені з такої цегли, виходять рябими.

• Питання: Як визначити брак цегли?

   

   

  Відповідь:

  Передусім, який цегла слід вважати бракованим. За Гостом шлюбом є перепал і недожог, і така цегла не рекомендується для продажу. Як дізнатися, чи правильно обпалена червона цегла? Якщо серцевина цегли — більш насиченого кольору, ніж «тіло», і при ударі дзвенить, то це — цегла хорошої якості.

  Недопалена цегла має характерний гірчичний колір і при ударі видає глухий звук. У недожженного цегли низька морозостійкість і він боїться вологи. Перепалений цегла чорніє, оплавляється, втрачає чіткість ліній і розміру, його «розпирає» зсередини. Але фахівці кажуть, що якщо цегла не порушила своєї форми, а чорної у нього виявилася тільки серцевина, то він, навпаки, стає просто залізним. Застосовується для кладки в сирих місцях.

• Питання: Що означає поняття «морозостійкість цегли»?

   

  Відповідь:

  Морозостійкість — це здатність матеріалу витримувати поперемінне заморожування і відтавання у мокрому стані. Морозостійкість (позначення — «Мрз») вимірюється в циклах. Під час стандартних випробувань цеглу опускають у воду на 8 годин, потім поміщають також на 8 годин в морозильну камеру (це один цикл). І так до тих пір, поки цегла не почне втрачати масу і міцність. Тоді випробування зупиняють і роблять висновок про морозостійкість цегли. Для московських будівництв потрібно використовувати цеглу морозостійкістю не менше 35 циклів. А краще — 50.

• Вопрос: На что указывает марка кирпича?

   

   

  Ответ: 

  Если прочность — это способность материала сопротивляться напряжениям и деформациям, не разрушаясь, то марка — это показатель прочности. Обозначается она буквой «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 см² может выдержать кирпич. Например, марка 100 (М100) обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 100 кг на 1 см². Кирпич может иметь марку от 75 до 300.

  У продажу найчастіше зустрічається цегла М100, 125, 150, 175. Як дізнатися, якої марки потрібен цегла? Наприклад, для будівництва багатоповерхових будинків використовують цеглу не нижче М150. А ось для котеджу в 2-3 поверху достатньо й «сотки» (тобто М100).

• Питання: Чи можливо використання клейової суміші, що залишилася з попереднього робочого дня?

   

   

  Відповідь:

  Навіть при ретельному перемішуванні затворенной клейової суміші, що залишилася з попереднього робочого дня складу втратить необхідні властивості для виконання якісної кладки. Тому перед початком робіт кладок необхідно приготувати «свіжу» клейову сумішшю.

   

• Питання: Що можна зробити, що б зменшити рівень води?Не знаю як правельно називається у мене грунт родючий шар 30-40см. а далі йде глина на 1,5-2м., далі великий червоний пісок. Після тривалих дощів земля дуже сильно просякнута вл

  Не знаю як правельно називається у мене грунт родючий шар 30-40см. а далі йде глина на 1,5-2м., далі великий червоний пісок. Після тривалих дощів земля дуже сильно просякнута вологою, яка йде дуже повільно.

  З яким інтервалом треба свердлити свердловини, і яка діаметра.
  Як повинна виглядати дренажна труба.

   

  Відповідь:

  Ключевая фраза.
  Надо насверлить в тех местах, где вода вам мешает дренажных скважин, вставить в них дренажные трубы, можно самодельные. До песка. Тогда вода будет уходить вниз достаточно быстро. 
  Снаружи эти скважины себя никак проявлять не будут, так как их можно будет заткнуть пробками и засыпать землей...
  Вокруз каждой скважины образуется т.н. "гидроконус" . Т.е. чем ближе к скважине, тем быстрее будет уходить вода.

  Дивлячись що за проблема... Приблизно по квадратах 2х2 метра - 3х3. Тоді взагалі пустеля буде...
  Конус утворюється приблизно з раскрывом 45-90 градусів (залежно від ґрунту). Якщо висота 2 м - вважайте діаметри.

  Единственное дополнение после установки трубы в просверленную скважину обсыпте ее как советует Константин гравием и заглубите верх трубы относительно земли , закройте не пробкой, а положите сверху несколько слоев металлической сетки и сверху засыпте гравием крупным и сверху немного песком, останется после пробуренных скважин.
  У меня все сверху заросло травой и дыр не видно.
  С крыши льет много воды и есть смысл рядом с отмосткой сделать канавы перехватчики воды, уложить в них трубы с дырками и засыпать гравием
  с песком, от канав сделайте такие же канавы - отводы к дыркам, в первое же лето все зарастет травой и ни чего видно не будет.
  Буры описаны  достаточно подробно, но рекомендую 
  добавить трубку, для более легкого вытаскивания бура из скважины.
  Я применил старую стальную трубку от тормозов Жигулей, ее обвиваешь
  змейкой сверху вниз по осевой трубе мимо фрез, под фрезой загибаешь 
  против движения, при вытаскивании под фрезу проходит через трубку воздух и вытаскивать бур гораздо легче т.е. вакуума под фрезой не образуется.

  Не факт... Глина може закінчиться і на 4,5 метрів...
  Поки не просверлишь - не дізнаєшся...
  У мене в одному місці пісок починається на 1,5 метрів.
  А в іншому - 3,5 метра - така глинища - вода все літо стоїть... Але нижче - все одно пісок, приблизно на 5-6 метрів...

• Питання: Як робиться поризована цегла?

   

  Відповідь:

  Для зменшення ваги цегли, а також для підвищення його теплозахисних властивостей, у процесі виробництва в сировинну масу додають тирсу, які, вигораючи при випаленні, створюють мікропори. Цегла стає більш «теплим» за рахунок внутрішньої пористості матеріалу. У порівнянні зі звичайною цеглою, поризована володіє значно більш низькою щільністю, завдяки чому у нього кращі показники тепло - і звукоізоляції. Крім цегли, випускаються також поризовані каміння (у т. ч. великоформатні — 510х260х219 мм), призначені для кладки зовнішніх стін.

• Питання: Які матеріали можна використовувати для обробки стін з газобетону?

   

  Відповідь:

  Для обробки стін з газобетону можуть служити практично будь-які відомі матеріали: штукатурка, сайдинг, вагонка, вентильований фасад, облицювальна цегла та ін При обробці газобетону, слід враховувати, що матеріал володіє високою паропроникністю та облицювальні матеріали повинні мінімально впливати на це найважливіше для комфортного проживання властивість газобетону.

• Питання: Як добитися міцності і стійкості тонкої цегляної стіни?

   

  Відповідь:

  Якщо цегляна кладка виконується в половину або чверть цегли, її необхідно армувати металевою сіткою або арматурної дротом. Укладають у шви через 4-6 рядів.

• Питання: Як впливає вологість на теплопровідність газобетону

   

  Відповідь:

  Підвищення вологості будь-якого будівельного матеріалу приводить до збільшення його теплопровідності, тобто матеріал буде погано зберігати тепло. Це повною мірою відноситься і до комірчастим бетонів (газосиликатным блокам). Відпускна вологість газосилікатних блоків із заводів коливається біля значення в 25%. Але завдяки своїй пористій структурі, після 2-3 опалювальних сезонів, газосилікатні блоки в конструкції будинку набувають вологість 5-7%, що забезпечує високі характеристики по теплу.

• Питання: Що таке «пустошовка»?

   

  Відповідь:

  Якщо стіни будуть надалі штукатуриться, то кладку слід вести впустошовку, тобто не заповнюючи розчином шви в поверхні стіни, що підлягає оштукатуренню. При такому способі штукатурка міцніше зчіплюється з поверхнею стіни.

• Вопрос: Каковы особенности работы с различными по назначению кирпичами?

   

  Ответ: 

  У пустотелого кирпича  масса меньше, и в результате — меньше нагрузка на фундамент. Но при кладке отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий раствор. Кирпич можно сделать еще более «теплым» за счет внутренней пористости. Такой кирпич называют поризованным. Для экономии времени и денег лучше покупать не обычный кирпич, а полуторный. А вот цвет можно выбирать по вкусу — на качество кирпича это не влияет.

• Питання: Які вимоги до фундаментної конструкції?

   

   

  Відповідь:

  Фундаменти будинків повинні відповідати наступним основним вимогам: володіти достатньою міцністю, стійкістю і морозостійкістю, добре протистояти впливу грунтових вод, відповідати по довговічності терміну служби будівлі і, звичайно, бути економічними. Вартість зведення фундаменту становить близько 10% вартості будівництва всього будинку. Трудомісткість досягає 15%. Маса фундаменту – до 20% загальної маси будови.

• Питання: Яка рецептура розчину, на який укладаються цеглу?

   

  Відповідь:

  Для скріплення цегли між собою застосовується будівельний розчин, приготовлений з суміші цементу і піску (пісок при цьому необхідно ретельно просіяти). Чим більше частка цементу в розчині, тим менше він пластичний (малорухливий).

• Питання: Що являють собою цегляні стіни?

   

  Відповідь:

  Цегла володіє високою міцністю, не схильний до гниття і впливу мікроорганізмів. Стіни з цегли дозволяють застосовувати залізобетонні плити перекриття. Це необхідно, якщо ви хочете перекрити великий проліт між стінами. Малі розміри цегли дозволяють будувати з них стіни складних конфігурацій, викладати декоративні елементи фасаду. Цегляні стіни володіють великою тепловою інерцією — влітку за ними прохолодно в будь-яку спеку, взимку — тепло.

  Проте є у цегли і недоліки. Якщо взимку будинок довго не опалювався, прогрівати його доведеться протягом декількох діб. При сезонній експлуатації будівлі вже через 25 років стіни зажадають серйозного ремонту. Цегляні стіни дуже важкі і не терплять деформацій, тому для них необхідний стрічковий фундамент на глибину промерзання. Для забезпечення належної теплоізоляції цегляні стіни повинні мати велику товщину (в Підмосков'ї — 51 см). Отже, в будинку з корисною площею 50 м2 вони займуть 17 м2 — 1/3 площі, для будинку площею 200 м2 це співвідношення буде 1/6.

• Питання: Кріплення для стін з газосилікатних блоків

   

  Відповідь:

  Для того щоб повісити полки, картини, дзеркала, сантехніку та ін. обладнання на стіну з газосилікатних блоків необхідно використовувати спеціальні кріплення або дюбеля. Кожен вид кріплення розрахований на певне навантаження, тому при виборі кріплення проконсультуйтеся у продавця. Наводимо кілька основних видів кріплень. Звертаємо увагу, що для висвердлювання отвору в стіні з газобетону можна використовувати ударну функцію дриля.

• Питання: Рекомендована товщина стін з газобетонних газосилікатних блоків для центрального регіону

   

  Відповідь:

  Для центрального регіону і півночі України мінімальна товщина стіни становить 375-400 мм при використанні блоків Аерок, ЮДК, Нової Каховки та за умови застосування клейових розчинів з товщиною шва до 5 мм Наша рекомендація: при облицюванні цеглою застосовувати блоки товщиною 400 мм, при оштукатурюванні фасаду чи обробці плиткою або штучним каменем – не економити і робити стіни 500 мм

• Питання: Через недбалу роботу будівельників на блоках з'явилися кілька щілин, що з ними робити? Як отримати гладку й рівну стіну з газосилікатних блоків?

   

   

  Відповідь:

  Утворилися при кладці блоків щілини або нерівності заповнюємо розчином, який отримуємо при змішуванні розчину для кладки з пилом, що залишилася після різання газосилікатних блоків або спеціальним розчином, призначеним для цієї мети. А надлишок розчину видаляємо після його затвердіння за допомогою невеликого рівного шматка блоку.

• Питання: Як підготувати стіни з газобетону під чистову обробку?

   

   

  Відповідь:

  Якщо на стінах залишилися засохлі, виступаючі залишки клею, то їх необхідно видалити за допомогою терки або шпателя. За рахунок гарної геометрії блоків, як правило, стіна з газобетону виходить дуже рівною і під чистову обробку досить нанести тонкий шар штукатурки або шпаклівки. Наносити склади необхідно штукатурної сітки.

  На підготовлену поверхню можна наклеїти шпалери або нанести декоративні, інтер'єрні фарби.

• Питання: Впливають на міцність будівлі розміри і форма цегли?

   

  Відповідь:

  Із збільшенням висоти цегли зменшується кількість горизонтальних швів у кладці й збільшується пропорційно квадрату висоти його опір вигину. У зв'язку з цим при однаковій міцності цегли більш міцної виявляється та кладка, яка виконана з каменів більшої висоти. Чим правильніше форма цегли, тим краще і рівномірніше заповнюються розчином шви в кладці, краще передається навантаження, краще перев'язується кладка і вище стає її міцність.

• Питання: Як цеглини поділяються за призначенням?

   

   

  Відповідь:

  Рядовий цегла використовується для внутрішніх рядів кладки або для зовнішніх рядів, але з наступною штукатуркою. Рядовий цегла може мати на бічній стороні втиснутий геометричний малюнок (для кращого зчеплення зі штукатурним розчином).

  Лицьова цегла — однорідного кольору, має дві гладкі, рівні лицьові поверхні («стусан» і «ложок»). Він, як правило, порожниста, що робить стіну з такої цегли тепліше. До облицювальних ставиться також фактурна цегла (з рельєфним малюнком лицьової поверхні) і фасонний (або фігурний, профільний) для кладки складних форм: арок, стовпів і т. п.

• Питання: Який інструмент потрібен для роботи з газобетоном?

  Відповідь:

  Достатній набір ручного інструменту: Інструменти необхідні для будівництва будинку з газобетонних блоків.

  Киянка, штроборіз, каретка, кухлик, терка, ножевка по газобетону

  відро для приготування клейового розчину,

  зубчастий шпатель або ківш для нанесення клею,

  ножівка з великим зубом для розпилювання блоків за місцем,

  великий наждак для вирівнювання нерівностей,

  щітка-кмітливість.

       

• Питання: Як уберегтися від висолів?

   

   

  Відповідь:

  Способів не допустити їх виступи на поверхню цеглин багато. Ось деякі з них:

  • Використовувати густий розчин.

  • Не розмазувати розчин по фасадній частині цегли.

  • Не класти цеглу під час дощу і закривати свіжу кладку на ніч.

  • Якнайшвидше підводити будинок під дах.

  • Покрити фасад захисним складом.

• Питання: Що таке висоли?

   

   

  Відповідь:

  Ймовірно, багатьом доводилося бачити білясті розводи на цегляних стінах будівель. Це сліди солей кальцію, магнію та ін, спочатку перебували у складі глини. Вони-то і є висоли. Інтенсивність їх проявів залежить від кількості містилися в цеглі солей.

• Вопрос: Возможно ли строить несущие стены из газобетона? И обезательно ли их штукатурить?

  Ответ:

  Вполне. Предел прочности при сжатии бетона 2,46 МПа, что соответствует классу В2. С данной прочностью можно строить двухэтажные дома с учетом использования в качестве перекрытий железобетонных пустотных плит и соблюдением технологии  строительства зданий из газобетона. Газоблок (газобетон) – как правильно выбрать газобетонные блоки (газосиликатные блоки).

  Как выбрать дом?

  Основное предназначение штукатурки фасада дома из газобетонных блоков - это защитить стены от вредных влияний внешней среды и атмосферных осадков.
  Внешние стены из газобетонных блоков не рекомендуется оставлять без защитного покрытия, в противном случае они подвергаются атмосферным осадкам и благодаря высокой гигроскопичности материала это приводит к появлению трещин на поверхности блоков. Особенно сильное негативное воздействие на стены домов из газоблоков оказывают атмосферные осадки, когда напитавшие влагу блоки подвергаются перепаду отрицательных и положительных температур, что очень часто происходит ранней весной или поздней осенью. То есть штукатурные растворы, применяемые для отделки стен из газобетонных блоков, должны обладать высокими водоотталкивающими свойствами. В то же время мы помним, что стены из газобетонных блоков обладают высокой паропроницаемостью, следовательно, применяемая штукатурная смесь должна обладать высоким коэффициентом паропроницаемости. Кроме этих вышеперечисленных свойств, учитывающих особенности газобетона, такая штукатурка должна обладать хорошей адгезией к основанию, прочностью на сжатие и высокой морозостойкостью.

  

• Вопрос: Чем автоклавный газобетон отличается от неавтоклавного?

  Ответ:

  Можно сказать ничем. Что тот, что другой, являются ячеистыми легкими бетонами. Если опять же не считать разную технологию производства и составы. Но если в сравнении с пенобетоном разница заключалась в основном в технологии производства, то в сравнении с автоклавным газобетоном надо говорить о разнице в составах. Дело в том, что у автоклавного газобетона в роли вяжущего выступает известь и твердение при высокой температуре и давлении, а у неавтоклавного (то есть естественного твердения) в основе вяжущего цемент.

  Після того, як ми побудуємо будинок з автоклавного газобетону (або точніше сказати газосилікату) відразу починається старіння стін, а неавтоклавний газобетон ще протягом 10 років буде тільки ще більше тверднути ЯКЩО ВІН ЗРОБЛЕНИЙ В ЗАВОДСЬКИХ УМОВАХ А НЕ КУСТАРНО.

  Насправді це добре, що у споживача є вибір. Але на жаль доставка матеріалу дуже сильно впливає на його подорожчання.

  Фото кустарного пінобетону, піноблоку БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПОКУПЦІ.

  

  

• Питання: Якої товщини стіна з газобетону потрібна в нашому кліматі?

  Відповідь:

  При щільності газобетонних блоків 500-600 кг/м3 (і при кладці на тонкошаровий клей) для будинку для постійного проживання в нашому регіоні досить товщини стіни 400 мм без якого б то не було додаткового утеплення . Якщо будинок призначений для сезонного проживання та періодичних виїздів взимку – товщину стіни доцільно зменшити до 200-300 мм

• Питання: чи Потрібно армувати кладку? Як це робити?

  Відповідь:

  Уникнути утворення тріщин при усадочних, осадових і температурних деформаціях газобетонних стін, допомагає армування. Поздовжня арматура на відміну від матеріалу стін сприймає розтягуючі навантаження, що виникають при усадочних і температурних деформаціях.
  
  Арматура закладається в шви кладки або в спеціально влаштовуються армопояса. Армування газобетону проводиться в кожному четвертому ряду газобетонних блоків. Якщо газобетонні блоки Аерок укладаються на тонкошаровий клейовий склад, для арматури у верхній грані газобетонних блоків прорізаються штраби, ширина і глибина яких повинна бути не менше 12 мм Для штрабления можна використовувати як електричний, так і ручний інструмент. Точні місця розташування і тип армування повинні зазначатися в проекті на конкретну будівлю.
  
  У загальному випадку слід армувати:

   

  • Перший поверх триповерхового будинку з газобетону Бетопика;
  • Довгі стіни з газобетону, піддаються бічних навантажень (наприклад, вітер);
  • Фрагменти конструкцій з підвищеним навантаженням;
  • Перший ряд газобетонних блоків на фундаменті;
  • Ряд газобетонних блоків під віконними прорізами (на ширину віконного прорізу плюс 900 мм в кожну сторону від прорізу);
  • Зони спирання перемичок (по 900 мм від краю отворів).

   

  Для армирования стен из газобетона, при возведении которых используются стеновые блоки Аэрок, рекомендуется использование арматуры класса A-400 (А-III) диаметром не менее 8 мм. Перед укладкой в штрабы стержневой арматуры необходимо заполнить их клеем для газобетона и лишь затем «утопить» в них стержни — это обеспечит наличие вокруг арматуры защитного слоя раствора. Располагать арматуру следует на расстоянии не менее 60 мм от краев газобетонного стенового блока.
  
  При армуванні кладки газобетону товщиною 250, 300, 375 і 400 мм на кожен армируемый рівень укладаються два прутки арматури, при товщині кладки 200 мм і менше— один. Деформаційні шви — армуються.

  У більшості випадків армувати кладку в малоповерховому будівництві немає необхідності . Єдине важливе уточнення: не треба для армування використовувати сталеві кладочні сітки. Поперечні стрижні цих сіток – це високотеплопроводние включення, різко знижують теплотехнічну однорідність кладки. І якщо потреба в армуванні виникає, використовувати для нього слід скловолоконні сітки або одиночні арматурні стрижні, що укладаються в поздовжні штроби.

• Вопрос: Здравствуйте! Подскажете пожалуйста, обязательно ли надо обрабатывать (штукатурить, обкладывать кирпичом) дом из газосиликатных блоков в зиму? Дом достроят к декабрю, может ли подождать внешняя отделка газосиликатных блоков до весны? Какие последс

  Ответ:

  Здравствуйте, Марина.

  Какой либо специальной защиты на зиму для стен газосиликатных блоков не нужно, а дальнейшие работы по возведению стен можно провести весной. Для лучшего обеспечения потери избыточной отпускной влажности блоков необходимо частично или полностью оставить незакрытыми оконные и дверные проемы.

  `Закривати стіни будь-яким гідроізоляційним матеріалом, в тому числі і руберойдом, не має сенсу і навіть шкідливо, тому що, повторюся, блоки повинні навпроти «висохнути». Зволоження блоків від опадів відбуватися не буде, оскільки у газобетону можливо тільки поверхстное зволоження.

• Вопрос: Нужен ли для газобетонных блоков специальный клей?

  Ответ:

  Клеющий состав нужно использовать, но не обязательно. Все зависит от того, что вы задумали. Если нужны стены, которые будут обладать максимальными теплоизоляционными свойствами, то требуется применение специального клея Клей Aeroc (Аерок), который, кстати, производится в Киеве. Это мелкодисперсионная смесь, очень пластичная и обладающая хорошей адгезией (прилипанием), очень похожа на обычный плиточный клей. Благодаря этим свойствам и точной геометрии блоков швы при кладке получаются от двух до пяти миллиметров толщиной, что сводит к минимуму так называемые мостики холода. Подчеркну, наша компания всегда может предоставить рекомендации по кладке стен из газобетона.

• Вопрос: Можно ли использовать для кладки газобетонных блоков цементно-песчаный раствор?

  Ответ:

  Вообще-то да, можно. Но использование данного раствора приведет к увеличению трудоемкости работ, увеличится расход материалов (не только по объему, но и по стоимости) и, что самое неприятное, – толстые растворные швы образуют мостики холода, увеличивающие общие теплопотери через стены на 10-30% в зависимости от толщины швов. А такой рост теплопотерь сведет на нет главное достоинство блоков – возможность строить однослойные стены, не требующие дополнительного утепления.

• Питання: Чим утеплювати кладку?

  Відповідь:

  Якщо ж в силу якихось причин виникає необхідність додатково утеплити газобетонну стіну, робити це краще за все з використанням паропроникливий мінераловатних утеплювачів – вони забезпечать оптимальний режим експлуатації стіни.

• Питання: Здраствуйте, хотів дізнатися чи можна 2-х поверховий будинок побудувати з газоблоків (газобетону)? думаю так буде дешевше

  Відповідь:

  Доброго Дня, Олександр.  Будинок з газобетону своїми руками

  На сьогоднішній день якість газобетонних блоків з щільністю 500-600кг/м3 дозволяє їх віднести до розряду конструкційних. Їх можна використовувати в конструкціях, де блоки будуть нести навантаження, тобто їх можна використовувати для зведення несучих стін.
  Міцнісні характеристики блоків визначаються маркою бетону, і вона повинна бути не нижче 2,5. Як правило, з таких блоків будують двох - і триповерхові будинки. Плити перекриття необхідно укладати на армований бетонний монолітний пояс. Варіант з обпиранням плит на два ряди цегельної кладки також допустимо.

  На питання «що дешевше: газобетон або ТЕПЛА КЕРАМІКА?» однозначно відповісти не можна, т. к. будівництво з газобетону припускає порядное армування кутів, армування стін через три ряди, армування віконних і дверних прорізів, армпояс під плити для розподілу навантаження і т. д.

   

  Якщо ви надасте нам свій проект, то ми можемо провести кошторисний розрахунок стінових матеріалів, після якого буде ясна вигода одного або іншого матеріалу. Як правило, вартість стінових конструкцій з ТЕПЛОЮ КЕРИМИКИ 2 NF не вище, ніж з газобетону, але при цьому Ви отримуєте будинок принципово іншої якості, із значно більшою ринковою вартістю.

• Питання: Як класти стіну з газосилікатних блоків

  Відповідь:

  Точність кладки першого шару з газосилікатних блоків впливає на наступні ряди, а в результаті на точність будівництва всього будинку, тому цієї операції необхідно приділити особливу увагу! Першим закладається блок в самому високому розі будівлі, рівень якого визначається за допомогою нівеліра. Різниця по висоті окремих кутів будинку не повинна перевищувати 30 мм.

  Кладка першого ряду стін починається з закладання блоку в кожному куті будівлі. Газобетонні блоки першого ряду кладуться на цементно-піщаний розчин товщиною не менше 20 мм по всій поверхностиблока, при цьому вона може змінюватися залежно від нерівності фундаменту. Між встановленими кутовими блоками розтягуємо шнур-причалку і заповнюємо ряд. Якщо відстань між кутами перевищує 10 метрів, між кутовими блоками встановлюється додатковий блок, за який закріплюється шнур. Дана міра запобіжить його провисання. Заповнюємо перший ряд.

  Наявні нерівності кладки усуваємо за допомогою шліфувальної дошки або рубанка. Дрібні забруднення і пил видаляємо щіткою. Горизонтальне і вертикальне положення блоків контролюється за допомогою рівня і при необхідності коригується гумовим молотком. Горизонтальне і вертикальне положення блоків контролюється за допомогою рівня і при необхідності коригується гумовим молотком.

• Вопрос: Хотим построить дом из газосиликатных блоков в Киевской области, размером 10 на 9. с отделкой облицовочным кирпичом. Какой толщины нужно купить блоки и нужно ли закладывать пенопласт между блоками и кипричом? Слышала, что после использования пе

  Слышала, что после использования пенопласта дом превратиться в термос и не будет дышать. Спасибо.

  Ответ:

  Здравствуйте, Ирина Валеровна.
  Толщина несущих стен, в рамках одного материала, определяется необходимым термическим сопротивлением и подбирается исходя из значения теплопроводности в эксплуатационном состоянии и региона строительства.

  В соответствии с современными нормами по энергосбережению, в Киеве и области коэффициент термического сопротивления для стен должен быть не ниже 2,94, а это означает, что минимальная толщина стены из газосиликатных блоков Д500 должна быть не менее 44 см.
  Паропроницаемость газобетона значительно выше, чем у керамики, поэтому для исключения влагонасыщения блоков между лицевой кладкой и несущей стенойнеобходим вентиляционный зазор.

  При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу и их теплопроводность резко снизиться, что приведет к большим теплопатерям, поэтому наличие лицевого кирпича на фасаде не влияет на термическое сопротивление конструкции и соответственно на толщину стены из блоков.

  Использовании пенополистирола действительно нежелательно, т. к. паропроницаемость последнего практически равна нулю и дом дышать не будет + описанный выше эффект влагонасыщения.

  Газобетон (газоблок) Правда и вымысел Какой толщины должна быть стена из газобетона?

  `Якщо ж Ви вирішите застосовувати пінополістирол, то зазор робити не потрібно, але при цьому в будинку доведеться робити примусову вентиляцію, параметри якої розраховуються, для виключення вологонасичення.

• Питання: Здрастуйте, був дім з колод, восени 2010 року згорів, постраждали самі, дивом залишилися живі, під будинком підвал з блоків ФБС не постраждав, з чого краще будувати хороший пожежобезпечною будинок, перекриття дерев'яні не хочемо, можливо сделат

  можливо зробити армопояс і закласти блоками, якими краще.

  Відповідь:

  Доброго Дня Наталя. Наша фірма на сьогоднішній день пропонує кілька видів автоклавного газосилікату:
  Aeroc, аерок — (Обухів, Березань з-д)
  Куп'янськ (Харківська обл)
  СТОУНЛАЙТ Бровари (р. Бровари)

  Всю продукцію даних заводів відрізняє:

  1.Висока якість ( газосилікат виробляється на імпортному обладнанні).

  2.Хороші геометричні розміри (що дозволяє укладати блоки на клейові теплі розчини, значно зменшуючи товщину кладки шва, тим самим мінімізуючи «містки холоду»).

  3.Хороші теплотехнічні показники.

  4.Різноманітність типорозмірів (дозволяє підібрати оптимальну товщину несучих стін).

  За співвідношенням «ціна-якість» та асортименту продукції, я рекомендував би Вам звернути увагу на блоки Aeroc.

  Переваги даних блоків:

  1.Ідеально герметична упаковка виключає влагонасыщение блоків при перевезенні та зберіганні.

  2.Наявність паз-гребеня значно спрощує кладку.

  3.Міцність Д400 і Д500 значно перевищує показники конкурентів, 39кг/см2 і 44 кг/см2 відповідно, проти 25кг/см2 і 35кг/см2 у конкурентів.

  4.Низьке значення теплопровідності яке досягається за рахунок застосуванням спеціальних добавок: 0,096 Вт/мС уD400 і 0,116 Вт/мС у D500 Широкий ряд розмірів, ідеальна точність (+-1мм).

  5.Наявність U-образних блоків для перемичок, що робить стіну однорідною.

  6.Высокая огнестойкость: 240 мин, разница с конкурентами в рамках перегородок минимум 90 минут, а при пожаре и 5 минут могут сыграть огромную роль!!

  7.Сервис в виде поставляемого инструмента и двух видов клеевого раствора, Вам не нужно «забивать» себе голову чем и как обрабатывать блоки и на что класть, все приедет в одной машине.

  Для будь-якого покупця!!! БЕЗКОШТОВНО! виїжджає на об'єкт демонстратор, він може показати (шеф-монтаж) і розповісти про всі етапи застосування блоків, наприклад, викласти кути або зробити перемичку з U-образних блоків.
  Крім газосилікатних блоків рекомендував би Вам звернути увагу на великоформатні поризовані керамічні блоки, які мають ряд переваг по відношенню до газосиликатным блокам.

• Питання: Здрастуйте! скажіть будь ласка на яку найменшу довжину можна покласти плиту перекриття на несучу стіну, тобто мені потрібно знати край плити на скільки повинен лягати на несучу стіну?

  Відповідь:

  Привіт, Ігор.

  Довжина обпирання плити перекриття на опорну частину залежить від застосовуваного матеріалу несучої конструкції і застосовуваного виду плит перекриття.
  Наприклад, розмір опорної частини стендових ППС плит залежить від застосовуваного матеріалу несучих стін, в залежності від марки міцності на стиск застосовуваного матеріалу. Газосилікатні блоки мають міцність на стиск 25-35 кг/кв. см, а керамзитобетонні блоки-75 кг/кв. див, цегляна кладка володіє більшою здатністю нести навантаження, залізобетонні конструкції у вигляді ригелів і прогонів по даному параметру володіє найбільшою міцністю.
  Відповідно довжина опорної частини плити повинна бути збільшена для матеріалів з меншою несучою здатністю.

  Правило розрахунку опорної частини плит наступні:

  1.Мінімальна довжина (глибина) опирання плит на:
  несучі залізобетонні ригелі, стіни і панелі з щільних бетонів класу В10 і вище повинні бути не менше 65 мм.
  На цегляні стіни не менше 80 мм.
  На стіни з ячеистобетонных, полістиролбетону, пеносиликатных блоків -120 мм.

  2.Глибина закладу плит на стіни (довжина обпирання) не повинна перевищувати:
  Для цегляних стін, а також для стін з дрібних блоків класу В 3,5-7,5 – 160 мм.
  Для будівель з великих бетонних і залізобетонних блоків-120 мм.

  3.Заповнення пустот в торцях плит не потрібно при дотриманні наступних умов:
  плити повинні спиратися на кладку стін або бетонні блоки фундаментів рівномірно по всій ширині через підстильний шар розчину завтовшки 15-20 мм.

• Питання: Здрастуйте, підкажіть будь ласка чи можна наносити грунтовку на не оштукатуреную стіну з газосилікатних блоків?

  Відповідь:

  Доброго Дня, Олександр.

  Не тільки можна ґрунтувати стіну з газосилікатних блоків, але і потрібно.
  Причому ґрунтування необхідно проводити двома шарами дисперсійної рідини. Підстава з газосилікатних блоків є сильновпитывающим, тому грунтування дозволить скоротити витрату матеріалу і забезпечить більш рівномірне висихання нанесеної суміші.
  Рекомендуємо використовувати дисперсійний склад глибокого проникнення виробництва Глімс для грунтування поверхні з газосилікатних блоків під назвою Глімс-Грунт.

• Питання: Добрий день! Підкажіть, будь ласка, облицювальна цегла кладеться в зв'язці з основною кладкою? Чи можна потім, після основної кладки клеїти? І як краще?

  Відповідь:

  Доброго Дня, Оксана.

  Зведення внутрішньої несучої стіни та зовнішньої стіни з лицьової цегли можна проводити як одночасно, так і послідовно, але бажано робити одночасно, т. к. це дозволить заощадити на повторній установці лісів.

• Питання: Добрий день! Дуже хочемо побудувати добротний, на багато років, будинок. Хочемо будувати з цегли. Існує думка, що червоний - керамічний, екологічний, теплий і довговічний. Чи це Так?Чим облицьовувати?На якій стадії будівництва робиться дренаж

  І як?
  У грошах не обмежені. Можна не економити, а робити як можна краще.

  Відповідь:

  Доброго Дня, Ірина.

  Ваш вибір стінового матеріалу абсолютно вірний, дійсно, цегляні будинки коштують не одну сотню років і це самий перевірений часом матеріал. Звичайно цегла екологічний, т. к. зроблений із глини, яка є природним матеріалом.

  На сьогоднішній день найбільш кращим варіантом для керамічних стін буде «Тепла Кераміка». Це керамічний поризований цегла з порожнечами. Його формат відповідає 7,11 або 15 одинарним цеглин ( 25012065 мм).

  Завдяки цьому Тепла Кераміка має низький коефіцієнт теплопровідності, що робить будинок теплим і без утеплення фасаду. В якості облицювання краще взяти теж керамічна цегла або керамічна клінкерна цегла, в результаті чого стіна буде однорідною і максимально довговічною.

  Наша компания предлагает полный комплекс услуг по строительству: продажа проекта и если необходимо его изменение, сметный детальный поэтапный расчет материалов в том числе в рамках Вашего проекта, визуализация 3D будущего дома, консультации в процессе строительства, поставка всех материалов от фундамента до кровли и для внутренней отделки, замеры, технадзор и т. д. Работа с нами будет для Вас максимально выгодна и экономична, при этом в качестве Вы только выиграете.

  Дренаж, утеплення та гідроізоляція цокольного поверху роблять на етапі фундаменту. Технологія дренажу може бути різна, залежно від обраних матеріалів, але в загальному це водовідведення по периметру будинку, який робиться нижче рівня промерзання.

• Питання: Здрастуйте! Підкажіть будь ласка, як правильно облицювати будинок з газосилікатних блоків клінкерною плиткою? Потрібно робити вентиляційні ходи чи можна приклеїти плитку прямо на блоки.

  Відповідь:

  Доброго Дня, Ірина.

  При фасадної обробки будинку з газосилікатних блоків приклеїти клінкерну керамічну плитку можна безпосередньо на блоки, т. к. реалізувати ідею вентильованого зазору між фасадної плиткою і блоками, при даному варіанті стінової конструкції, технічно неможливо.

  Дійсно, паропроникність ніздрюватого бетону вище, ніж у декоративної плитки і отже потрібно обробити зовнішні стіни всередині для зниження цього показника. В якості вирішення можемо запропонувати акрилову грунтовку ГЛІМС-Грунт, обробивши газосилікатні блоки 3-4 рази (попередньо блоки потрібно «просушити») Ви знизите їх паропроникність і критичного накопичення вологи не буде. Так само варто відзначити, що клінкерна плитка і клей для її монтажу мають мале водопоглинання і високу морозостійкість, що в свою чергу зводить до мінімуму можливі проблеми на фасаді.

• Запитання: Добрий день. Підкажіть пож з якого виду цегли (вільно або повнотіла) потрібно будувати стіни (не несучі, а перегородки 12 см) в квартирі монолітного будинку. І який розмір при кладці краще — одне, полутор або подвійний. Якщо стіна з пустотілої

  Якщо стіна з пустотілої цегли — як потім туди забиваються цвяхи — навісні шафки не обірвуться з-за порожнеч?

  Відповідь:

  Привіт, Юра.

  Для перегородок можна використовувати повнотіла цегла, але краще брати саман ( подвійна цегла або великоформатна перегородка), цей матеріал має високу звукоізоляцію і мінімальний об'ємна вага, тим самим знижується навантаження на несучі перекриття. Для правильного кріплення навісного обладнання на такій перегородці потрібно використовувати дюбель.
  Застосовуючи дюбеля з d=10мм Ви забезпечите надійне кріплення будь-якого обладнання до перегородки, оскільки кожен з них може витримувати навантаження на викопати від 50 кг до 100 кг, а «шафки» важать не більше 25 кг.

• Питання: Коли купувати газоблоки (Газобетон, пінобетон)?, Як Ви вважаєте купувати газоблоки на зиму целесобразно з метою економії? Коли купувати газоблок Aeroc? Розміри газобетону (газоблоку)?

  Відповідь:

   

  Газоблоки можна купувати тоді, коли Вам це зручно і вигідно.

  Я так понимаю Вы опасаетесь, что весной блоки после морозов будут с трещинами. Газоблоки это материал, который имеет высокую пористость. И эти поры наполняются влагой, но не полностью. Если Вы будете хранить блоки в заводской упаковке (пакетированный деревянный поддон), то даже при дожде и снеге блоки не смогут набрать такой объем влаги в свои поры, чтобы эта пора разорвалась под воздействием морозов.

  ``Рекомендация по хранению может быть такой, или поставьте поддоны с блоками чуть выше земли, или укройте низ пакета с блоками, чтобы снег, который соберется вокруг поддона за зиму и начнет таить весной не образовал лужу под поддоном и не погрузил нижний слой блоков в воду.

  Полностью промокший блок конечно может и трескаться под воздействием морозов. В принципе газоблоки, которые набрали в свои поры влагу, также легко ее и отдают под воздействие ветра и солнца.
  Весной можете начинать строительство даже не дожидаясь какого-то полного высушивания блоков, т. к. степень увлажнения не влияет на прочность кладки. Влажные блоки становятся тяжелее, это может быть немного неудобно при кладке.

  — Початок будівництва весна, Відомий потрібний об'єм, але варто делема купувати зараз або почекати, може буде дешевше чи ні.
  Порадьте......навесні попит по будь-якому підніметься, цінник точно не впаде, єдине щоб не поцупили до весни.

• Питання: Інструменти для обробки газобетонних блоків

  Відповідь:

  Завдяки своїй пористій структурі газосилікатні блоки легко пиляються, свердляться і штробятся ручними інструментами. Але почнемо з самого початку.

  Для того, щоб готувати клейовий розчин для укладання блоків в першу чергу потрібно колотівка-перфоратор або інакше «міксер», яка закріплюється в ручну дриль. Далі для нанесення клею необхідно використовувати спеціальні зубчасті мастерки у вигляді ковшика – кельми. Їх застосування допоможе точно розрахувати товщину шару, який становить від двох до трьох міліметрів. Крім цього, кельма допоможе заощадити розчин, оскільки її ширина повинна бути на 10 мм вже блоку, а, значить, розчин не потрапляє за крій блоку. Тому рекомендується мати кілька кельмою різних розмірів. Для вирівнювання блоків при укладанні застосовуються спеціальні гумові молотки, які допоможуть уникнути пошкодження блоків при їх укладанні, а для різання блоків застосовується пила з побідитовими різцями.
  Обычно при кладке, даже при самой идеальной геометрии блоков, образуются выступы и неровности, причем каждый такой выступ влияет на качество кладки следующего уровня. Чтобы избавиться от них и обеспечить максимально ровный уровень кладки, необходима терка для их выравнивания. Для исправления неровностей кладки обычно применяются специальные терки – это деревянная основа с зубчатыми полотнами или шлифовальник с закрепленным на нем крупной наждачной бумагой или специальной сеткой. Как правило в начале используется более грубая терка, а затем мелкая. Вирівнювання кожного рівня кладки дозволяє домогтися не тільки максимального рівня, але і забезпечити низький витрата клею і позбутися від появи «містків холоду». Після виконання шліфувальних робіт не забувайте видаляти пил з блоків.

  Для точної нарізки блоків на і дотримання прямих кутів застосовується металевий кутник.

• Питання: Як різати газобетонні блоки

   

  Відповідь:

  Довжина стін будинку найчастіше не буває кратною довжині блоку, тому з'являється необхідність різати блоки. При будівництві приватних будинків різання блоків найпростіше здійснювати спеціальною ручною ножівкою з побідитовими зубами. Щоб розпилювання вийшов більш точним, необхідно відзначити олівцем лінію різання на двох сторонах блоку – горизонтальної та вертикальної. Щоб отримати гладку поверхню і забезпечити хороше зчеплення розчину з блоком, вирівнюємо поверхню блоку рубанком або шліфувальною дошкою. При будівництві багатоповерхових будинків для різання блоків рекомендується використовувати стрічкову пилу, яка забезпечить швидкість і безпеку різання. Блоки розміщуються на пересувному столі пилки.

• Вопрос: Мы зимой будем переоформлять на себя часть земельного участка. Муж уже так загорелся, что декабре готов начать возводить домик. Мы хотим построить двухэтажный коттедж, первый этаж из бетонных блоков, второй из профилированного бруса. Так вот в

  Мы зимой будем переоформлять на себя часть земельного участка. Муж уже так загорелся, что декабре готов начать возводить домик. Мы хотим построить двухэтажный коттедж, первый этаж из бетонных блоков, второй из профилированного бруса. Так вот в чем вопрос, можно ли заливать фундамент в холодное время года?

   

   

  Ответ:

  Фундамент зимой.

  Можна заливати бетон без присадок при температурі до -10 С. Але в цьому випадку можливо нерівномірне просідання фундаменту на 2-4 див. Ви ж будете робити для себе, радимо почекати до весни. А так можна і в холодну пору класти фундамент.

• Питання: Як влаштовуються стрічкові фундаменти?

   

   

  Відповідь:

  Вони мають вигляд безперервних підземних стін або залізобетонних перехресних балок. Зазвичай в розрізі стрічковий фундамент являє собою прямокутник. Ширина стрічкових фундаментів під зовнішні стіни залежить від якості грунтів. Але в будь-якому випадку вона повинна бути не менше ширини стіни. Оптимальною є ширина, на 5 см перевищує товщину оштукатуреної стіни.

• Питання: Мені завжди було цікаво існує найкращий час для проведення ландшафтного дизайну?

   

  Відповідь:

  Ландшафтний дизайн.

  Ландшафтний дизайн - це багато робіт, які можна проводити в будь-який час року. Проектуванням ділянки займайтеся в будь-який час за бажанням, а от роботи "земельні" заплануйте на осінь (внесення добрив, зміна в ландшафті і т. д.). Роботи, пов'язані з посадкою, проводите навесні, проте взимку краще всього проводити посадку дерев (особливо підходить для крупномірів). Будівельні роботи , а саме будівництво альтанок, проводите навесні або восени.

• Питання: Як виглядає багаторядна перев'язка?

   

  Відповідь:

  При багаторядній перев'язці кладка складається з окремих стінок товщиною в ½ цегли (120 мм), складених з ложков і перев'язаних через декілька рядів по висоті тичковим рядом. В залежності від розмірів цегли встановлена максимальна висота ложковой кладки між тычковыми рядами для різних видів кладки: з одинарної цегли товщиною 65 мм — один тичковий ряд на шість рядів кладки; з потовщеної цегли товщиною 88 мм – один тичковий ряд на п'ять рядів кладки.

• Питання: Можуть на стінну кладку з пористого бетону спираться залізобетонні перекриття? Застосуємо ніздрюватий бетон для будівництва багатоповерхового? Скільки поверхів допускається в будинку з ніздрюватого бетону?Ніздрюватий бетон може гнити?

   

   

  Відповідь:

  Ніздрюватий бетон, Гниє чи ніздрюватий бетон?

  В залежності від призначення вироби з пористого бетону поділяються на класи по міцності на стиск, і може без проблем застосовуватися в багатоповерховому будівництві до 3 повних поверхів. Наприклад, 1 п. м. стіни товщиною 30 см здатний нести навантаження 45 тонн.

  Ні, не може, оскільки ніздрюватий бетон виготовляється з мінеральної сировини і тому не піддається гниттю.

• Питання: Зараз у магазинах можна знайти великий асортимент газонів. Який газон краще вибрати?

   

   

  Відповідь:

  Як вибрати газон?

  Існує кілька видів газонів, вибір залежить від того, з якою метою його садять. Якщо ви хочете прикрасити майданчик перед будинком ідеально рівним і акуратним газоном, то вам необхідний партерний газон з тонкої і ніжної трави. Однак за такого газону не можна ходити, за ним необхідний дуже ретельний догляд. Ще один вид газону – спортивний, наприклад, для гри у футбол або гольф. У нього дуже міцний дерен і він витримує великі навантаження.

  Недоліком такого газону є те, що йому необхідна хороша дренажна система, щоб вода не затримувалася на ній у будь-яку погоду. Якщо вам необхідний газон для відпочинку та активних ігор, то ми рекомендуємо вам зупинити свій вибір на звичайному садовому газоні. Він не вимагає спеціального догляду, тільки регулярний полив, косіння і підживлення три-чотири рази на рік. Однак при цьому він витримає досить активну експлуатацію, і буде відмінно виглядати.

• Вопрос: Я маме в селе планирую поменять забор. У нее дом не новый, на забор тратиться здорово не собираюсь. Что бы вы посоветовали дешевое и сердитое?

   

   

  Ответ:

  Забор дешевый из чего сделать лучше? 

  Оптимальный забор будет из профлиста, красить не нужно будет, цветовая гамма в ассортименте, можно сделать столбы из декоративного кирпича между секциями если нужен красивый внешний вид. Можете рассмотреть вариант использования оцинкованного листа, будет несколько дешевле. Столбы обычно ставят через 2 - 2,5 м, из профильной трубы сечением 60 х 40 мм, а прогоны между ними из трубы 40 х 25 мм.

• Питання: Існує думка, що чим глибше закладений фундамент, тим більше його стійкість і надійність, Так це?

   

   

  Відповідь:

  Не зовсім. Дійсно, вертикальні сили морозного пученія перестають діяти на підошву фундаменту, закладеного нижче глибини промерзання. Але дотичні сили морозного пученія, що діють на бічні поверхні, можуть витягнути і відірвати фундамент разом з промерз грунтом. Особливо це небезпечно в тих випадках, коли фундамент виконаний з цегли або дрібних блоків і на ньому встановлено легке спорудження.

• Питання: Яким має бути переріз стрічкового фундаменту?

   

   

  Відповідь:

  Прямокутний перетин фундаменту по висоті припустиме лише при невеликих навантаженнях на фундамент і досить високої несучої здатності грунту. У більшості ж випадків доводиться розширювати підошву фундаменту. Перетин фундаменту з розширеною підошвою має форму трапеції. Розширення підошви не повинно бути занадто великим, щоб уникнути появи розтягуючих і сколюючих напружень у виступаючих частинах фундаменту і утворення в них тріщин.

• Вопрос: Шум от котельной над квартирой Над моей квартирой, на 10-м техническом этаже, находится котельная, от которой идёт постоянный шум и гул. Чем можно изолировать потолок?

   

   

  Ответ:

  Звукоизоляция.

  Добрый день! Для изоляции шума и гула от котельной, находящейся на техническом этаже, рекомендуем использовать подвесной звукоизолирующий потолок. Такая система состоит из П-образных направляющих, прикрепленных к звукоизолирующим потолочным подвесам. Потолочный каркас из П-образных направляющих обшивается гипсоволокнистыми листами (первый слой), а затем гипсокартонными листами (второй слой). Внутреннее пространство потолочного каркаса заполняется звукопоглощающим материалом из минеральной или стекловаты. До стін та інших вертикальних конструкцій елементи підвісної стелі примикають через виброизолирующую прокладку.

• Питання: Утворилася діра в двері -чим замазати або заклеїти?

   

  Відповідь:

  Ремонт дверей.

  • Доброго дня! Для відповіді на ваше запитання, нам необхідна додаткова інформація (що це за двері, з якого матеріалу), а також фотографія двері з ушкодженням.

  • 2 Є пару варіантів виправлення такого пролому.

    1-й. Акуратно зрізати уламки. Купити шпаклівку по дереву (або зробити самому), зашпаклювати, після підібрати фарбу типу морилки або тика і зафарбувати.

    2-й. Акуратно зірвати шар ламінату (де дірка) з каркаса двері і обшити або приклеїти новий, в магазині по збірці меблів все для цього є.

   

• Вопрос: Приветствую всех! кто подскажет, если фасад утеплить пенопластом 50мм а сверху пенопексом 50мм и заштуктурить никаких нюансов не бдет?

   

   

  Ответ:

  Утепление.

  Добрый день! Такой вариант утепления под штукатурку, когда по пенопласту сверху крепится еще пеноплекс, не желателен по следующим причинам:

  1.  Во время эксплуатации такой конструкции возможно чрезмерное увлажнение изоляции из пенопласта, из-за того что последующие наружные слои – клеевой слой и слой пеноплекса обладают меньшей паропроницаемостью, а по нормативам требуется что бы паропроницаемость слоев конструкции увеличивалась изнутри наружу;
  2.  На устройство такого конструктива необходимо в два раза больше клеевого раствора и крепежных элементов, что увеличивает количество мостиков холода и трудоемкость выполнения работ.

  Як висновок, рекомендується утеплювати зовнішні стіни під штукатурку одношаровими плитами, а методика пристрою такого утеплення описана в національному стандарті ДСТУ Б Ст. 2.6-36:2008.

• Питання: Хочу стіну з газобетонних блоків 40 см утеплити зовні ватою 15 см з подальшим нанесенням "тонкої" штукатурки. За технологією, вата кріпиться на клей по всій поверхні і фіксується парасольками. На скільки склеювальний шар погіршує паропроникність

   

  Відповідь:

  При товщині мінвати в 15 см стіна з газобетону завжди буде знаходитися в теплій зоні. Тому наявність паронепроникного клею (а він, природно, паронепроникний) не буде впливати на міцність і довговічність стіни. Якщо ви проживаєте в центральній частині України, можна використовувати мінвату товщиною 10 див.

• Питання: Чи Правда, що газобетон не боїться вогню?

   

   

  Відповідь:

  Газобетон є вогнетривким будівельним матеріалом (НГ), відповідно з ГОСТ 31359 і ГОСТ 30244 володіє низькою теплопровідністю. Це уповільнює швидкість втрати міцності газобетону при нагріванні.

  Испытание по ГОСТ 30247.1 на огнестойкость перегородок, выполненных из газобетонных блоков плотности D400, D500, D600 толщиной 75 мм и 100 мм показали, что они выдержали воздействие огня в течение 150 мин и 180 мин соответственно, без потери теплоизолирующих свойств и целостности и соответствуют типу противопожарных преград 1, а их предел огнестойкости как преграды не менее ЕI150 и EI180, класс пожарной опасности – К0 (непожароопасные).

  Наведені межі вогнестійкості стін з газобетонних блоків характеризують його як матеріал, з якого можна зводити протипожежні стіни (брандмауери) і застосовувати його для захисту будівельних конструкцій від дії вогню з метою підвищення ступеня їх вогнестійкості. При цьому кладка стін повинна бути виконана якісно, всі шви заповнені розчином або клеєм.

• Вопрос: Почему стоит использовать газосиликатный блок для малоэтажного строительства?

   

  Ответ:

  Мы не будем вам расписывать, что газосиликатные блоки это идеальный строительный материал для строительства дачного дома. Мы сразу приведем вам в пример таблицу с различными характеристиками   и решите сами из чего строить дом.
        Технические характеристики строительных материалов для малоэтажного строения:

  Строительный материал	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°С)*	Толщина стены по СНиП
  Газосиликатный блок D500	0,10-0,12	300-400 мм
  Пенобетонный блок D600	0,16-0,20	500-800 мм
  Дерево	0,22-0,35	680-780 мм
  Кирпич	0,38-0,55	1300-1500 мм
  Бетон	0,80-0,90	3000-4000 мм

   

  *Коефіцієнт теплопровідності (Вт/м*С) – це оцінка теплотехнічних характеристик різних видів будівельних матеріалів. Чим менший показник, тим вище теплотехнічні властивості матеріалів і будівельних конструкцій будинку і менше втрати тепла

• Питання: Що являє собою спосіб укладання цегли «вприжим»?

   

   

  Відповідь:

  Існує кілька способів ведення цегляної кладки. Основні з них — вприжим і впритул. Они определяются степенью пластичности раствора. Способ вприжим пригоден для кладки с использованием жесткого раствора (7-9 см осадки конуса) с полным заполнением и последующей расшивкой швов. В этом случае раствор расстилается с отступом 10-15 мм от лицевой поверхности стены и затем разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича с целью подготовки растворной постели для нескольких кирпичей. После чего ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани. Черговий цегла опускається на ліжко і притискається до полотна кельми. Після цього кельма різко виймається, і розчин фіксується між вертикальними гранями цеглин. Далі цегла осаджується на ліжку, і зайвий розчин підрізають кельмою. У результаті виходить міцна цегляна кладка з повним заповненням швів.

• Вопрос: Утепление стен из газобетонных блоков

   

  Ответ:

  Газобетонные (Газосиликатные блоки) – уникальный материал по своим физическим характеристикам, он соединяет в себе два важнейших качества в сфере строительства – это хорошую несущую способность и высокие теплоизоляционные свойства. Поэтому для климата средней полосы России традиционно используют блок толщиной 375-400 мм без утепления, но с последующей облицовкой стен кирпичом с вентзазором, либо блок 500 мм с внешней штукатуркой.

  Для блоків 200-300 мм рекомендується обов'язкове утеплення мінеральною ватою з подальшим облицюванням в півцеглини або оштукатурюванням.

• Вопрос: Хранение газоблока, газобетонна на участке

   

  Ответ:

  Для того чтобы сохранить блоки на стройплощадке в осенне-зимний период, достаточно установить поддоны на ровную площадку, защитив их от подтопления. Не стоит снимать заводскую упаковку, так называемые шапочки из полиэтилена, и этого будет достаточно, чтобы материал сохранился в целости и сохранности до следующего строительного сезона.

  Якщо блоки упаковані в плівку повністю, то при тривалому їх зберіганні рекомендується прибрати поліетилен з боків, забезпечивши таким чином кращу вентиляцію матеріалу. Варто відзначити, що газосилікатні блоки добре вбирають воду, але при цьому і добре її віддають. Тому блоки в процесі будівництва швидко висохнуть, не втративши своїх експлуатаційних якостей.

• Питання: Розміри газобетонних (газосилікатних) блоків

   

  Відповідь:

  Довжина і висота блоків Аерока є фіксованими і складають 600 мм і 200 або 250 мм. А товщина може бути від 50 мм до 500 мм з кроком 25 мм (50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500).

• Питання: Відмінності газобетону і пінобетону

   

  Відповідь:

  Відмінності піно - і газобетону визначаються технологією виробництва.
  Пінобетон являє собою структуру з закритими порами, а газобетон з відкритими. Тому газобетон «дихає», тобто пропускає повітря і пари води, а пінобетон немає.
  За рахунок термічної обробки при одній і тій же щільності газобетон здатний нести набагато більш високе навантаження. Пінобетон, як правило, не роблять щільністю нижче 600 кг/куб. м. з-за його крихкості. Газобетон виготовляється щільністю від 400 кг/куб. м. і при такій низькій щільності міцність досягає 25 кг/кв. див Аналогічні показники по міцності будуть у пінобетону щільністю 600-700 кг/куб. м. А чим нижче щільність, тим нижче коефіцієнт теплопровідності, тобто стіна «тепліше». Газобетон щільністю 400 на 40% тепліше пінобетону щільністю 600-700 при однаковій міцності.

• Питання: Зовнішня обробка стін з газобетонних (газосилікатних) блоків

   

  Відповідь:

  Для захисту поверхні стін з газобетонних газосилікатних блоків, які, як відомо, володіють високою паропроникністю, необхідно використовувати спеціальні штукатурні суміші з високим коефіцієнтом паропроникності. Причому, враховуючи особливості будови газосилікаті і його фізичні властивості, така штукатурка повинна володіти – водовідштовхувальним ефектом, високою адгезією до основ, міцністю на стиск і хорошою морозостійкістю.

  Тому, для того щоб домогтися найкращих результатів при оштукатурюванні фасадів, пропонується ціла система заходів, яка і забезпечує довговічність облицювання і її високі експлуатаційні якості. Так, на початку стіна обробляється грунтовкою, потім на ній розміщується сітка з спеціального лугостійкі скловолокна, а вже потім наноситься спеціальна декоративна штукатурна суміш товщиною в 7 – 9 мм.

  Щоб закріпити верхній штукатурний шар, фарбуємо стіни будь-паропроникними еластичними фарбами. При цьому слід вибирати фарбу з найбільшою величиною паропроникності – зазвичай виробник вказує її на упаковці. Для збільшення терміну служби зовнішнього штукатурного покриття можна поверх декоративного шару нанести ще додатково дуже тонкий шар гідрофобізатора. Це значно знизить ймовірність намокання фасаду при затяжних косих дощів, а також продовжить термін служби покриття більш ніж в 2 рази.

• Питання: Внутрішня обробка будинків з газобетонних газосилікатних блоків

   

  Відповідь:

  В основі внутрішньої обробки, також як і в зовнішній обробці стін лежить принцип збереження високих параметрів паропроникності газосилікатних блоків, що забезпечує максимально комфортний мікроклімат у приміщеннях.

  Для реалізації цього задуму важливо підібрати матеріали, придатні для цього за своїм фізичним властивостям. Сьогодні російськими виробниками оздоблювальних матеріалів запропонована ефективна система пристрої внутрішньої штукатурки. При її створенні враховувався досвід забудовників з ФРН, які пропонують для внутрішньої обробки приміщень з газосилікатних блоків штукатурні суміші на основі гіпсу. Такі суміші містять велику кількість легкого перлітового піску і гашеного вапна і тому не вимагають попередньо грунтування стін. Все це значно полегшує проникнення водяних парів через готовий штукатурний шар, а також забезпечує легкість в обробці оштукатурених поверхонь, а в окремих випадках навіть дозволяє не користуватися шпатлевочными складами для вирівнювання поверхонь.

  Матеріал має гарну покривістістю, максимально допустима товщина наносного шару для використання за один прохід без небезпеки утворення усадочних тріщин становить не менше 8 мм, а час корекції шару при мінімальній товщині нанесення ( до 0,5 мм) становить як мінімум 10 хвилин. А отримана поверхня повністю підготовлена під фарбування. Варто лише додати, що для фінішної внутрішньої обробки, необхідно використовувати паропроникні фарби або паперові шпалери.

• Питання: Склад газобетонних (газосилікатних) блоків

   

  Відповідь:

  Газобетонні Газосилікатні блоки виробляються виготовляється з суміші цементу, води, кварцового піску, вапна і додавання алюміневой пудра в якості газоутворювача. У процесі змішування виділяється водень, вспучивающий підготовлену масу, а при застиганні бульбашки газу утворюють безліч пір завдяки чому газосилікат і набуває свої унікальні якості.

• Питання: Вологість газосиликатнных (газобетонних) блоків

   

  Відповідь:

  Газосилікатні блоки через два–три опалювальні сезони набувають «експлуатаційну» вологість. Спочатку сухі стінні або теплоізоляційні матеріали (цегла, мінераловатні утеплювачі) зволожиться, а спочатку вологі (штукатурні та кладочні суміші, цегла, стінові ячеистобетонные блоки) висохнуть. Надалі в матеріалах стін будуть відбуватися незначні сезонні коливання вологості. Швидкість зміни вологості матеріалів у стінах залежить в першу чергу від співвідношення їх паропроникності та сорбційної вологості (при однакових режимах експлуатації приміщень і кліматичних умов). Чим вище паропроникність і нижче сорбційна вологість, тим активніше відбувається висушування.

  Висихати газосилікатні блоки будуть значно гірше, якщо стіни з газобетону з зовнішньої сторони облицювати матеріалом з низькою паропроникністю, – наприклад, пінополістирольними плитами або облицювати цеглою залишення без повітряного зазору. У разі ж паропроницаемой обробки (цегла з вентильованим повітряним прошарком, тонкошарова штукатурка, забарвлення або гідрофобізація поверхні) висихання відбуватиметься з високою швидкістю і конструкція вийде на розрахунковий режим експлуатації до початку другого опалювального сезону.

• Вопрос: Объемный вес газобетона (газосиликата)

   

  Ответ:

  Газобетонные (Газосиликатные) блоки имеют плотность 400-500-600 кг/м³, соответственно вес куба в сухом виде известен. Но учитывая то, что отпускная влажность блока составляет около 25%, то вес куба увеличивается примерно на эту величину. При этом стоит обратить внимание, что влажность газосиликата в конструкции составляет около 5-6%.
  Для порівняння наведемо цифри, так стандартний газосилікатний блок щільністю 500кг/м3, розміром 600х250х300 мм має масу близько 22 кг і замінює у огороджувальної стіни товщиною 640 мм 30 цегли (враховуючи коефіцієнт теплопровідності), вага яких складає більше 120 кг. Виходячи з цього можна зрозуміти у скільки разів конструкція з газосилікату чинить менший тиск на фундамент будинку або спорудження ніж із цегли.

• Питання: Технологія виготовлення газобетонних (газосилікатних) блоків

   

  Відповідь:

  Газобетон (Блоки, ніздрюватий бетон) виробляються на спеціальних автоматизованих лініях. Основними компонентами для виробництва газоблоків є екологічно чисті, сертифіковані матеріали – пісок, цемент, вапно, алюмінієва пудра.

  Приготовление смеси осуществляется в автоматическом режиме. Компоненты в заданной пропорции подаются в смеситель, где перемешиваются по заданной программе. Готовая смесь выгружается в формы. Одновременно форма со смесью подвергается ударным воздействиям, для улучшения строения пористой структуры. Происходит газообразование и в результате смесь поднимается, как дрожжевой пирог, при этом образуется несчетное количество маленьких пор.

  После того, как массив поднимется, он подвергается предварительному твердению в течении 60-80 минут для достижения прочности необходимой для резки. После этого массив извлекается из формы, кантуется под углом в 90 градусов, в положении на ребро, и с помощью тонких струн и ножей с высокой точностью режется на отдельные блоки.

  Після різання газосилікатні блоки піддаються автоклавної обробці в атмосфері насиченої пари при тиску 12 атм і температурі близько 190 °C. При цьому утворюється унікальна кристалічна структура, яка надає пористого бетону його чудові властивості в порівнянні з будівельними матеріалами, виготовленими без автоклавної обробки.

  Потім готова продукція надходить на лінію упаковки: проходить через розривну машину, встановлюється на піддони, упаковується. Готові запаковані піддони транспортером подаються на склад готової продукції.

• Вопрос: Здравствуйте! у меня такой вопрос построил коробку из газосиликата толщина стен 30см,встал вопрос об утеплении и отделки фасада. фасад склоняюсь к облицовочному кирпичу. как прочел выше вы рекомендуете газосиликат 30см минвата 5см воздух 5см кирп

  Вопрос:
  Здравствуйте! у меня такой вопрос построил коробку из газосиликата толщина стен 30см,встал вопрос об утеплении и отделки фасада. фасад склоняюсь к облицовочному кирпичу. как прочел выше вы рекомендуете газосиликат 30см минвата 5см воздух 5см кирпич, но не будет ли в газосиликате точки рассы? как показывает программа (теплорасчет.рф)конденсат как раз будет в блоке. И как вы отнесетесь к такому решению гипсокартон влагостойкий, экструзионный пенополистирол 4 мм,газосиликат 30см, воздух 3см,облиц кирпич 12см.

   

  Ответ:

  Если вы утепляете свой дом изнутри, то после влагостойкого гипсокартона мы рекомендуем такой материал, как пенофол (фольгированный ППЭ) толщиной 4 мм.
  Про утепление пенофолом

  Ещё советуем по возможности использовать газосиликат толщиной 400 мм. В этом случае дополнительное утепление не потребуется.

• Вопрос: Добрый день! Построил дом из газосиликатный блоков.Теперь стоит вопоос утепления. Возможен ли такой вариант- утеплить стены пенопластом, прикрепив его к обрешетке толщиной 2-3 см. от стены, таким образом будет создан зазор для проверивания, стены

   

  Добрый день! Построил дом из газосиликатный блоков.Теперь стоит вопоос утепления. Возможен ли такой вариант- утеплить стены пенопластом, прикрепив его к обрешетке толщиной 2-3 см. от стены, таким образом будет создан зазор для проверивания, стены же облицевать профнастилом, который будет крепиться ко второй обрещетке на рсстоянии 10 см. от стены.

   

  Ответ:

  Если хотите утеплить дом пенопластом, советуем использовать экструдированный пенополистирол ЭППС (Пеноплекс). Приклеивается пенополистирол снаружи без зазоров непосредственно на газоблок.

  Чтобы впоследствие не сталкиваться с проблемами переувлажнения стен, возьмите пенополистирол толщиной 100 мм. В этом случае даже если пары воды сконденсируются на границе блока и утеплителя, они не замёрзнут, и это не приведет к возможному разрушению газобетона.

  Если хотите в качестве отделки фасада использовать профнастил, предлагаем такую конструкцию: к стене из блока крепятся направляющие, к ним крепится обрешетка, а между направляющими размещается минеральная вата. Зазор между минватой и профнастилом должен составлять не менее 20 мм.

• Вопрос: возникла идея утепления газосиликатных стен пенопластом, а поверх уже наносить штукатурку. вопрос: можно ли использовать пенопласт для утепления с внешней стороны стен.? какой пенопласт использовать (толщина, плотность)? нужно ли обрабатывать газ

  Вопрос:

  возникла идея утепления газосиликатных стен пенопластом, а поверх уже наносить штукатурку. вопрос: можно ли использовать пенопласт для утепления с внешней стороны стен.? какой пенопласт использовать (толщина, плотность)? нужно ли обрабатывать газосиликат гидроизоляцией?

   

  Ответ:

  Мы не рекомендуем использование пенопласта для утепления стен из газосиликатных блоков. Газоблоки обладают высокой паропроницаемостью, а пенопласт – это материал паронепроницаемый.

  В зимнее время пары воды стремятся выйти изнутри помещения наружу через стену из газосиликатных блоков, а слой пенопласта препятствует этому. При низких температурах возможна конденсация влаги внутри стены. Если слой пенопласта будет недостаточен, то сконденсированная влага замерзнет. Повторение этой ситуации несколько раз может привести к разрушению стены.

  Чтобы предотвратить замерзание влаги в стене нужно либо использовать пенопласт большой толщины, либо предотвратить попадание влаги в стену изнутри помещения.

  Для предотвращения попадания влаги нужно сделать барьер для пара изнутри помещения. Для этого можно использовать паронепроницаемые штукатурки и шпаклевки, обильное грунтование латексными грунтовками глубокого проникновения и паронепроницаемые обои (виниловые).

  Если же вы всё-таки решите таким образом утеплять блоки, то рекомендуем использовать не пенопласт, а экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 100 мм. Такая толщина для средней полосы России не позволит опуститься температуре стены ниже 0 градусов и соответственно замерзнуть сконденсирвоанной влаге. Это позволит предотвратить разрушение стены из газосиликатных блоков.

• Питання: Чи потрібно утеплювати стіни будинку з газосилікатних блоків?

   

  Відповідь:

  Газосилікатні блоки унікальний матеріал за своїм фізичним характеристикам, він поєднує в собі два найважливіших якості у сфері будівництва – це хорошу несучу здатність і високі теплоізоляційні властивості. Тому для клімату середньої частини України традиційно використовують газобетонний блок товщиною 375-400 мм без утеплення, але з наступним облицюванням стін цеглою з вентзазором, або газосилікатний блок 500 мм з зовнішньої штукатуркою. Для блоків 200-300 мм рекомендується обов'язкове утеплення мінеральною ватою з подальшим облицюванням в півцеглини або оштукатурюванням.

• Вопрос: У нас широкий оконный проем, как правильно армировать стену под ним?

   

   

  Ответ:

  Если ширина оконного проема более 1,80 м, то под предполагаемым окном в предпоследнем ряду блоков следует монтировать горизонтальную арматуру. Длина арматуры должна быть длиннее оконного проёма не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. При помощи ручного штробореза в средней части кладки блоков делаем пазы, соответствующие длине арматуры. Паз должен иметь размеры не менее 40 х 40 мм. Тщательно удаляем пыль, которая образовалась при вырезке пазов. Благодаря этому раствор будет иметь лучшее сцепление с блоками

  Перед заполнением паза раствором и укладкой арматуры необходимо увлажнить паз водой. Заполняем цементным раствором подготовленный паз до половины глубины. Вкладываем в паз стальной стержень (арматуру), лучше всего — из профилированной стали диаметром не менее 6 мм. После погружения стержня в цементный раствор полностью заполняем паз раствором, при необходимости удаляем мастерком его излишек. Выравниваем поверхность кладки, удаляем щёткой загрязнения и пыль. Для продолжения работы нет необходимости в технологическом перерыве. Тому приступаємо до кладці чергового ряду блоків, який буде знаходитися безпосередньо під віконним отвором.

• Вопрос: Как вы считаете, имеет ли смысл делать забор из газобетона или лучше (и дешевле?) сделать его из пеноблоков. Я имею в виду, что хочется построить забор и ничем его не штукатурить.

   

   

  Ответ:

  Мы не рекомендуем строить забор из пористых материалов, таких как пенобетон или газобетон. В этом нет никакого практического смысла. Использование таких блоков подразумевает улучшение теплофизических характеристик стены, к тому же, ячеистые блоки обладают невысокой прочностью на сжатие и низкой прочностью на изгиб.

  Для будівництва паркану з піноблоків буде потрібно хороший цоколь, набагато більш міцний на вигин, ніж для забору з цегляної кладки. Тому найбільш практично будувати кам'яні паркани з цегли.

  Якщо вже ви хочете будувати паркан з блоків, краще використовувати пескоцементные або керамзитобетонні блоки.
  Зверніть увагу, що для матеріалів, на які постійно впливає несприятливе навколишнє середовище, дуже важливою характеристикою є морозостійкість. Наприклад, у піноблоку цей показник становить 25-35 циклів, а у хорошого лицювальної цегли доходить до 100, а в окремих випадках і до 200 циклів.

• Питання: Хотів запитати чи можна будувати несучі стіни в 250мм, 2 поверхи з мансардою, перекриття моноліт за профлисту або аерок.

   

   

  Відповідь:

  Несучі стіни з блоку рекомендується робити завтовшки не менше 300 мм.

  Це пов'язано не з показниками міцності на стиск, а з динамічною стійкістю конструкції стіни.

  Монолітні перекриття рекомендуються при будівництві будинку з газосилікатних блоків, т. к. вони не тільки міцніше перекриттів із збірного залізобетону (плити перекриття), але і забезпечують додаткову жорсткість і зв'язок всієї конструкції в цілому. Не варто забувати, що блоки з газобетону погано сприймають изгибные навантаження і добре витримують навантаження на стиск.

• Вопрос: По поводу толщины блоков для несущих стен. Планируется двухэтажный дом с перекрытием из ЖБплит (16мм). Вопросов два: 1. Можно ли класть плиты на армопояс из U-блоков (пол второго этажа)? Можно ли опирать плиты с двух сторон на U-блок (внутренние

  Вопрос:

  По поводу толщины блоков для несущих стен. Планируется двухэтажный дом с перекрытием из ЖБплит (16мм). Вопросов два: 1. Можно ли класть плиты на армопояс из U-блоков (пол второго этажа)? Можно ли опирать плиты с двух сторон на U-блок (внутренние стены, на которые укладываются плиты с обоих сторон)? 2. На сколько сильно отличаются по несущим и теплоизолирующим свойствам блоки 400 мм и 375 мм? Отсутствие U-блоков 400 мм наводит на мысль, что проще всё построить из блоков 375 мм.

   

  Ответ:

  Если планируете строить из блоков Аэрок (Aeroc), то лучше заказывать блоки толщиной 375 мм, т.к. на сегодняшний день Обуховский завод Аэрок (Aeroc) не производит U-блоки толщиной 400 мм.

  По теплоизоляционным хараетеристикам газоблоки толщиной 375 и 400 мм отличаются не намного – примерно на 5-6%.

  Для опирания плит с обеих сторон на внутренние стены толщиной 300 мм лучше сделать армопояс толщиной 300 мм, без использования U-блоков.
  При толщине внутренней стены 375 мм и более – можно класть плиту на U-блоки.
  Для наружных стен толщиной больше 375 мм – плиты можно класть так же, на U-блоки.

• Вопрос: Не подскажете, выпускает ли какой-то из заводов блоки плотности менее 400? Я хочу строить дом из газосиликата, стены толщиной 50 см, но в 2 этапа, сначала коробку 30 см из D400 или D500 (это от производителя зависит, главное чтобы прочность была

  Вопрос:

  Не подскажете, выпускает ли какой-то из заводов блоки плотности менее 400? Я хочу строить дом из газосиликата, стены толщиной 50 см, но в 2 этапа, сначала коробку 30 см из D400 или D500 (это от производителя зависит, главное чтобы прочность была В 2-2,5) а потом обкладывать её снаружи (или внутри) теплым D250-300.

   

  Ответ:

  На наш погляд, великого сенсу в такій конструкції немає. Якщо хочете мати товщину стіни 500 мм, і при цьому вам потрібна підвищена теплоізоляція, краще використовувати блоки товщиною 500 мм і щільністю D400.

  Така стіна забезпечить високі показники міцності і теплоізоляції. Не забудьте під плити перекриття зробити армопояс по всьому периметру будинку. В цьому випадку можна використовувати газобетонні блоки щільністю D400 і міцністю В1,5 (будь-якого виробника, і не обов'язково Стоунлайт)

• Питання: Збираємося самостійно зводити міжкімнатну перегородку. Як правильно використовувати гнучкі зв'язки для з'єднання з несучими стінами?

   

  Відповідь:

  У місці, де буде перегородка, в клейовий шов вкладається гнучка зв'язок з нержавіючої сталі (перфорована смужка 30 см на 2-3 см). Анкери одним кінцем монтуються в несучу стіну, а іншим кінцем — в шов перегородки. Гнучкі зв'язку кладки закріплюються в шві цвяхами. Перший ряд блоків кладеться на цементно-піщаний розчин. При подальшій кладці необхідно стежити за тим, щоб розчин укладався по всій її ширині. Гнучкі зв'язку кладки вкладаються в кожен другий ряд блоків несучої стіни. Гнучкі зв'язку кладки можна монтувати в шар розчину і без цвяхів — шляхом вдавлювання у розчин (частина розчину виходить через перфоровані отвори). Гнучкі зв'язки кріпляться до несучої кладці дюбелем. Для кріплення перегородок до перекриттів використовуються гнучкі зв'язку кладки або монтажна піна.

• Питання: Будь ласка, про переваги обробки газобетону.

   

  Відповідь:

  Олександр Проскурня, директор з маркетингу та збуту Сумського заводу:

  — Газоблоки добре піддаються механічній обробці: їх можна пиляти, свердлити, фрезерувати, використовуючи при цьому звичайні інструменти. З допомогою ручної пилки блоку легко надати будь-яку конфігурацію, що вирішує проблему добірних блоків, а також загальної архітектурної виразності будівель і внутрішніх побутових рішень. За допомогою електродрилі можна прорізати канали і отвори під електропроводку, розетки, трубопроводи і т. д.

• Питання: Як зробити з'єднання блоків з залізобетонним каркасом?

   

   

  Відповідь:

  Часто одношарові стіни з блоків використовуються як заповнення залізобетонного каркасу. При цьому місця примикання блоків до залізобетону заповнюються цементно-піщаним розчином. З'єднання стіни, заповнює каркас, із залізобетонною колоною або перпендикулярної залізобетонною стіною виконується за допомогою металевих зв'язків, розташованих через кожні 2-3 шару газобетонних блоків. При цьому одна частина зв'язку поміщається в шві кладки з блоків і кріпиться спеціальними цвяхами, а друга частина кріпиться до бічної поверхні стовпа або стіни.

• Питання: Зв'язка зовнішніх і внутрішніх несучих стін з газобетону

   

   

  Відповідь:

  Перевіряємо кладку в місці майбутньої стіни, а наявні нерівності усуваємо рубанком. Ретельно очищаємо поверхню кладки від пилу і забруднень!
  Внутрішня несуча стіна зв'язується із зовнішньою стіною кладкою за допомогою перев'язки. Перший ряд блоків кладеться на цементно-піщаний розчин товщиною не менше 20 мм, При цьому необхідно постійно перевіряти збіг рівнів стін по горизонталі. Рівень блоків вирівнюється за допомогою гумового молотка. Необхідно стежити за точністю кладки блоку по горизонталі і вертикалі.

• Питання: Як робити гідроізоляцію при зведенні стін з газосилікатного блоку?

   

   

  Відповідь:

  Перед тим як приступити до кладки стін, слід виконати гідроізоляцію фундаменту. Очистіть поверхню фундаменту щіткою, укладіть рулонний гідроізоляційний матеріал. З'єднання смуг проводиться з нахлестом не менше 150 мм. Зробіть точні заміри контурів майбутніх зовнішніх стін згідно з проектом!

  Перед початком кладки стін необхідно провести перевірку горизонтальності фундаменту (плити, стрічкових фундаментів), а також, за необхідності, вирівнювання. Допустиме відхилення складає 30 мм.

• Баня из газобетона Вопрос: Интересует такой вопрос – строят ли из газобетона бани? И вообще, скажите честно, разумно это или нет, не сгниёт такая стена? Пользоваться баней планируем регулярно.

   

   

  Ответ:

  Конечно, строят и достаточно часто.

  При строительстве бани из газобетона обратите внимание на следующие важные моменты:
  обязательно используйте вентилируемый фасад (облицовка кирпичом, сайдингом, вагонкой, блокхаусом с воздушным зазором 3-5 см),
  сделайте обмазочную гидроизоляцию наружных стен изнутри помещения
  используйте блоки из газобетона толщиной от 400 мм.

  Дотримуючись цих рекомендацій, ви побудуєте прекраную теплу лазню!

• Вопрос: При каких температурах проводить работы по возведению стен?

   

   

  Ответ:

  Оптимальный температурный режим для проведения работ по укладке газобетонных блоков +5 ºС до +25 ºС. При температуре выше +25 ºС поверхность блоков желательно обильно увлажнять водой. При работе в холодное время года для кладки газобетонных блоков используйте клей со специальной противоморозной добавкой, что позволит проводить работы при температуре воздуха до -15 ºС.

  Між фундаментом чи цоколем і газобетонної кладки необхідна отсечная горизонтальна гідроізоляція, забезпечує захист від вологи. В якості гідроізоляції можуть використовуватися рулонні бітумні матеріали (наприклад, руберойд) або спеціальні гідроізоляційні полімер-цементні розчини на основі сухих сумішей. У випадку, якщо поверхня фундаменту не ідеальна, на підставу нанесіть вирівнюючий шар цементно-піщаного розчину у співвідношенні 1:3.

• Вопрос: На что обратить внимание при кладке, как положить первый и последующие ряды?

   

   

  Ответ:

  Точность кладки первого слоя из газосиликатных блоков влияет на последующие ряды, а в результате на точность строительства всего дома, поэтому данной операции необходимо уделить особое внимание! Первым закладывается блок в самом высоком углу здания, уровень которого определяется с помощью нивелира. Разница по высоте отдельных углов дома не должна превышать 30 мм.

  Кладка первого ряда стен начинается с закладывания блока в каждом углу здания. Газобетонные блоки первого ряда кладутся на цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм по всей поверхностиблока, при этом она может изменяться в зависимости от неровности фундамента. Между установленными угловыми блоками растягиваем шнур-причалку и заполняем ряд. Если расстояние между углами превышает 10 метров, то между угловыми блоками устанавливается дополнительный блок, за который закрепляется шнур. Данная мера предотвратит его провисание. Заполняем первый ряд.

  Имеющиеся неровности кладки устраняем при помощи шлифовальной доски или рубанка. Мелкие загрязнения и пыль удаляем щеткой. Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируется с помощью уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком. Горизонтальное и вертикальное положение блоков контролируется с помощью уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком.

• Питання: Утворюється на стінах з газобетону цвіль або грибок?

   

   

  Відповідь:

  Пориста структура автоклавного газобетону володіє хорошими паропроникними властивостями, що дозволяє ефективно виводити зайву вологість як з внутрішнього простору приміщення, так і з структури самого блоку. За рахунок цього вдається уникнути появи ознак гниття, цвілі або грибка.

• Питання: Що мається на увазі під поняттям "клей для кладки блоків"?

   

   

  Відповідь:

  Є спеціальна суха суміш, яка розводиться водою безпосередньо перед застосуванням. У принципі це той же розчин, але містить спеціальні добавки.

  На будмайданчику застосування сухих сумішей типу "додай води" дуже зручно тому, що Ви не прив'язані до доставки готового розчину. На робочому місці ви можете приготувати необхідну кількість клейового розчину. Для цього в відміряну кількість води, ви засинаєте суху суміш і перемішуєте ручним міксером розчин до отримання однорідної консистенції. .

• Питання: Чи можна використовувати для кладки газобетонних блоків цементно-піщаний розчин?

   

  Відповідь:

  Взагалі-то так, можна. Але використання товарного розчину призведе до збільшення трудомісткості робіт, збільшиться витрата матеріалів (не тільки за обсягом, але і за вартістю) і, що найнеприємніше, – товсті розчинні шви утворюють містки холоду, збільшують загальні тепловтрати через стіни на 10-30% в залежності від товщини швів.

• Вопрос: Чем отличается газобетон различных производителей?

   

   

  Ответ:

  Разной геометрией блоков, которая видна глазом.
  Следует узнать и еще две характеристики: марка по средней плотности и класс по прочности при сжатии. Для «тепла» нужна минимальная плотность, для «крепкости» – достаточная прочность.
  Еще есть понятие морозостойкость, но тут чуть сложнее. Она долго проверяется, а плотность и прочность – сравнительно быстро. К тому же, они важнее.
  Усадка при высыхании должна быть не более 0,12-0,4 мм/м, которую предопределяет автоклавная обработка блоков.
  Звертайте увагу на щільність, міцність, усадку при висиханні і точність геометричних розмірів – це правильний і дуже важливий рада.

• Питання: .Високий рівень ґрунтових вод. Який потрібен проект будинку?

   

   

  Відповідь:

  Самий звичайний, з звичайними ж фундаментами, тільки стіни підвальній частині (якщо така є) д. б. добре гидроизолированы, а якщо проект безподвального типу, то гідроізоляція повинна надійно "прикрити" фундаментні стіни зовні і підготовку підлоги першого поверху знизу.

• Питання: Глибина закладення фундаменту.

   

   

  Відповідь:

  Часто можна почути думку, що фундамент можна закласти на сантиметрів 30 – 50 в землю, і цього буде достатньо. Що ж відбувається? Перше: грунт завжди містить в собі вологу, хоча б капілярну, і абсолютно сухого грунту не буває ніде, навіть у Сахарі. Друге: коли грунти під фундаментами промерзають взимку під час сильних та тривалих морозів, то, будучи зволоженою, волога при цьому розширюється, і містить її ґрунт збільшується в обсязі. Третє: розширення відбувається по шляху найменшого опору, тобто, вгору, але нерівномірно – тут підйом склав 2-3 мм, а через 2 метра – сантиметр, і тоді конструкція бетонного фундаменту дає тріщину, а з ним і вся стоїть на ньому стіна.

  "Просунуті" забудовники, які знають про проблеми промерзання грунтів або зримо відчули її наслідки на собі або сусіда, перестраховуються, закладаючи фундамент як можна глибше, вважаючи, він обов'язково повинен бути глибше, ніж точка промерзання грунтів в даній місцевості. Насправді, глибина закладення фундаменту залежить від виду грунту, глибини його промерзання, рівня грунтових вод і типу споруджуваного будови. Кожна з цих позицій відіграє найважливішу роль при виборі типу і конструктивного рішення фундаменту. На деяких ґрунтах заглиблення недостатньо, необхідно робити палі. На деяких – потреби в заглибленні фундаменту нижче точки промерзання немає.

  Глибина закладення фундаментів для одно - і двоповерхових будівель на суглинках і глинах (при замерзанні в зволоженому стані стають здимистими грунтами), визначається незалежно від глибини промерзання, але не менше 0,5 м, якщо розташування грунтових вод перевищує глибину промерзання більш ніж на 2м. При розташуванні ґрунтових вод менше 2м, глибина закладення фундаменту повинна бути не менше 0,7 м. І тільки в разі, якщо грунтові води розташовані вище розрахункової глибини промерзання грунту, фундамент закладається нижче точки промерзання.

  Сили морозного пученія на важких влагонасыщенных пучинистих грунтах досягають 10-15т на 1м2 поверхні тіла, заритого в землю, і при неправильному рішенні можуть деформувати не тільки заглиблені конструкцію, але і всі вищерозташованих. Таким чином, рішення конструкції фундаменту Вашого котеджу залежить і від типу котеджу, його ваги і габаритів, і від типу грунту, на якому він буде будуватися, і від рівня грунтових вод. Не можна забувати, що конкретній будові потрібно абсолютно конкретний фундамент.

• Питання: Повинен фундамент перезимувати?

   

   

  Відповідь:

  Часто вважають, що його слід закласти восени, залишити на зиму, а вже по весні виводити будинок. Вважається, що така пауза виявить приховані дефекти і їх можна буде потім усунути або ж переконатися в правильності зробленого. Але поміркуйте самі – навіщо фундаменту мокнути пізньої осені, остуджуватися взимку, відтавати з першим сонечком? Адже в конструкції будинку завершеного він буде жити і працювати зовсім в іншому режимі і під навантаженням, а підстильний шар під підошвою фундаменту буде надійно захищений від зволоження вимощенням зовні і самим будинком зсередини. Одна справа, коли на ґрунти під фундаментом впливає тільки капілярна волога, і інше, коли він залишений "відстоюватися", і всі дощі і талі води проходять крізь нього цілий сезон, нерівномірно вимиваючи і ущільнюючи грунти основи під фундаментом..

  Ні, так неправильно. Якщо є потреба залишити незавершеним будинок на стадії фундаменту, то треба його закрити і виконати водоотводящую вимощення навколо будинку. Тоді на нього можна сміливо спиратися всією масою будівлі..

  И теперь о нагруженности фундамента: ему "прописана" полная нагрузка буквально сразу после отвердения бетона (и это несколько дней, а не месяцев), ведь кроме фундаментов, здание несут на себе грунты под ним, и если это не скальные породы, а обычные пески, глины или супеси, то они в первые полгода – год "сожмутся" под весом здания, в особенности в периоды повышенной влажности грунтов, когда воды в них подымаются (весна и осень). Вот на этот-то период строительные нормы и не рекомендуют вести штукатурные работы в доме и на нем в связи с плановой осадкой здания. В цей час конструкції будівлі схильні дуже невеликим деформацій, які для самих конструкцій некритичні, а ось на штукатурці можуть з'явитися волосяні тріщини..

  **Так що не фундаменти лише, а вся будівля має устоятися**

• Питання: Коробці будинку, його стінах корисно провести зиму в виведеному під дах стані - так це?

   

   

  Відповідь:

  Відгомін правильного підходу, при якому будівля ЗАКІНЧЕНУ "під оздоблення" на 1 сезон залишають без оздоблення, поки будинок дасть усадку. Але стосується це тільки мокрої штукатурки, а якщо будівля обшивається зовні чи сайдингом, зсередини чи вагонкою, то цим видам обробки микроподвижки будівлі не страшні. Але це стосується ТІЛЬКИ ЗАКІНЧЕНОГО будівлі, будівля ж незавершене, без даху, з відкритими верхами стін не може зберігатися довго без шкоди для поверхні стін.

  Залишивши стіни з відкритим верхом, ми відкриваємо шлях для проникнення вологи всередину цегли і його насичення. В такому стані мороз преврашает цю вологу в кристали льоду, які, розширюючись, розриває тіло цегли біля поверхні. До весни верхні ряди кладки зовні фарбують. Для цього і існують і методи консервації незавершеного будівництва, якщо в силу якихось обставин необхідно призупинити будівництво укриття торців стін тимчасовими парапетами і т. д.

• Питання: Каркасні будинки краще себе ведуть в більш теплому кліматі, для нашої країни вони, нібито, занадто холодні і безпідставні.

   

   

  Відповідь:

  Це здебільшого не так. Малоповерхове будівництво в багатьох країнах, у т. ч. і північних, представлене переважно ними. Каркасний будинок за своїми характеристиками може бути тепліше цегляного – питання тільки в товщині утеплювача. Але вартість утеплювача для збереження 1го кіловата тепла в десять разів менше вартості необхідної для цього цегляної кладки, не кажучи вже про швидкість зведення. Що стосується міцності, то, якщо його не обстрілювати з автомата і не таранити КАМАЗом, простоїть він не один десяток років. Адже дерево, з якого робиться каркас, проходить спеціальну обробку, що захищає його від гниття, оберігає від загоряння. А, як відомо, комплекс дерев'яних храмових споруд Кижи на російському Півночі стоїть до сих пір, хоча дерево, з якого він був зроблений, нічим не оброблялося.

  Інша справа, утеплювач, який міститься в середині стіни – його довговічність може бути невеликий, і наявні дані з цього питання не дозволяють говорити про гарантії, про порівнянної з деревом довговічністю.

• Вопрос: Как закрепить на наружную стену пенопласт?

   

  Ответ:

  Существует несколько способов закрепления. И выбор способа зависит от отделки наружной стены (под штукатурку, под сайдинг и т.д.). Если Вы хотите заштукатурить пенопласт, то Вам необходимо использовать держатели теплоизоляции с пластмассовым или стальным гвоздем (выбор гвоздя чисто психологический). Данный крепеж (производство Германия) наша компания реализует и с ценами на него Вы можете ознакомится на нашем сайте в разделе «Прайс» или в офисе нашей компании. В зависимости от толщины пенопласта и материала наружной стены используют разной длины держатели теплоизоляции (минимум держатель должен пройти в стену через пенопласт на 4 см, при условии плотного материала наружной стены, то есть если толщина пенопласта 50 мм и стена из плотного кирпича, то Вам подойдет держатель теплоизоляции 10х90 с пластмассовым гвоздем). Средний расход держателей на 1 кв.м. составляет 5 штук (четыре по краям пенопласта и один в центре). Также перед креплением пенопласта на стены надо удостоверится в вертикальности стены, если стена неровная и есть щели (то есть не оштукатуренная), то необходимо сначала вывести горизонт – устроив П-образный профиль по горизонту, развести сухую клеевую смесь «Теплоклей» (мы такую реализуем) и нанести шпателем по четырем углам и в центре небольшие «лепешки» и прикрепить временно к стене при помощи этого клеевого раствора, далее покупаете сверло (бур) по кирпичу длиной не меньше 10 см (при условиях указанных выше – толщина пенопласта 5 см и стена из плотного кирпича). Просверливаетесь в 5 точках, вставляєте власники і пластмасовий цвях, берете киянку (молоток) і вбиваєте цвях в утримувач, тримач в стіні розпирається і тримає пінопласт

• Питання: Краще і дешевше зводити стіни з шлако - керамзито - або піноблоків

   

   

  Відповідь:

  Дешевше – не завжди (див. тут).

  Але розпочнемо з іншого – з якостей матеріалу.

  Все це пористі матеріали, легкі, але на відміну від цегли керамічної, не обпалені в печі. Будь-яка більш чи менш тривале зіткнення з вологою призведе до їх ерозії і руйнування, а стало бути, і область їх застосування звужується до внутрішніх стін (та й то не скрізь – за винятком ділянок стін у місцях обпирання балок та інших зосереджених навантажень, де стіна повинна протистояти потужному стиску). Звичайно, зовні таку стіну можна обштукатурити штукатуркою з добротною основою з цементного шару, яка захистить стіну від зволоження, але навряд чи це дозволить говорити про зниження вартості будівництва. І звичайно, можна обкласти будинок цеглою (тим самим цеглою, на якому ми і хотіли в самому початку заощадити). Але як? Просто обкласти по периметру, і все? Немає, необхідно пов'язати ці дві стіни – блокову і цегляну з допомогою анкерів зі строго певним кроком по вертикалі і горизонталі, і анкера ці – не електроди або інша виявилася непотрібною дріт, а будівельна арматура, підібрана по діаметру для даної стіни і певної форми плюс оброблена антикорозійним покриттям.

  Далее. Поскольку прочность этих блоков в несколько раз меньше прочности кирпича, необходимо выполнить монолитные пояса под перекрытиями и монолитные распределяющие подушки под балками. И, наконец, если ставить задачу сохранить тепло, то одним пеноблоком ее не решишь – надо снаружи прикреплять минеральную вату (а после, конечно, покрывать штукатуркой). В итоге получается трехслойная конструкция, суммарная стоимость которой очень мало отличается от стоимости конструкции "кирпич + утеплитель + облицовка". Нет, что-то не очень у нас получется с экономией в этом случае.

  Окремим явищем треба назвати газобетонні блоки автоклавного твердіння – за ним інша картина, докладно розглянута нами тут, але що ж стосується вартості стінової конструкції, то про це див. нижче

• Питання: Порівняння вартості стінової конструкції з газобетонних блоків автоклавного твердіння з такої ж цегли з утепленням

   

   

  Відповідь:

  Ми взяли для порівняння дві стінових конструкції – стіна з газобетонних блоків автоклавного твердіння, покрита штукатуркою, і стіна зі звичайної цегли з утепленням зовні.

  Докладніше про цих конструкціях.

  Перша, газобетонна. Був обраний блок марки за щільністю 400, товщиною 40 див. Його міцнісні та теплотехнічні властивості дозволяють застосовувати його в стіні, дотримуючись норми. Докладніше про цю конструкції див. тут. Особливо відзначу, що покривати стіну зовні можна штукатуркою по выготовленному шару грунтовки, армованому склосіткою, або ж облицювальною цеглою з вентильованим повітряним прошарком.

  Друга стінова конструкція цегляна, і для неї достатньо мати кладку звичайної якості, з цегли глиняної керамічного М100 на цпр М50. Утеплення досягається монтажем на "ляпухи" і пластикові анкера ("грибки") шару 10 см базальтової вати. Для цього ми вибрали мінвату двошарову, щільність якої у внутрішньому, більшому шарі – 50 кг/м. куб., в зовнішньому, меншому шарі – 90; така мінвата дозволяє, по-перше, не застосовувати ветроизолирующую плівку, по-друге – знизити ймовірність провисання мінвати з часом з утворенням проміжків між плитами. Покривати таку стіну зовні можна, як і попередню, штукатуркою по выготовленному шару грунтовки, армованому склосіткою, або ж облицювальною цеглою з вентильованим повітряним прошарком.

  Тепер, перед тим, як прораховувати вартість кожної із стін, відкинемо загальні для обох шари – зовнішнє облицювання. І приймемо для порівняння 1 кв. метр кожної з цих стінових конструкцій.

  Отже, скільки коштує перша з стін – газобетонна. Вартість блоків беремо 590 грн за куб (БМА, Н.Каховка), клей відкидаємо, роботу беремо 250 грн. куб (це найвища ціна по Києву, але беремо саму її за основу свідомо, щоб кладка велася з урахуванням усіх запропонованих виробниками операцій – укладання на клей, вирівнювання теркою укладеного ряду з обеспыливанием, а також враховуємо пристрій штраб для армування кожні 4 ряду кладки, з обеспыливанием, заполненим клеєм і укладанням арматурних стержнів). Вартість арматури – 5,5 тис. грн. за тонну, нам же треба на 1 м. кв. стіни – арматури на 5 грн. Загальна: 236 грн. за 1 кв. метра стіни з газобетону товщиною 0,4 м, плюс 100 грн за кладку і 5 – арматура. Одно 336 грн.

  Цегляна стіна товщиною 25 див. варто 486 грн за куб, або 121 – за кв. метр; робота з кладки – 300 за куб або 75 за метр; мінвата товщиною 100 мм обраного типу – 83 грн за м. кв., робота по її монтажу – 20 грн. за метр – разом 300 грн.

  Стало бути, стіна з газобетону трохи дорожче обійдеться, ніж цегляна – 336 проти 300. Звичайно, ціни на матеріали можуть дещо відрізнятися від наведених, а вже робота і тим більше, але принципово співвідношення таке. І проекти будинків з цегли даються нами в нашому каталозі в тому числі і з цієї причини, при тому, що майже всі вони при бажанні легко здійснимі і з газобетону.

• Питання: Найголовніше - треба побудувати коробку будинку, інше можна добудувати по мірі можливості.

   

   

  Відповідь:

  Звичайно, частіше за все будівництво ведеться поетапно: будинок, гараж, баня, басейн і т. д. Ви замовили проект, побудували основну будівлю, а решту потім вже, своїми силами, як то прилаштується. І якщо прибудова невелика, навіщо турбувати професіоналів такими дрібницями, адже тут і говорити нема про що – банька, припустимо, 3 на 4 метри. Але відриваючи траншеї для фундаментів під прибудову, ми позбавляємо фундаменти основної будівлі защемлення в грунті, і в такому випадку даємо їм можливість зміститися в бік. Чим це загрожує – зрозуміло.

  Проект повинен враховувати перспективні плани замовника. Від цього залежить правильність розташування інженерних мереж, різних вхідних-вихідних отворів в стіні для підключення води, стічних труб та іншого інженерного господарства. Без спільного проекту все буде відбуватися, як в радянські часи: кладемо асфальт, потім його знімаємо, щоб прокласти трубу, і так до нескінченності; і за все платимо, не рахуючи грошей. Грамотний проект дає можливість врахувати будь-яку ситуацію, тоді, ладу поступово на ділянці лазню, гостьовий будиночок, басейн, не доведеться ламати вже зроблене, а процедура підключення нового об'єкта до води, газу, електрики буде справою техніки.

  Наприклад, якщо планується в перспективі будівництво теплою лазні на території, на стадії проектування котеджу, стоїть доля необхідну кількість тепла, води, потреби в електроенергії, щоб потім не встановлювати ще один котел, ввідно-розподільний пристрій електроенергії і т. д., що істотно зменшить загальні витрати на будівництво.

• Питання: Основні вимоги до стін

   

  Відповідь:

  Будь-яка стіна житлового будинку, незалежно від конструкції і застосовуваних матеріалів, повинна поєднувати виконання низки обов'язкових вимог і функцій:

  Конструкційна міцність
  
  У більшості випадків стіни є основним елементом, що забезпечує конструкційну міцність усієї споруди. Протягом десятиліть експлуатації вони повинні без проблем нести навантаження свого власного ваги, ваги перекриттів і покрівлі, інженерних агрегатів і комунікацій, а також усього інтер'єру кар'єрного оздоблення приміщень. Незважаючи на те, що центральні регіони України розташовані в сейсмічно малонебезпечною зоні, відгомони далеких землетрусів іноді докочуються і в наші краї. Того, відомий запас міцності стіни просто зобов'язаннями зобов'язані мати. Оскільки практично всі стінові матеріали переважно чинять опір стискає навантаженні, саме цей параметр є основним, його значення часто вживають у найменуванні матеріалу під назвами «марочна міцність» або просто «марка». На практиці часто зустрічаються позначення міцності, виражені в різних системах числення, але важливо пам " ятати просте відповідність: 10Мпа приблизно рівні 100кг/см2. Тобто, якщо ви стали щасливим власником блочного стінового матеріалу, для якого вказана міцність на стиск, рівна 12,5 МПа, можете бути впевнені, що з нього вийде стіна, що має таку ж міцність, як з цегли, марки М125. Кожен квадратний сантиметр поперечного перерізу такої стіни зможе без руйнування витримувати навантаження до 125 кг На практиці, матеріали, що мають міцність на стиск нижче 10 кг/см2 не використовуються в якості конструкційних. Верхня межа міцності для штучних матеріалів диктується поверховістю зводиться споруди. Для котеджного домобудівництва, показник міцності стінового матеріалу вище 150 кг/см2, вважається надлишковим.
  
  Мінімізація навантажень на фундамент
  
  Нехтування цим чинником може призвести до невиправданого подорожчання нульового циклу будівлі або, навпаки - катастрофічного руйнування всієї споруди. Зі шкільної фізики відомо, що маса будь-якого природного тіла визначається таким параметром як щільність матеріалу. При аналізі різних варіантів пристрою стін ми зіткнемося з матеріалами і конструкціями, що мають значно частку технологічних порожнеч, тому для порівняння будемо використовувати усереднену щільність (об'єднання ємна вага). Цей параметр має розмірність кг/м3 і показує, яку масу має один габаритний кубічний метр матеріалу.
  
  Тепловий опір
  
  Цей параметр показує, на скільки градусів зміниться в усталеному тепловому режимі температура поверхні стіни товщиною в один метр, якщо до протилежної поверхні стіни підвести теплову потужність 1 Вт і позначається як Вт / (м * ° До). При теплотехнічному зіставленні різних конструкцій і матеріалів достатня пам " ятати, що чим менше коефіцієнт теплопровідності, тим кращий теплоізолятор вам дістався. Тепловий комфорт в приміщенні досягається при дотриманні мінімально допустимого значення теплового опору зовнішніх стін. Цей показник прямо залежить від товщини стіни і теплопровідності матеріалу. Він нормується державної будівельної нормою ДБН В.2.6-31: 2006 в залежності від температурної зони експлуатації будинку і становить для центральних областей України (I і II зони) 2,8 м2 ∙ К / Вт і 2,5 м2 ∙ К / Вт відповідно .
  
  Водопоглинання
  
  Різні матеріали та конструкції стін по-різному поводяться в контакті з атмосферною вологою, і особливості цієї поведінки визначаються їх здатністю вбирати і утримувати воду. Водопоглинання чисельно виражається у відсотках як відношення маси води, поглиненої елементом стіни при повному насиченні, до маси сухої речовини. Зазвичай, високі значення водопоглинання говорять про те, що при зволоженні слід очікувати погіршення всіх властивостей стіни: збільшиться теплопровідність і усереднена щільність, зменшиться міцність, погіршаться кліматичні умови всередині приміщень. Водопоглинання більшості стінових матеріалів лежить в межах від 6% до 15%. Якщо вибраний для стін матеріал володіє великим водопоглинанням, його експлуатація без додаткової вологозахисту проблематична.
   

• Питання: Основні вимоги до стін другові

   

  Відповідь:

  Вогнестійкість
  
  Ми будемо розглядати тільки такі варіанти стін, які повністю виконуються з негорючих, вогнестійких матеріалів.
  
  Морозостійкість
  
  Найбільшої шкоди фасадної частини стіни завдає поперемінне замерзання і відтавання зволоженого поверхневого шару. Як відомо, вода при замерзанні збільшується в об ємі, «розпираючи» частинки матеріалу. Після кількох десятків подібних циклів матеріал катастрофічно втрачає міцність, аж до сколювання і осипання. Здатність матеріалів і конструкцій протистояти поперемінного замерзання-відтавання називається морозостійкістю. Чисельно вона виражається кількістю циклів заморожування-відтавання, які материал може гарантовано витримати без видимих ушкоджень і помітного зниження міцності. Морозостійкість більшості сучасних стінових матеріалів лежить в межах 25-35 циклів. Матеріали, що мають морозостійкість нижче 15 циклів в якості самодостатніх стінових матеріалів практично не використовуються, вони вимагають обов'язкового захисту від проникнення вологи з боку фасаду будівлі.
  
  Вибір матеріалів для стін
  
  Для прийняття остаточного рішення при виборі матеріалів і конструкції стін майбутнього будинку мало підібрати варіант з найкращими експлуатаційно-технічними характеристиками, що задовольняють всім згаданим вимогам. Розглянємо, які ще чинники будуть визначати ваш вибір.
  
  Вартість
  
  Часто саме фінансові можливості забудовника є вирішальним фактором при виборі матеріалів і конструкцій майбутнього будинку. Важливо пам " ятати, що на кінцеву вартість готової коробки впливає весь комплекс прямих та непрямих витрат.
  
  До прямих витрат слід віднести вартість власне стінових матеріалів, вартість розчину (клеї), оплату будівельно-монтажних робіт.
  Непрямі витрати обумовлені необхідністю організації складування матеріалів і доставки їх у робочу зону в світові воздвиження стіни а також регламентно-профілактичними та ремонтними заходами в процесі майбутньої тривалої експлуатації споруди. Деякі стінові матеріали і конструктивні рішення не дозволяють відразу отримати повний набір бажаних властивостей. У таких випадках слід враховувати вартість додаткових теплоізоляційних або оздоблювальних матеріалів, а також витрати на їх монтаж.
  
  Не рідкісні випадки, коли забудовник, спокусившись на вкрай привабливі цінові пропозиції, приймає рішення будувати стіни такої конструкції або з таких матеріалів, які через кілька років експлуатації зажадають ремонту нетривких компонентів або їх заміни. Тому вкрай важливо уявляти собі з самого початку проектування свій майбутній будинок не як статичну і незмінну іграшку-картинку, але як живий організм, який буде жити довгі-довгі роки. Який, як і кожен з нас, не застрахований від різних «хвороб» і поступового старіння. Подбайте про те, щоб у вас в майбутньому було якомога менше непотрібних турбот і витрат.
  
  Швидкість будівництва
  
  Іноді швидкість зведення стін може виявитися найважливішим вимогою всього будівельного процесу. Уявіть собі ситуацію: нульовий цикл готовий, а на календарі серпень місяць. Якщо ви не встигнете до настання зими «вигнати коробку» і накрити її дахом, ви не тільки втратите можливість почати оздоблювальні роботи без оглядки на календар, але ризикуєте піддати суворим зимовим випробувань дорогі оздоблювальні матеріали та інженерне обладнання, якщо воно вже куплено

• Питання: Привіт і спасибі за відповідь! тоді попрошу Вас дати пораду у виборі теплоізоляції під штукатурку і який товщиною має бути теплоізоляція? У мене будинок побудований з газаблока тольщіной стін 250мм. заздалегідь спасибі!

   

   

  Відповідь:

  Утеплення фасаду.

  Доброго дня! При виборі теплоізоляції для утеплення стін під штукатурку рекомендується керуватися наступними факторами:

  • по пожежним характеристиками теплоізоляційні матеріали повинні бути або низької горючості (Г1) або негорючі (НГ);
  •        текстура поверхности теплоизоляционных плит должна обеспечивать хорошую адгезию с клеевым и армирующим слоями;
  •        сами материалы должны обладать достаточной прочностью и жесткостью, что бы выдержать вес армирующего и декоративного слоев, к примеру, для таких типов фасадов применяться плиты из каменной ваты плотностью 90-150 кг/м³, либо меньшей плотностью, но со специальной структурой, где волокна располагаются перпендикулярно плоскости плиты;
  •         долговечность изоляционных материалов должна быть не менее 25 лет;
  • використання того чи іншого типу матеріалу повинно виключати накопичення надлишкової вологи у внутрішніх шарах конструкції і зберігати нормальний тепловологості режим.

  При утепленні стін з піноблоків, виходячи з перерахованого вище, рекомендується застосовувати ізоляцію з кам'яної вати, що володіє більшою паропроникністю ніж газобетон. Такий конструктив сприятливо позначиться на тепловологісному режимі стінової конструкції і виключить утворення конденсату в її шарах. Згідно теплотехнічному розрахунку товщина ізоляції з кам'яної вати для стіни з газоблоків 250 мм повинна бути не менше 60 мм

• Питання: Підкажіть будь ласка як правильно зробити звукоізоляцію підлоги.сусіди з низу просто дістали.у мене двоє маленьких дітей.сил моїх більше немає....допоможіть.

   

   

  Відповідь:

  Звукоізоляція.

  Добрий день! Для Вас найбільш простим і ефективним варіантом звукоізоляції підлоги буде створення підлоги на пружній звукопоглинаючому підставі. Таке рішення здійснюється шляхом укладання з плиті перекриття звукоізолюючого матеріалу з кам'яної вати щільністю 150-160 кг/м3 і товщиною 20-40 мм Після чого по звукоизоляционному матеріалу влаштовується бетонна стяжка завтовшки 50 мм. Сама стяжка на пружній основі не повинна мати жорстких зв'язків зі стінами, з цього між стяжкою і стіною закладаються ізолюючі вкладки з кам'яної вати товщиною 20 мм

• Питання: Технологія виробництва пінобетону

   

   

  Відповідь:

  Технологія виробництва піноблоку досить проста: спочатку в промисловий міксер засипається пісок і цемент (маса того або іншого інгредієнта визначається шляхом попереднього зважування), потім додається вода. Цей розчин вимішується до необхідної субстанції, потім додається піна. Коли розчин готовий, він розливається по формах. Після заливки пінобетон вистоюється 4 години, це процес початкового схоплювання. Далі блоки вантажаться на піддони і вивозяться для подальшої сушки. В звичайних атмосферних умовах пінобетон сохне від 2х до 3х тижнів.

• Питання: Стіни з блоків керамзитних

   

  Відповідь:

  По довговічності часто перевершує будинок з цегли, оскільки морозостійкість керамзитобетону вище. Слово "бетон" в назві не повинно бентежити - це означає, що він робиться з істотним застосуванням цементу. Це дуже гарний матеріал!
  Можливе використання двох варіантів конструкції аналогічно цегельному:
  · З тонкими стінами, що несуть і зовнішнім утепленням мінеральною ватою, тоді варто використовувати не найлегші керамзітобенонние блоки, а щільніше і, відповідно, з більшою теплоємністю.
  · Викласти всю товщину стін з керамзитобетону. У цьому випадку стіна виходить досить товстою (більше 80 см), але і ніякої метушні з заміною утеплювача років через 25-30 не буде.
  "Дуракоустойчівость" відчутно вище, ніж при будівництві будинку з цегли - обсяг робіт і матеріалів поменше. І блоки більшими.
  Будинок з керамзитобетону за ціною - теж недешевий, наступний за цегляним в порядку убування ціни.
  Для такого будинку часто досить мелкозаглубленного фундаменту, або навіть фундаментом типу "ростверк по палі" - наприклад, ТІСЕ, що ще здешевлює будівництво. Але можливість застосування і міцність такого фундаменту під вельми важкий будинок треба акуратно вважати.
  Має велику міцність, істотно менш гігроскопічний (у порівнянні з газобетоном) - вбирає не більше 3% води від своєї маси, і його морозостійкість досягає 150 циклів (для деяких сортів досить високої щільності). Це багато разів краще не лише звичайного, а й спеціального облицювальної цегли. При будівництві стін з утеплювачем зовні цей запас морозостійкості може виявитися надмірним.
  Як і для будь-яких великоформатних стінових блоків, для нього дуже важлива геометрія блоків. Для нормальної кладки на клей відмінності за габаритами одного блоку від іншого повинні бути не більше 1.5 мм (ну максимум - 2,5 мм) по самій довгій стороні.

• Питання: На що потрібно звертати особливу увагу при покупці лицювальної цегли?

   

  Відповідь:

  На упаковку лицьової цегли. Цегла поставляється на піддонах, причому кожен ряд повинен бути прокладений листами щільного паперу або поліетиленом. Недотримання цієї вимоги неминуче призведе до утворення потертостей в процесі транспортування.

• Питання: Бетонні монолітні стіни

   

  Відповідь:

  Бетонні монолітні стіни для малоповерхових будівель широко впроваджені в сьогоднішньому будівництві. Цьому сприяло впровадження індустріальних систем опалубки і різноманіття методів монолітного будівництва.
  Слід зазначити, що система збірного залізобетону, образно кажучи, розбиває будівлю на окремі конструктивні елементи, що виготовляються на заводі, а на будівельному майданчику здійснюється їх монтаж. Все це відчутно здорожує будівництво будинку.
  У тієї ж годину, будівництво будинку монолітним способом перетворює його в єдиний блок, що працює як просторова структура, в якій не обов'язкова співвісність несучих стін по висоті. Будинок складається ніби з сот, об'єднання об'єднаних в єдину систему.
  Процес зведення стін малоповерхового будинку здійснюється з використанням щитової збірної опалубки або із застосуванням незнімної опалубки.
  Монолітні бетонні зовнішні стіни, зводяться в знімній опалубці, за конструківному рішенням виконуються в трьох варіантах: тришарова монолітна стіна із зовнішнім монолітним шаром, а також із зовнішнім шаром з цегли або штукатурки з полімерних матеріалів.
  
  Тришарову монолітну несучу систему із зовнішнім монолітним шаром виконують на будівельному майданчику під час будівництва будинку.
  Технологічна особливість виконання цього варіанту при монолітному будівництві будинку полягає в установці термопакет в опалубку до початку одночасного бетонування зовнішнього та внутрішнього шарів стіни. Товщина зовнішнього шару не повинна бути менше 70 мм, а внутрішнього - 160 мм. Арматурні каркаси бетонних шарів стіни пов'язують між собою в'язальної дротом по висоті поверху в три шари.
  Товщина утеплювача призначається залежно від кліматичного району будівництва будинку.
  Тришарова монолітна несуча стіна із зовнішнім шаром з цегли виконують в такій послідовності: спочатку зводиться внутрішній монолітний шар товщиною в 160 мм, до якого кріпиться утеплювач. Арматурні випуски з внутрішнього бетонного шару стіни призначені для з'єднання з цегляною кладкою. При виконанні бетонних робіт зі зведення внутрішнього шару стіни арматурні випуски загинають, а після зняття опалубки їх розгинають і наколюють на них утеплювач.
  
  Тришарова монолітна несуча стіна із зовнішнім шаром з полімерної штукатурки влаштовується таким чином: після зведення монолітного шару стіни до нього кріплять утеплювач і укладають шар полімерної штукатурки по синтетичній сітці.

• Питання: Каркасні й панельні стіни

   

  Відповідь:

  Одними із самих економічних є каркасні і панельні стіни, так як на них витрачається значно менше деревини, ніж на рубані і брущаті будинку.
  Основу каркасної стіни становить рама, що складається з верхньої і нижньої обв'зв'язок, стійок між ними і розкосів. Відстань між стійками залежить від їх перетину і приймається кратним 30 див. Найчастіше крок стійок буває 60, 90 або 120 див.

  На каркас йдуть дошки хвойних порід товщиною SO мм і шириною 100, 120, 140 мм, в залежності від виду застосованого утеплювача і зовнішніх температур. Висота стійок 260-280 див. Обв'язки роблять з тих же дощок, що і стійки. Елементи рами з'єднання єднують між собою врубками або шипами (краще некрізні). Перед складанням каркаса на стовпи фундаменту настилають два шарі руберойду, потім кладуть обрізки просмолених дощок товщиною 20 мм і на них укладають цокольну обв'язку. Стіки її дощок повинні розташовуватися тільки над стовпами фундаменту.

  З'єднання єднують їх між собою способом «вполдерева», на цвяхах. На цокольну обв'язку настилають тонким шар клоччя або мінеральної вати і укладають нижню обв'язку рамі з видовбані гніздами для стійок. Обидві обв'язки з'єднання єднують між собою цвяхами. Їх забивають у два ряди між стійками в шаховому порядку. Потім збирають основну частину каркаса, користуючись тимчасовими підкосами з дощок, якими розшивають стійки. Після складання каркаса до верхньої обв'язці прибивають подбалочную обв'держспецзв'язку, на яку потім укладають балки або плити перекриттів. Якщо для верхньої та нижньої обв'зв'язок рамі використовувати бруси (100x100; 100x150 мм), то можна взагалі відмовитися від цокольної і подбалочной обв'зв'язок.
  Зовнішню дощату обшивку стін виконують горизонтальної, вертикальної або діагональної (під 45 °). Остання хороша тім, що забезпечує достатню жорсткість у поздовжньому напрямку. У всіх інших випадках у каркасі необхідно ставити розкоси з дощок або брусків і не менше двох (у зустрічних нахилах) на кожну стіну. Обшивку можна робити ще з плоских азбестоцементних листів, а також з «вагонки», але для внутрішньої обшивки, крім перерахованих матеріалів, добре підійдуть плити ДВП, ДСП, фанера і т. п. Проміжок між обшивками заповнюють плитним, волокнистим або сипучим утеплювачем.

  Для запобігання продування і витоку тепла між утеплювачем і внутрішньою обшивкою поміщають шар пароізоляції - водонепроникну плівку (пергамін, толь). Кращим утеплювачем вважається мінераловата або плити з неї. Однак, якщо не вдалося її придбати - не біда: відмінно підійдуть засипки з шлаку, пемзи, сухого торфу або тирси. Перед використанням органічних засипок їх необхідно антисептировать, тобто змішати з вапном. На 10 об'ємних частин сухих тирси беруть 1-2 частини вапна-пушонки, добре перемішують і засипають шарами по 20-30 см, злегка трамбуючи кожен шар.

  Ще легше збирати панельні (щитові) стіни. За швидкістю і зручності монтажу вони перевершують всі розглянуті нами конструкції. Конфіденційність збирають з тих же матеріалів, що й каркасні стіни (стійки, верхня і нижня обв'язки, утеплювач, зовнішня і внутрішня обшивки). Ширина панелей - 90 або 120 див. Зовнішню обшивку з азбестоцементних листів кріплять шурупами, а інші листові матеріали і дошки - цвяхами.

  Збірку панелей виробляють в горизонтальному положенні. Спочатку збивають раму, прибивають внутрішню обшивку і укладають плівку, потім панель щільно заповнюють утеплювачем і прибивають зовнішню обшивку. Зібрану панель надавати на цокольну обв'язку і прибивають до неї, забиваючи цвяхи з торця під кутом. Монтаж стін починають від кута будинку, встановлюючи панелі за допомогою тимчасових підкосів. Кутовий стик панелей виконують одним із способів: впритул або використовуючи кутовий брус-стійку. Стіки заповнюють клоччям або повстю, герметизують з обох сторін просмолений джгутом і закривають із зовнішнього боку розкладкою (дерев'яна яною рейкою).

• Питання: Проекти двоповерхових будинків з підвалом

   

   

  Відповідь:

  Облицювання цеглою ціна.

  Проект будинку з підвалом
  ( цегельною кладкою повинен менше тридцяти ) | ( міліметрів блоки цеглу зв'язуються між )
  розмір вікна в хрущовці
  проект 2х поверхового будинку
  фундамент з фбс
  фундамент фбс
  пиріг підлоги по грунту
  стеля в хрущовці
  фундамент з блоків фбс
  ніж обкласти фундамент
  "оновлень. паркеті під силу витримати не менше п'яти оновлень. купуючи паркет, приділіть"
  як штукатурити фундамент
  колотівка
  скільки коштує плита перекриття
  утеплюємо фундамент
  теплофізичні властивості ґрунтів
  скільки важить куб бетону
  план будинку з розмірами
  фундамент з блоків
  стовпчастий фундамент
  підвал в будинку
  план будинку 12х12
  деформаційний шов у фундаменті
  кладочний план
  план хрущовки
  2й розмір
  арматура ціна за метр
  ігор обухівський
  фундамент з підвалом,
  фундамент будинку з підвалом
  підлогу підвалу
  підлоги по грунту
  будинок з пінопласту
  м ясна весна
  підлогу в хрущовці
  виготовлення газобетону в домашніх умовах
  цвіль в підвалі
  монтаж блоків фбс
  зал в хрущовці
  сауна в підвалі будинку
  план будівлі
  андулин
  як обкласти піч плиткою

• Питання: Які ж тоді переваги Вашого матеріалу перед іншими?

   

  Відповідь:

  www.pp-budpostach.com.ua Абсолютно праві ті, хто стверджує, що газобетон дорогуватий. Ми б з радістю запропонували споживачеві і нижчу вартість за рахунок використання у виробництві більш дешевого цементу і іншої сировини, але це вплине на якість продукції. Основну роль у ціноутворенні відіграє вартість цементу, який повинен бути відмінної якості, як той який ми використовуємо марки ПЦ-500 Д0 Спаський від компанії "ДВ-Цемент".

  Але можна поглянути на це і з іншої сторони. Так, газобетон дорожче цегли в 1,3 рази, але при цьому він в 3 рази тепліше, в 3 рази легше і, грубо кажучи, в 18 разів вимагає менше часу і трудовитрат при виробництві кладки.

• Питання: Що краще: цегла або газобетон?

   

  Відповідь:

  Перед тим як приступати до будівництва будинку, майже кожен задається питанням: на якому матеріалі краще зупинити свій вибір? Що краще: цегла або газобетон?

  Цегла, газобетон Мають певні показники, що характеризують їх за певними параметрами, які і розглянемо нижче.

  Одним з найбільш важливих показників є маса матеріалу, адже від неї залежить і фундамент будинку. Маса цегли в 20 разів більше ніж газобетону, отже, фундамент під стіни з цегли є більш складним і витратним. А для будинку з газобетону можна зводить і стовпчасті фундаменти.

  Коефіцієнт водопоглинання - це здатність вбирати і утримувати матеріалом воду. Водопоглинання, погіршує характеристики матеріалу. Газобетоном вбирання вологи відбувається в півтора рази швидше, ніж цеглою.

  Таким образом, стены, выполненные из газобетона необходимо обеспечить дополнительной защитой.  

  Чем выше коэффициент теплопроводности материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства. Теплопроводностьгазобетона примерно в 4 раза меньше, чем кирпича. Итак, в соответствии с установленными нормами, толщина стены из газобетона должна быть не менее 0,5 м, кирпича - 1 м. Но на практике, при возведении стен из кирпича используют более теплоизоляционных материалов, чем для стен из газобетона.  

  Обидва даних матеріалу відносяться до першого класу вогнестійкості, тобто стіни, виконані з них володіють мінімальною межею вогнестійкості 2,5 години.

  Показник морозостійкості в середньому, ніж у цегли. Тому для стін з газобетону необхідно додаткове утеплення.

• Питання: Розрахунок гаража з шлакоблоків

   

  Відповідь:

  В даний час складно уявити життя без автомобіля. Отже, побудували будинок – прийшов час гаража. З іншого боку, часто будівництва котеджу передує будівництво гаража, який на перших порах використовується як склад, сарай і т. д.

  Визначаємо розмір майбутнього гаража.
  Тут можна сказати «чим більше – тим краще». Правда і дуже великий гараж також не несе великої цінності. Виходячи з цього, в даному прикладі приймемо розмір гаража для одного автомобіля рівним 4*6*2.5 м (цього буде достатньо для розміщення всередині позашляховика типу Toyota Land Cruiser або Mercedes-Benz GL, і більш ніж достатньо для паркування легкового седана)

  Розраховуємо потрібну кількість шлакоблоків.
  Стандартний шлакоблок має розмір 390*190*190 мм. Для розрахунку приймемо ширину стіни 190мм, тобто підлогу шлакоблоку.
  В одному квадратному метрі стіни шириною 190мм укладається 13 шлакоблоків стандартного розміру. Для підрахунку кількості блоків, необхідних для всього гаража, нам потрібно обчислити площу всіх зовнішніх стін.
  Отже, периметр гаража дорівнює 20м. Висота стін до перекриття дорівнює 2.5 м. Площа стін буде дорівнює 20*2,5=50 кв. м.
  Из полученной площади нужно вычесть площадь ворот. Гаражные ворота могут быть как стандартные распашные, так и роллетные. Для нашего примера «бюджетного гаража» выберем ворота размером 3000*2300 мм, площадь которых равна 6,9 кв.м.
  Соответственно, расчетная площадь равна 43 кв.м.
  Умножая количество штук шлакоблока в квадратном метре на полученную площадь, получаем требуемое количество шлакоблоков: 43*13=559 шт.

  Даний приклад розрахунку необхідної кількості шлакоблоків був написаний автором сайту виходячи з геометричних підрахунків, і є ознайомчим. Більш точний розрахунок робиться виходячи з індивідуальних розмірів кожного конкретного випадку.

• Питання: Розрахунок будинку із цегли

   

  Відповідь:

  Отже, розрахуємо потрібну кількість цегли для будівництва «коробки» одноповерхового будинку розміром 10м*10м і висотою 3м.

  Стандартний одинарний цегла має такі розміри: 250 х 120 х 65 мм У довжину укладаються дві цегли по ширині, плюс 10мм на шов.
  1. Порахуємо периметр будинку (довжину зовнішніх стін): 10+10+10+10=40м
  2. Визначимо площа зовнішніх стін: 40*3=120м2.
  3. Віднімемо з отриманої площі площа вікон та дверей (для прикладу візьмемо 10м2): 120-10=110м2.
  4. Виходячи з проектної товщини стін, визначимо тип кладки (за орієнтир у даному випадку береться довжина цегли, а саме 250мм, тобто ширина кладки «в одну цеглину» це і є 250мм). В даному випадку для простоти розрахунку озьмем кладку «в дві цеглини».
  5. Розрахуємо потрібну кількість цегли: 110м2*4*52=22880 шт. (в одному квадратному метрі кладки по висоті розміщується 13 рядів одинарної цегли при кладці «в півцеглини» на один квадратний метр йде 52 штуки цегли (загальноприйнятий стандарт). Тобто при кладці «в 2 цегли» на 1м2 йде 4*52=216 штук цегли).
  Отже, для зведення «коробки» нам потрібно 25960 штук одинарної цегли. Аналогічним чином розраховується необхідну кількість цегли для перегородок.

  Кількість облицювального (лицьового) цегли розраховується за наступною схемою:

  
  До=(Ѕнаружных стін-Ѕокон і дверей)*52.
  Проектна товщина стін ролі не грає, так як на площу облицювання ширина цегли не впливає. Для цього «досвідченого» вдома знадобиться: (120-10)*52=5720 шт. облицювальної цегли.

• Питання: Розрахунок будинку з черепашнику

   

  Відповідь:

  У даній статті даний приклад розрахунків необхідної кількості каменя-ракушняка стандартних розмірів 390*190*190мм для спорудження стін «коробки» будівлі шириною в 2 блоку, тобто 390мм.

  Стандартний камінь-черепашник має наступні розміри: 390 х 190 х 190 мм. Як правило, товщина стін вибирається рівною 390мм, що дорівнює довжині чи подвоєною ширині одного блоку-черепашнику. При такій ширині стіни на 1 квадратний метр потрібно близько 26 блоків черепашнику (1 / (0,19 * 0,39) * 2 = 26,99 шт. без врахування розчинових швів).

  Для даного прикладу і простоти порівняння будівництва будинку з черепашнику був узятий одноповерховий будинок висотою 3м і площею 10*10 м.
  Периметр зовнішніх стін будинку дорівнює 40м (10+10+10+10), відповідно площа зовнішніх стін буде дорівнює 40*3=120м2. За аналогією зі статтею «Розрахунок будинку із цегли» площа вікон і дверей приймемо рівними 10м2. Відповідно площу стін зменшиться до 110м2.

  Виходячи з цього, потрібне кількість каменю-черепашнику буде дорівнює: К=110*26=2860 шт.

  В данном примере не учтено количество требуемого камня для возведения перегородок и прочих архитектурных изменений. Расчет требуемого количества материала для перегородок производится аналогичным образом из расчета ширины перегородок 190мм, соответственно нужное количество блоков ракушечника на квадратный метр будет равно не 26, а 13.

  Таким чином, кількість необхідного каменю-черепашнику вважається за досить простою формулою: застраиваемая площу стін множиться на 26 у разі кладки в «один» камінь, тобто при ширині стін у 39мм, а площа перегородок множиться на 13 (варіант кладки в «пів каменя»), звідси і виводиться число потрібної кількості ракушняка.

• Питання: Огляд заводів-виробників газобетону в Україні

   

  Відповідь:

  Виробників газобетону в Україні небагато. Причина цього полягає в тому, що технологічне обладнання, необхідне для виробництва цього матеріалу, відрізняється високою вартістю і складнощами в експлуатації, тобто, щоб виробляти газоблоки, потрібно обов'язково будувати завод, тому що лінії для їх випуску займають велику площу.

  Газобетон ААС «Завод будівельних матеріалів №1» р. Нова Каховка, Херсонська обл.

  Завод з виробництва газоблоків ААС є в даний час найбільшим заводом виробництва газобетону в Україні.
  Важливим чинником у виборі місця розташування заводу було наявність сировинної бази і транспортних шляхів, які б забезпечили постачання в більш розвиваються регіони України. Найсучасніші обладнання і технології, унікальна продукція – запорука успіху Новокаховської «Заводу будівельних матеріалів №1».

  Газобетон «Стоунлайт» (Stonelight) - ТОВ «Орієнтир-Будэлемент» (р. Бровари).

  Газобетонні блоки ТМ «Стоунлайт» виробляють на автоматизованій лінії фірми «Хеттен» (Німеччина). Виробництво ведуть за фірмовою технологією, що розроблена постачальником обладнання. Обладнання, продукція стандартам якості.
  Всесвітньо відомий бренд «Хеттен» гарантує високу міцність споруд, неймовірно точну геометрію і істотну економію при будівництві з блоків Стоунлайт .
  Встановлена лінія втілила всі останні розробки німецької компанії, безумовно, світового лідера серед виробників устаткування для будівельної індустрії.

  Газобетон Аерок (Aeroc) – ТОВ «Аерок» (р. Березань, р. Обухів).

  ТОВ «Аерок» є лідером на ринку виробів з ніздрюватих бетонів автоклавного твердіння на Україні і найбільшим постачальником виробів під ТМ Аегос по всіх регіонах. Продукцію випускають на двох заводах – у р. Березань і в р. Обухів (Київська обл.). За своєю якістю відповідає самим високим, як українським, так і європейським, стандартам. ТОВ «Аерок» засноване в 2006р., з метою будівництва заводу з виробництва газобетону р. Березань, і входить до складу групи ЛСР.
  Завод р. Обухів увійшов до складу групи 2008р..На ньому працює лінія «Універсал – 60» з потужністю в 170 000м3 і нова лінія «Wehrhahn Smart» зі 180 000м3 в рік.
  На заводі в р. Березань працює високотехнологічна лінія «HESS AAC Systems B. V.» з потужністю в 400 000м3. Заводи оснащені власними лабораторіями, що дозволяє контролювати якість продукції.

  Газобетон UDK – ТОВ «ЮДК» (р. Дніпропетровськ).

  ТОВ «ЮДК» - один з провідних виробників газобетону в Україні, заснована в 2007р., одночасно з заводом, оснащеним найсучаснішим обладнанням «Masa-Henke». Вже у 2009р. перша партія продукції з'явилася на будівельному ринку України, а у квітні 2012р., в результаті встановлення додаткового обладнання, потужність досягла 440 000м3 в рік.

  Газобетон ХСМ (HETTEN) – Корпорація «Харківські будматеріали» (р. Харків)

  Корпорація створена в 2002р., до її складу входять три заводи: «Завод залізобетонних конструкцій», «Курязький завод силікатних виробів», НПФ «Інтерфакт Лтд».
  В даний час, корпорація являє собою найбільшого в регіоні виробника пустотілих плит перекриттів, керамічної лицьової та керамічної рядового, силікатної цегли, також виробів з газобетону, сухих будівельних сумішей.

  ТОВ «Силікатобетону» (р. Суми).

  ООО «Силикатобетон» - один из мощнейших производителей стенных стройматериалов в Украине и один из флагманов по производству ячеистого бетона. Расположено на площади в 16,4га в г.Сумы и имеет дилерскую сеть по всей территории Украины.
  Основной продукцией являются блоки из ячеистого бетона и силикатный кирпич.

  ОАО «Житомирский комбинат силикатных изделий» (г. Житомир).

  ОАО «Житомирский комбинат силикатных изделий» было основано в 1964г. и специализировалось на производстве силикатного кирпича. Несмотря на трудности, комбинату удалось сберечь мощность и даже нарастить объемы производства.
  Сегодня предприятие – одно из ведущих производителей стеновых материалов не только в Житомирской области, а и в, Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях. Помимо кирпича, комбинат выпускает газоблоки, термоблоки, блоки фундаментные, бетон и другое.

  ОАО «Купянский силикатный завод» (г. Купянск).

  ВАТ «Куп'янський силікатний завод», заснований в 1905 р, - виробник силікатної цегли та блоків з пористого бетону, іменованих «куп'янським газоблоком». В 2004р. робота підприємства, у зв'язку з труднощами, була припинена. Після придбання його групою компаній «Моноліт», виробництво відновилося. Зараз завод працює під управлінням ПП «Будтехнология». За показаннями на 2007р., обсяг виробництва склав 180 800м3 газобетону.

• Питання: Газобетон або пінобетон - що вибрати для будівництва будинку?

  Відповідь:

  Виробництво пінобетону і газобетону це абсолютно дві різні речі. Хоча і той і інший є ніздрюватими бетонами. При виготовленні газобетонних блоків дуже висока точність виробництва, розміри +- 1-2 мм, це пов'язано із складним циклом виробництва і малою кількістю виробників, що дозволяє зменшити товщину шва кладки і відповідно зменшити тепловтрати будинку в рази. Виготовлення пінобетонних блоків не вимагає такого складного обладнання як для газобетону по відгуках, що дозволяє проводити їх від простого орендованого цеху безпосередньо до будмайданчика. Качество пенобетона зависит от добросовесности производителя. Но так как конкуренция у них высокая то соответственно все их усилия направленны на удешевления себестоимости продукции и чаще всего это делается в ущерб качеству. 

  Если пенобетонные блоки изготовлены в соответствии со стандартами, то беспокоиться о ихэкологичности не надо. Но исходя с вышесказаного, для того чтобы знать точно экологичны ли пенобетонные блоки надо знать какие компоненты использовал тот или иной производитель пенобетона, а тут уже есть варианты. 

  По своему опыту скажу что пенобетонные блоки с идеальной геометрией (что позволяло бы их класть на клей ) я не встречал. Мой совет если вы надумаете делать дом из пеноблока,то найдите людей которые строились из блоков того или иного производителя и по рекомендации этих людей обращайтесь к продавцам. 
  С газобетонными блоками проще, по качеству изготовления они примерно одного класса и ложаться легче. Но по экологичности все-таки пенобетон будет лучше, если это качественный пенобетон.

  Для довідки пінобетон - це поризованый бетон який виходить шляхом змішування під тиском піску, цементу, води і піноутворювача іноді взимку асселин ще. Так що екологія на обличчя. Міцність теж робиться різна в залежності від призначення. Я на підлоги доводив міцність до 1600

   

• Питання: Допоможіть розрахувати вартість будівництва будинку

   

  Відповідь:

  вибрав ось цей будинок Тенор E-672 Одноповерховий будинок, з експлуатаційним горищем, без вибудованого підвалу, з гаражем площа житлова: 123,2 м2 площа нетто: 171,6 м2 загальна площа: 290,9 м2 площа забудови: 113,6 м2 кубатура: 740,0 м3 мін.поверхня ділянки: x 20,3 20,1 м площа даху: 209,5 м2 кут нахилу даху: 38,0°, 0,0° кубатура деревини кроквяної конструкції даху: 16,3 м3 висота відмітки стелі : 7,7 м площа зовнішніх стін: 141,4 м2 площа внутрішніх стін: 27,7 м2 площа внутрішніх несучих стін: 53,9 м2 технологія і конструкція: піноблок Copyright 2009 Archeton - всі права захищені І будучи повним чайником, не знаю скільки мені може коштувати споруда з внутрішньою обробкою. Буду вдячний за будь-які поради! мені дали таку кошторис:
  
  1 етап - підготовка ділянки під будівництво, фундамент, опорні столи
  робота - 12500 у.е.
  матеріали 80000 грн
  2 етап - влаштування стін, перекриттів, монолітних поясів, каналізація, водопостачання, штукатурка, стяжка підлоги і т. д.
  робота - 44000 у.е.
  матеріали - 120000 грн
  3 етап - виготовлення даху, встановлення вікон та дверей
  робота - 13500 у.е.
  матеріали - 200000 грн

• Питання: Підкажіть, будь ласка, чи можна побудувати кам'яний будинок на фундаменті з буту, не армованого. Фундамент зроблений в 1994 році в Нижньогородській області. Глибина 1,8 м, ширина 70 см Або не ризикувати і побудувати дерев'яний будинок?

   

   

  Відповідь:

  Якщо бутовий фундамент в хорошому стані, розчин не кришиться, то, безумовно, можна. Єдине, я б порадив зробити з цього фундаменту залізобетонний або армований пояс з піскобетону М200 (1 частина цементу на 3 частини річкового (сірого) піску), товщиною 15 см і під ширину цегляної кладки стін, з армуванням арматурними каркасами з робочою арматурою діаметром 16 – 18 мм.

• Питання: Безкоштовні проекти будинків і котеджів

   

  Відповідь:

  Наближатися момент будівництва.
  Збираю безкоштовні проекти будинків. Давайте ділитися що в кого є:klism::girl dr:

  Ось моя колекція:
  Розмір 566 мВ.
  Завантажити з depositfiles.com:
  http://depositfiles.com/files/cabu7a1pw
  http://depositfiles.com/files/ywszqmwtg
  http://depositfiles.com/files/zs0pn0kzp
  http://depositfiles.com/files/119pz24yg
  http://depositfiles.com/files/47s07eica
  http://depositfiles.com/files/dvc3awqcn
  Завантажити з letitbit.net:
  http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part1.rar.html
  http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part2.rar.html
  http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part3.rar.html
  http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part4.rar.html
  http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part5.rar.html
  http://2c2bc.linktraff.ru/http://let...part6.rar.html
  Частини архівів з depositfiles і letitbit взаємозамінні.
  Скачати одним файлом на максимальній швидкості:
  http://smsfiles.ru/f/377f28d5d9a5037...domov.rar.html
  
  В архівах майже 600 проектів будинків безкоштовно отриманих
  - 31 безкоштовний проект гаражів
  - 18 проектів таунхаусів
  - 10 безкоштовних проектів торгових об'єктів
  
  Є навіть мультиплікаційні візуалізації, аранжування інтер'єрів, а також флеш презентації проектів будинків.

  Я вважаю, що проект будинку повинен бути адаптований, а краще розроблений, під господарів, замовників, цього будинку.
  У кожної людини свої потреби, звички і специфіка. Ось я, приміром, категоричний противник гаража в будинку, зате двома руками за те щоб у будинку був цокольний поверх.
  Хтось любить дивитися на зірки і йому треба шеварнадцать мансардних вікон на даху. А у когось слабкий кишечник і йому треба по три туалету на поверх. І т. д і т. п.
  Я взагалі не в захваті від того, що останнім часом, наш народ захопився, відносно дешевими, типовими проектами будинків. Чому люди вибирають ці проекти лише за гарного вигляду фасадів, але абсолютно не уявляють як вони будуть жити в цих комнатушечках, лазити по цим лестничкам, ходити по них не можливо, і дихати на повні груди при висоті потолочечков 2,5 м. ІМХО.

   

  Безкоштовні проекти будинків в Автокад:

  
  http://depositfiles.com/files/6c5rfqgpz

• Питання: Відповідає современым нормам по теплоізоляції стіна складається з: газобетоные блоки 375 мм + 50 мм екструзійний пінополістирол(мокрий фасад) + штукатурка приблизно 10-15 мм ?

   

  Відповідь:

  Здравствуйте, Володимир.
  Згідно з сучасними нормами з енергозбереження термічний опір стін житлових будинків для Москви і області повинно бути не менше 3,13 м2*С/Вт. У Вашому варіанті несучої стіни з газобетонних блоків 375мм з фасадним утепленням екструдованим пінополістиролом значення опору буде значно вище і складе приблизно 4,15 м2*С/Вт, але за умови зниження відпускної вологості газосилікатних блоків, яка становить 25%.
  Але є кілька але:

  • проводити фасадне утеплення екструзією не можна, т. до. її паропроникність практично дорівнює нулю і це може призвести до неможливості втрати вологи газобетонними блоками
  • якщо проводити таке утеплення через 2-3 роки, коли газосилікатні блоки «підсохнуть», то в процесі експлуатації пари проходячи через газобетонні блоки будуть упиратися в паробар'єр і насичувати блоки вологою, як Ви розумієте сирі блоки не будуть мати заявленої низькою теплопровідністю і високою морозостійкістю
  • в зволоженому стані газобетонні блоки не будуть теплими, що призведе до підвищеним теплопатерям і відповідно витрат на опалення
  • в зволоженому стані газосилікатні блоки не володіють достатньою морозостійкістю, що може призвести до втрати міцності/часткового руйнування блоку і появи тріщин по стіні
    Існує правило : паропроникність стінових матеріалів при багатошарових конструкціях повинна зростати або бути приблизно рівною при русі зсередини будинку назовні, тому якщо Ви маєте бажання проводити фасадне утеплення, то правильніше застосувати мінераловатну плиту Технофас 50мм , яка в свою чергу володіє хорошою паропроникністю. Проводити її подальшу обробку можна по системі TERMOKREPS , яка включає в себе клей для мінеральної плити і кілька видів штукатурки і шпаклівки.

• Питання: Привіт Збираємося будувати будинок розміром 10*14 метрів з опорною стіною в центрі будинку. Цоколь+2 поверхи+не опалювальний горище. Стіни з газосилікатних блоків з облицюванням цеглою. Який з варіантів перекриття все таки краще: армований по

  Питання:
  Здрастуйте. Збираємося будувати будинок розміром 10*14 метрів з опорною стіною в центрі будинку. Цоколь+2 поверхи+не опалювальний горище. Стіни з газосилікатних блоків з облицюванням цеглою. Який з варіантів перекриття все таки краще: армований пояс або пояс з 2х-3х рядів цегли під плити ЖБ? І на вашому сайті побачили збірні перекриття: в чому їх переваги і як їх спирати на стіни з газосилікату? Потрібно обв'язувати стіни з газосилікату з облицювальною цеглою? Заздалегідь спасибі.

   

  Відповідь:

  Здравствуйте, Андрей.
  При опирании плит перекрытия на несущую стену из газобетонных блоков необходимо обеспечить максимально равномерное распределение нагрузки. Для достижения этой цели служит армированный пояс, его можно сделать из трех рядов строительного кирпича или из специальных П-образных газобетонных блоков, последний вариант при этом приоритетней.
  Сборные перекрытия опираются на несущие стены так же, как и железобетонные плиты перекрытия. К преимуществам можно отнести простоту монтажа, стоимость 1м2 и более лучшую звукоизоляцию.
  Перев'язку лицьовій і несучої стіни краще проводити з допомогою гнучких зв'язків , т. к. дані базальтопластіковие зв'язку не схильні до корозії і мають низький коефіцієнт теплопровідності.

• Вопрос: Здравствуйте Как лучше облицевать дом из газосиликата облицовочным камнем, чтобы сохранилась паропроницаемость стены? Подходит ли вариант с вентзазором? Газосиликатные блоки - обрешетка камень. Обрешетку делать из бруса или профиля?

   

  Ответ:

  Здравствуйте, Максим.

  
  Действительно, паропроницаемость облицовочного камня, изготовленного с применением цементно-песчаной смеси, существенно (в разы) ниже, нежели чем паропроницаемость газосиликатных блоков. Решением может стать снижение паропроницаемости стеновой конструкции изнутри, но с этим снизится и комфортность.
  Вариант с обшивкой стен цементно-стружечными плитами по обрешётке с последующим приклеиванием облицовочного камня не удачен. При этом не важно, будет она выполнена из деревянного бруса или металлического профиля. Дело в том, что в процессе эксплуатации здания ЦСП будет менять свои линейные размеры, связано это с изменением температуры и влажности окружающей среды. В результате, неизбежно, в местах стыка ЦСП, скорее всего по швам декоративного камня, пройдёт трещина. Вихід тут тільки один закривати шви цементно-стружкових плит декоративними накладками, які можна виконати з дерева або тих же цементно-стружкових плит, нарізаних на смуги потрібного розміру.
  В якості оздоблювального матеріалу стін з газосилікатного блоку можна застосувати паропроникні штукатурні суміші, наприклад, в даний час відомий Російський виробник сухих сумішей Глімс виводить на ринок фасадну штукатурку Теплопровідність.

• Вопрос: Необходим ваш совет в следующей ситуации: летом утеплил пол в дачном доме (черновой пол, изоспан В, утеплитель УРСА 5см, изоспан В, чистовой пол). Дом на столбчатом фундаменте, в качестве забирки установил для красоты листы профнастила одного цв

  Вопрос

  Необходим ваш совет в следующей ситуации: летом утеплил пол в дачном доме (черновой пол, изоспан В, утеплитель УРСА 5см, изоспан В, чистовой пол). Дом на столбчатом фундаменте, в качестве забирки установил для красоты листы профнастила одного цвета с крышей (были обрезки), то есть чёрный пол фактически на улице... Сегодня посетил дачу и обнаружил на стенах внутри дома от пола наморозь... В перспективе хотел установить печку и иногда наведываться зимой... Понимаю, что при устройстве чёрного пола как следует его не герметизировал, кое-где оставались щели и холодный воздух проникает внутрь дома. Можно ли  для герметизации просто запенить эти щели какой-нибудь монтажной пеной? Хватит ли этого или нужна серьёзная забирка?

   

  Ответ:

  Щели чёрного пола здесь ни при чём. В данном случае он служит не для паро-, гидро–  и теплоизоляции, а для того, чтобы на него укладывали паро-, гидро–  и теплоизоляцию. Изморозь – это тот же конденсат, только замёрзший. Предполагаю, что в доме была некоторая влажность, которая конденсировалась и замёрзла. Если вы хотите поставить печку и наведываться зимой, то утеплителя 5 см УРСА явно недостаточно. Для такого случая утеплитель по теплопроводности должен соответствовать теплопроводности стен и чердачного перекрытия. К сожалению, я не знаю ни того и ни другого, но вы и сами можете это определить.

  И ещё. Насколько мне известно, изоспан В является пароизоляционным материалом. Над теплоизоляцией следует делать гидроизоляцию из рулонных материалов, в частности, из рубероида с проклейкой швов битумом, чтобы вода не попадала в теплоизоляцию при мытье полов.

• Питання: Лазня з газосилікатних блоків

   

  Відповідь:

  Лазня з газосилікатних блоків - прекрасна альтернатива традиційної російської лазні, виготовленої з дерева.

  Будівництво лазні з дерева - це складний, дорогий і трудомісткий процес. Крім цього, до виготовлення дерев'яної лазні в обов'язковому порядку необхідно залучати професіоналів, здатних правильно зібрати і встановити зруб.

  Для будівництва лазні з газосилікатних блоків досить одного спеціаліста, який зможе за короткий час впоратися з роботою, Використовуючи недорогий матеріал. Технологія проведення робіт не представляє особливої складності, а всі Виконувані операції прості і доступні практично кожному. Вищеназвані блоки мають низьку теплопровідність і з успіхом заміняють дерево. Вони Мають невелику вагу і з ними зручно працювати.

  Великою перевагою газосилікатних блоків є висока ступінь пожежобезпеки. До того ж газосиликатсчитается екологічно чистим матеріалом і безпечний для здоров'я. Необхідно врахувати, що лазня з газосилікатних блоків вимагає посилення теплоізоляції, для забезпечення якої підійдуть вата або пінопласт. При виробництві зовнішньої обробки слід подбати про виведення зайвої кількості вологи з газосилікатних блоків.

  Лазня з блоків зводиться за проектом, розробленим самостійно або з допомогою професіоналів. На місці споруджуваного споруди виривають котлован глибиною 50-60 см і роблять «подушку» з піску. Потім готують опалубку і здійснюють заливку бетону. До зведення стін приступають через 14-15 днів після заливки бетону. Після зведення стін монтується дах. На останньому етапі будівництва виконуються утеплення і гідроізоляції будівлі і внутрішня і зовнішня обробка стін.

• Вопрос: Я строю дом за городом (вернее, построили только ленточный фундамент). Все дают советы, из чего строить. Читаю книги и журналы по строительству, информацию на сайтах. У всех своя правда и выгода. Посоветуйте, пожалуйста, из чего построить дом 6

  Вопрос

  Я строю дом за городом (вернее, построили только ленточный фундамент). Все дают советы, из чего строить. Читаю книги и журналы по строительству, информацию на сайтах. У всех своя правда и выгода. Посоветуйте, пожалуйста, из чего построить дом 6х8 в два этажа для постоянного проживания, недорогой, быстро возводимый и тёплый (если это возможно) из газобетонных или полистиролбетонных блоков. И чем отличаются они по строительным характеристикам?

   

  Ответ:

  Согласно СНиП (строительные нормы и правила) ячеистые бетоны (к которым относятся пенобетон и полистиролбетон) с объёмным весом (плотностью) 600 кг/куб. м и ниже могут использоваться только для теплоизоляции несущих конструкций (стен и перекрытий). Пенобетоны с объёмным весом 700 кг/куб. м и выше могут применяться для несущих стен, заполнений каркасных стен, а в сочетании с арматурой для элементов несущих конструкций перекрытий и бесчердачных покрытий.

  Полистиролбетон имеет объёмный вес до 550 кг/ куб. м, следовательно, для несущих конструкций (стен) его применять нельзя. Газобетон имеет объёмный вес до 1200 кг/куб. м.

  Ваш 2-этажный дом советую строить из газобетонных блоков с объёмным весом 700 – 800 кг/куб. м с толщиной стен, принятой в регионе. Перекрытия советую делать деревянные. ВАЖНО! Если вы решите делать их из железобетонных плит, то под плиты обязательно нужно делать так называемый железобетонный пояс.

  И ещё. Пенобетон гигроскопичен, то есть поглощает атмосферную влагу. Поэтому наружные стены из пенобетона должны обязательно быть гидроизолированными рулонной гидроизоляцией  типа рубероида с проклейкой стыков битумом (в наше время появилось много видов рулонных гидроизолирующих материалов, потому и пишу «типа»).

• Питання: Після гідроізоляції стіни потрібно або облицювати цеглою (в півцеглини), але це дорогувато, чи вагонкою, найбільш недорогий варіант. Перед облицюванням вагонку слід гарненько проантисептировать зі всіх сторін, а після обшивки – пофарбувати. А

   

  Питання

  Після гідроізоляції стіни потрібно або облицювати цеглою (в півцеглини), але це дорогувато, чи вагонкою, найбільш недорогий варіант. Перед облицюванням вагонку слід гарненько проантисептировать зі всіх сторін, а після обшивки – пофарбувати. А ще краще облицювати сайдингом, так би мовити, пластмасовою вагонкою. Хоча вона і дорожче вагонки, але набагато довговічніше і не вимагає фарбування. На зрубі з осики з'явилися якісь жучки, грызущие дерево і залишають після себе гірочки дрібних тирси і дрібні (трохи менше міліметра) отвори. Порадьте, як з ними можна боротися? Может, поможет соляро-битумный антисептик, но я не знаю, можно ли использовать его внутри помещения.  

   

   

  Ответ:

  Судя по описанию, у вас «поселился» жук-древоточец, по латыни Hilesinus. Соляро-битумный антисептик – средство борьбы с этими хилесинусами довольно эффективное. Битум проникнет в отверстия, оставленные жучками, они называются лётными отверстиями, закупорит их, уничтожив жучков. Но в жилых помещениях применять его я бы не советовал. Сейчас в продаже есть довольно много эффективных антисептиков, без запаха и цвета. Подберите по описанию подходящий и впрысните его при помощи пипетки или маслёнки в небольшое количество лётных отверстий, а при большом количестве – опрыскивателем. Головне, щоб антисептик потрапив в льотне отвір як можна глибше. І потім з перервою в 1 – 2 години нанесіть антисептик пензлем. Після чого для вірності слід замазати льотні отвори звичайної замазкою з додаванням в неї 5-відсоткового скипидару та 5-відсоткового гасу.

• Вопрос: Хочу сделать деревянный пол в гараже. Основание – песок. Лаги хочу класть через 60 см размером 100х100 мм поперёк. А сверху доски 50 мм вдоль гаража. У меня такой вопрос: если лаги уложить прямо на песок, не просядет ли пол и нужно ли между лаг

  Вопрос

  Хочу сделать деревянный пол в гараже. Основание – песок. Лаги хочу класть через 60 см размером 100х100 мм поперёк. А сверху доски 50 мм вдоль гаража. У меня такой вопрос: если лаги уложить прямо на песок, не просядет ли пол и нужно ли между лагами что-нибудь класть?

   

   

  Ответ:

  Я бы не советовал класть лаги прямо на песок. С одной стороны, пол, конечно же, в отдельных местах будет проседать, с другой стороны, лаги на песке, как бы вы их ни антисептировали, довольно быстро сгниют. Мой вам совет: либо сделайте под лаги кирпичные столбики 25х25 см, три-четыре ряда в песке и 1 ряд над песком, под которыми хорошенько уплотните основание с проливкой песка водой. При расстановке столбиков учтите нагрузку от машины, где она будет стоять. Либо сделайте пол бетонный.

• Питання: Регіон Київська область. Цікавить чи потрібно утеплювати газобетон типу Аерок (щільність 400 кг/м3, заявлене виробником опір теплопередачі 0.11 - 0.12 ВТ м. З) і який варіант краще вибрати : 1. Аерок товщиною 375 мм - я порахувала ,

  ПИТАННЯ

  Регіон Київська область. Цікавить чи потрібно утеплювати газобетон типу Аерок (щільність 400 кг/м³, заявлене виробником опір теплопередачі 0.11 - 0.12 ВТ м. З) і який варіант краще вибрати :

  1. Аерок товщиною 375 мм - я порахувала , що тоді опір теплопередачі буде 3,13, т. е стіну взагалі утеплювати не потрібно і можна покласти тільки тонкий шар штукатурки -2 мм. чи це Так? Або я чогось не врахувала і є якісь недоліки крім досить широкого фундаменту під таку стіну ?

  2. Той же Аерок але товщиною 250 мм, тоді опір теплопередачі буде 2,08 і стіну потрібно утеплити, тільки от що якщо я хочу зверху все тугіше декоративну штукатурку?

   

   

  Відповідь:

  По порядку:

  1. Так, стіну з газобетону (такого як Ви пишете) товщиною 375 мм для Київського регіону додатково утеплювати не потрібно. Щодо фундаменту. Не зовсім розумію, який Ви його по товщині збиралися робити :-), якщо 375мм вже досить широкий? Як правило, для Київської області, ширина 400 мм. Тонше рідко.

  2. Товщину 250мм треба додатково утеплювати. Якщо під штукатурку, то або пінопласт\еппс - від 30 мм і товщі, або мінвата,- 50мм.

  При цьому, пінопласт щільністю 25 кг\м3, еппс щільністю 30-35 кг\м3, мінвата 135-140 кг\м3 (спеціальна позиція під зовнішню штукатурку).

  Питайте :-).

  Здраствуйте! Я теж думаю робити стені 375мм. Але почула думки, що такий варіант хороший під магазин або офіс, але не для житлового будинку, можете будь ласка сказати свою думку... Дякую.

  Напишіть будь-ласка в якому місті Ви знаходитесь. Тоді зможемо перевірити чи достатньо тепла для Вашого регіону стіни з газобетону в 375 мм без додаткового утеплення.

  Також додам, що газобетон можна застосовувати для будівництва житлового будинку. Тому цікаво було б почути аргументи, які наводилися Вам від людей, які стверджують, що не можна його для житлового будівництва застосовувати :-).

  Також раджу Вам прочитати статтю Стіни будинку. Порівняння стін з цегли та стінових блоків, в якій газобетон порівнюється з іншими стіновими блоками.

  І чекаємо Ваших уточнень по регіону :-).

   

  Здраствуйте! Дякую за відповідь!

  Перебуваю я в р. Березань Київської обл.(у нас є завод Аєрок).Нам кажуть «типу «досвідчені будівельники що матеріал цей новий, будинки з нього простояли дуже мало, тим більше в нашому регіоні, тому складно спрогнозувати як він буде вести себе протягом десятків років. Ще кажуть, що це не екологічний матеріал і може потім позначитися на здоров'ї в ньому живуть людей (виходячи з вашої статті про стінах будинку, це ніби не так). Коротше радять дотримуватися провереными дідівськими шляхами...

   

  Доброго дня!

  Стіни з газобетону товщиною 375 мм (для Вашого регіону) не потребують додаткового утеплення. Це хороший варіант, особливо враховуючи, що Ви збираєтеся застосовувати нормальний, фабричний продукт. Наскільки нам відомо (ми і будівельників порозпитували, і господарів),- на стіни з газобетону не було нарікань. Його потрібно закривати штукатуркою, або облицювальною цеглою, і буде він стояти скільки треба :-). Щодо екологічності, то ми можемо судити тільки по паперах. Жодного випадку, документально зафіксованого, який би підтверджував шкоди - ні. А міркувати про «шкідливість взагалі» немає сенсу :-).

  А яким «дідівським» способом Вам пропонують будувати? Можна просто прорахувати (по теплу) ці варіанти, тоді Ви могли б вибрати, що Вам більше підходить.

  Якщо цікавить моя особиста думка, то я собі буду будувати з газобетону, клімат у мене такий же, як у Вас :-).

   

• Питання: Вартість кладки газосилікатних блоків

   

  Відповідь:

  Будівництво свого будинку, прибудови, гаража або другого будинку краще проводить своїми силами, але цю роботу можна довірити і професійним муляри. Вартість кладки газосилікатних блоків буде залежати від багатьох особливостей роботи, середні ціни на неї 1000 - 1500 р. за 1 м3.

  Слід розуміти, що кладка газосилікатних блоків оцінюється кубічних метрів, а не квадратними.

  Рабочие могут поднять цену, если работа производится не на первом этаже. Некоторым каменщиков может усложнит работу использование специального клея для кладки, а не цементного раствора. Тонкий слой клея НЕ компенсирует неровности на поверхности блоков, и тогда приходится выравнивать их специальной теркой. Ручной замес клея или раствора также повысит цену за работу.    

  Вартість додаткових видів робіт (розвантаження будматеріалів, пристрій армопояс, облицювання стін цеглою) оплачується окремо по домовленості. Якість виконуваної роботи краще постійно контролювати, щоб можна було вчасно переробити або попередити допущення працівниками помилок і недоліків.

• Питання: Товщина стін з газосилікатних блоків

   

  Відповідь:

  Перед будівництвом будинку або прибудови з газосилікатних блоків на своїй ділянці потрібно визначитися з вибором найбільш придатної товщиною блоків. Вибір слід робити на підставі кліматичних умов даного регіону, при яких товщина стін з газосилікатних блоків повинна мати певний коефіцієнт теплопровідності. Витримати зимові падіння температури за стінами будинку можна двома способами.

  Перший - вибудувати стіни з широких газосилікатних блоків, а в додатковій теплоізоляції подбати тільки в разі необхідності. Другий метод збереження тепла в будинку - побудувати стіни з тонких газосилікатних блоків, а належне утеплення завчасно забезпечити у вигляді зовнішнього утеплення мінеральною ватою або пінопластом.

  1. Використання широких силікатних блоків. На прикладі можна розрахувати необхідну товщину стіни: ? = Rreg *? - Необхідна товщина газосилікатних блоків, де Rreg - Нормативне значення опору теплопередачі регіону (3,15 - для середньої смуги України),? - Теплопровідність газоблоків (0,132 Вт / (м * С0) для п'ятисот марки); ? = 3,15 * 0,132 = 0,4095 р. Отриманими результатами слід додати теплові втрати клею (4-6%) або розчину (20-30%). Також Додамо сюди товщину внутрішньої штукатурки (2-3 см) і товщину зовнішньої обробки (штукатурка 2-3 см або кладка лицьової цегли 13-15см). Разом для споруд в центральній смузі Росії Мінімальна товщина стін з газосилікатних блоків повинна бути не менше півметра (0,46 - 0,47 м.).

  2. Використання зовнішнього утеплювача. У цьому прикладі, візьмемо за основу товщину силікатних блоків в 200 мм. «Лад» стіни будемо також в середній смузі Росії. R200мм = (3,15 * 0,2) / 1 = 0,63 Вт/С0 (теплопровідність 200 мм блоку); Далі Обчислюємо Необхідну товщину утеплювача Враховуючи, що теплопровідність пінопласту і мінеральної вати приблизно однакова і дорівнює 0,05 Вт / м * 0. Rутеп. = 3,15 - 0,63 = 2,52 Вт/С0 (Необхідна теплопровідність утеплювача); ? = 2,52 * 0,05 = 0,126 м. (Необхідна товщина утеплювача). Згідно з розрахунками, стіна з силікатних блоків товщиною 200 мм вимагатиме застосування утеплювача з товщиною 126 мм. Враховуючи Означені у першому прикладі додаткові втрати тепла і товщину оздоблювальних матеріалів можна підрахувати, що використання утеплювача в цьому прикладі економить загальну ширину стіни на чверть і становить 375 мм

• Питання: Класифікація плит перекриття, Допомога при виборі плит перекриття?

   

  Відповідь:

  Одним з найбільш затребуваних видів залізобетонних виробів (ЗБВ) є пустотні плити перекриття. Але коли приходить час вибору, які плити перекриття придбати – непідготовлена людина може розгубитися. Як розібратися і навчитися читати набір цифр і букв маркування і умовних позначень плит перекриття?
  Мабуть, почнемо з наступного: з'ясуємо які бувають плити перекриття і розберемося в умовних позначеннях і скорочення.

  Плити перекриттів багатопустотні ПК

  
  ПК – багатопустотна плита перекриття висотою 220мм з циліндричними (круглими) порожнечами. Виготовляють плити перекриття ПК методом пропарювання бетонної суміші з попередньо напруженою арматурою в металевих формах. При виробництві плит перекриття ПК зазвичай застосовують важкий бетон марки М200 (класу В15).

  Плиты перекрытия ПК бывают следующих типов:
  1. 1ПК – высотой (толщиной) 220мм с круглыми пустотами диаметром d=159мм
  2. 2ПК – высотой (толщиной) 220мм с круглыми пустотами диаметром d=140мм
  3. 3ПК – высотой (толщиной) 220мм с круглыми пустотами диаметром d=127мм
  Плиты перекрытия многопустотные НВ
  Плиты перекрытий НВ (настил внутренний) также являются плитами с продольными круглыми пустотами, и высотой 220мм. Изготавливают плиты перекрытия НВ методом пропаривания бетонной смеси с предварительно напряженной арматурой в металлических формах.

  
  Розрізняють наступні типи плит перекриття НВ:
  1. НВ – плити з однорядним армуванням. Бетон М550 (клас В40)
  2. НВК – плити з дворядним армуванням. Бетон М500 (клас В40)
  3. НВКУ – плити з дворядним армуванням. Бетон М600 (клас В45).

  Плити перекриття багатопустотні ПНО
  Плити настилу полегшені ПНО – плити перекриття висотою 160мм з поздовжніми циліндричними круглими пустотами . Дані плити перекриття застосовуються, як правило, в приватному будівництві з обмеженням по висоті до 3-х поверхів. Завдяки меншій висоті знижується вага плит, відповідно зменшується навантаження на фундамент і опорні стіни.

  Плити перекриття багатопустотні ПБ (ППС)

  Попередньо напружені плити перекриття ПБ висотою 220мм виготовляються экструдерным методом безопалубочного формування. Потрібна довжина досягається шляхом поперечного розпилу алмазної пилкою. Розпил можливий під будь-яким потрібним кутом.

• Питання: Гараж з піноблоків своїми руками

   

  Відповідь:

  Піноблоки є хорошим матеріалом для спорудження технічних будівель. Вони добре тримаються і володіють відмінним властивостями теплоізоляції. Якщо треба побудувати гараж з піноблоків своїми руками, то потрібно всього лише сам матеріал і трохи зусиль.

  Фундамент для гаража може бути будь-яким, навіть простим. Головне, щоб кладка йшла на тверду поверхню. А підлога в гаражі може бути навіть земляний. Для фундаменту підуть той же піноблоки, міцно встановлені в землю. Кладка ведеться повністю по стінах, залишаючи великі отвори для дверей. Вікна в гаражах не передбачені. Сполучною краще брати цементний розчин. З піноблоків зводять тільки стіни.

  Так як це більш слабкий ніж матеріал цегла, часу на схоплювання йому потрібно набагато більше. Далі, пноблокы підсохнуть і схопляться можна приступати до споруд даху. Тут годяться Будь-які засоби. Потрібно подумати заздалегідь вентиляції і провести канали на вулицю. Залишиться тільки навісити двері і ворота. Якщо знадобиться утеплить будова, можна брати Будь-які матеріали, допускається НЕ Самим товстим шаром, це гараж.

• Питання: Пінобетонні блоки своїми руками

   

  Відповідь:

  Застосування піноблоків в будівництві дозволяє істотно заощадити. Але якщо виготовити пінобетонні блоки своїми руками, то економія буде ще більше. На щастя, зараз багато оголошень про продаж необхідного обладнання.

  Процес виготовлення піноблоків не так складний, як здається. З обладнання для цього потрібно Бетономішалка, піногенератор і форми для блоків. Витратні матеріали - цемент, пісок, вода і піноутворювач. В деяких випадках доцільно відмовитися від піску, так як він руйнує осередку піни, тим самим зменшуючи об'єм суміші і збільшуючи вагу готової продукції.

  Для виготовлення одного кубометра пінобетону щільністю 350-400 кг / куб. р. буде потрібно 300 кг цементу і 60 л води. Або ж, частина цементу можна замінити піском, якщо не так важливий вага піноблоків. Після того як цемент з водою добре перемішаний і не залишилося грудок слід подавати піну утворилося «тісто». Для заливки не рекомендується використовувати форми вище 50 см, так як піноблок може вийти неоднорідної структури, а згодом навіть дати тріщину.

  Як правило, на відпрацювання технології може знадобитися деякий час, тому не варто засмучуватися, якщо перші піноблоки вийдуть неоднорідних або будуть тріскатися. Вміння приходить з досвідом, тому для того щоб набити руку, потрібно витратити не тільки час, але і витратні матеріали. Головне, що в кінці ви отримаєте бажаний результат.

• Питання: Яка цегла слід використовувати для будівництва котеджу?

   

   

  Відповідь:

  Будь-якому забудовникові корисно знати, що:

  • для будівництва в московському регіоні потрібна цегла з морозостійкістю не менше 35 циклів, а ще краще 50;

  • цегла напівсухого пресування з морозостійкістю 15 циклів не годиться для облицювання стін і кладки фундаменту. Відрізнити його від цегли пластичного формування можна по «ліжку» (найбільшій стороні): у нього вона гладка, на ній є конусні некрізні порожнечі. Така цегла краще всього використовувати тільки для внутрішніх перегородок. Якщо все-таки його використовували для облицювання, то треба негайно обштукатурити будинок. Штукатурка, звичайно, не створить повної гідроізоляції, але на якийсь час захистить цегляні стіни;

  • для будівництва двох-, триповерхового будинку необхідний цегла М100-125;

  • лицьова цегла слід купувати тієї ж марки, що і будівельний, тому як вся стіна повинна бути однакової міцності;

  • подвійний цегла дешевше одинарного, до того ж додатково економиться розчин і час кладки;

  • поризована цегла «тепліше» простого пустотілої;

  • вся лицьова цегла доцільно купувати разом, однією партією, щоб вся облицювання була однорідною за кольором;

  • колір глини не пов'язаний з якістю цегли. Тому без побоювання купуйте цеглу того кольору, який вам сподобався;

  • для вікон, арок, підвіконь, заборів і т.п. існує спеціальний фасонна цегла;

  • з силікатної цегли не рекомендується влаштовувати фундамент: він нестійкий до вологи. Не можна класти з нього печі і труби — він починає розкладатися під дією високих температур. І штукатурити його важко — аж надто він гладкий, внаслідок чого розчин до нього погано прилипає.

• Питання: Яка повинна бути товщина цегляних стін і перегородок?

   

  Відповідь:

  Ширину кладки стін, звану зазвичай товщиною стіни, роблять кратною в ½ цегли: в 1 цеглу — 25 см, в 1,5 — 38 см, 2 — 51 см, в 2,5 цегли — 64 см і т. д. Товщина стін (у сантиметрах) призначається з урахуванням товщини вертикальних швів в кладці. Перегородки в будинках мають товщину ½ або ¼ цегли, тобто 12, або 6,5 див.

  Рівняючись на маяки

• Питання: Плити довжиною 7.5 м на стіну з газобетону (газоблоку) d-500 з армопоясом з цегли. выдержет стіна?

   

   

  Відповідь:

  Якщо ви будуєте з газобетону (газоблоку) товщиною 375-400 мм, то у такої стіни міцність буде достатньою. Така конструкція зможе витримати і більш довгі плити перекриття. Плити перекриття на газоблок, газлбетон, газобетонні блоки.

• Вопрос: Технология производства керамзитобетонных блоков

   

  Ответ:

  В малоэтажном строительстве часто применяются керамзитобетонные блоки. Они имеют преимущества перед кирпичом технологического плана, среды которых можно отметить экономию раствора, ускорения процесса строительных работ. Керамзитобетон также хорошими теплоизоляционными свойствами, поддерживает в помещении равновесную влажность. При этом технология производства керамзитобетонных блоков не отличается особой сложностью, ее можно освоить даже в домашних условиях.    

  Процесс изготовления данной продукции можно поделать на несколько этапов, первым из которых будет приготовления в Бетономешалка специальной смеси. Смешивают компоненты, которые должны быть в таком соотношении: керамзит - 6, цемент - 1, песок - 3, вода - в ,8-1 (зависит от влажности песка). При этом сначала наливают в Бетономешалка воду, затем засыпаем керамзит, потом цемент и песок. После 1-2 минут перемешивания в Бетономешалка смесь берут в руку. Она должна держать объем и не разваливаться.  

  Наступний етап - це формування блоку в спеціально вибростанках. В порожнину формування на сталеву пластину засипаємо раннє приготовану суміш. При короткочасному включенні двигуна верстата відбувається вібрація, яка забезпечує щільність укладання суміші в блок. Ровнителя прибираються надлишки суміші. З допомогою сталевої пластини сформовані блок відносять для сушіння.

  Заключний етап виробництва керамзитобетонних блоків є сушка. Вона проводиться протягом 2 днів. Після цього блоки ще тиждень Повинні полежати на повітрі, а потім застосовуватися в будівельних роботах.

• Питання: Недоліки керамзитобетонних блоків кикие бувають?

   

  Відповідь:

  Керамзитобетонні блоки вельми популярний і доступні матеріал в Європі. У багатьох країнах, у тому числі в Росії, зарекомендував себе якісним і надійним будматеріалами. Але поряд з достоїнствами є недоліки керамзитобетонних блоків.

  Одним компонентом у складі керамзитобетонних блоків є керамзит, який проводиться з спіненої глини. Значить, блок теж виходить пористим. Що робить його більш легким, ніж бетонний. Але, велику кількість пір зменшує щільність і міцність блоку. Так само пори добре вбирають вологу. Потім, при мінусових температурах вода застигає і розширюється. Ось таких процесів зменшується морозостійкість блоків.

  Ще керамзитобетонні блоки більш тендітні, чим бетонні. Тому з них кладуть тільки стіни, але ніяк не роблять фундамент. Крихкість звужує сферу застосування керамзитобетонних блоків. І вимагає проводити розрахунки при спорудженні великих об'єктів. Можна ще до невеликого нестачі віднести зовнішній вигляд. З-за великої зернистості блок горбки і не ідеальну форму. Але зараз заводська технологія дозволяє випуск блоки більш правильної форми.

• Питання: Технічні характеристики керамзитобетонних блоків

   

  Відповідь:

  Сьогодні блоки з керамзитобетону широко використовують при будівництві переважно малоповерхових будинків. Основним аргументом такої популярності у використанні цього стінового матеріалу стали технічні характеристики керамзитобетонних блоків, Які високі за багатьма показниками.

  Главным из таких характеристик является прочность. Определяется прочность действием нагрузки в 80 тонн накерамзитобетонний кубик длиной ребра 200мм. При его разрушении считать лимит прочности 20 МПа. Как показали испытания, способность оставаться целым и невредимыми под действием больших механических нагрузок, привело к выводу о том, что блоки из керамзитобетона обладают достаточной прочностью (в пределах 5-20 Мн/м2). А лимита прочности керамзитобетон разделилы на марки «100», «150» и «200».

  Керамзитобетонні блоки, що виконують функції несучих та огороджуючих стін, мають невелику вагу. Сировиною для блоків є дуті глиняні гранули, вода і цемент. У спеціальних формах з цементу, блоки напівсухого способом виробляються в вібропрес. Такий процес виробництва забезпечує однорідність маси. А отриманий композитний матеріал з малою вагою набуває такі властивості, як морозостійкість, водонепроникність і міцність. Висока морозостійкість перевіряється протягом 15 циклів. А водопоглинання керамзитобетону становить лише 5-7%.

  Оштукатурена стіна з керамзитобетонних блоків забезпечить достатню теплоізоляції, високою вогнестійкістю і хорошу звукоізоляцію. При всіх перевагах застосування блоків з керамзитобетону та їх дешевизні, є одна обставина - монтаж блоків потребує більше затрат.

• Питання: Яку вагу червоної цегли?

   

  Відповідь:

  Глиняні цегли можна назвати універсальним будівельним матеріалом, тому його використовують у будівництві багатоквартирних і приватних будинків, промислових споруд в різних кліматичних районах.

  Тим більше, що вага червоної цегли дозволяє самостійно виконати кладку.

  У виробництві витримують певні технічні параметри глиняної цегли. Колір цегли відповідає кольору використовуваної глини, а також режиму його обжарювання. Наприклад, червона цегла виходить за рахунок вмісту в глині окислів заліза. Існують такі його Стандартні розміри: 250 х 120 х 65 мм Причому, кожна сторона цегли отримала свою назву: 250-120 мм - ліжко, 250-65 - ложок, а 120-65 - тичок. Вага червоної цегли (повнотілої) - 3-5 кг Екологічні вимоги пред'являються до цегли з глини - ефективна питома активність радіонуклідів, верхній ліміт для якої - 370 Бк / кг Його головна характеристика - міцність на стиск, а саме, здатність утримувати певну кількість ваги (виражається у кг. На 1 див. поверхні), чому і відповідає його марка (від 75 до 300). Додаткова характеристика - морозостійкість, яка відображає число циклів його заморожування і відтавання. Отриманий показник слід помножити на поправочний кліматичний коефіцієнт.

• Питання: Кладка керамзитобетонних блоків своїми руками

   

  Відповідь:

  Будинки з керамзитобетонних блоків почав будувати в нашій країні в 50-ті роки минулого століття. Цей недорогий матеріал виготовляють з легкого бетону, заповнювача в якому є керамзит. Кладка керамзитобетонних блоків своїми руками практично не відрізняється від кладки цегли, так що не вимагає складних конструкторських рішень. Матеріал добре поєднується з іншими виробами з металу і залізобетону.

  Із-за невеликої ваги досягається можливість зниження навантаження на фундамент, що істотно здешевлює його вартість. У блоках є Наскрізні порожнечі, що дозволяє зробити прихований каркас усередині стін і збільшити несучу здатність конструкції.

  - Кладку стін починають з кутів будови і продовжують рядами по всьому периметру. До встановлення першого ряду виконується гідроізоляція із двох шарів руберойду, поверхня підстави добре вирівнюється. На руберойд викладають цементно-піщаний розчин, товщина якого не повинна перевищувати 30 мм, зверху встановлюються блоки з керамзитобетону. Після викладу низки з допомогою лазерного рівня або натягнутого шнура перевіряється висота. Поєднання зовнішніх і внутрішніх стін робиться з перев'язкою блоків.

  - Влаштування стін проводиться за схемою, з ланцюговою перев'язкою вертикальних швів. При влаштуванні кладки в два блоки перев'язують не рідше 100 мм. Для пристрою стін використовують прості або легкі розчини. Блоки кладуть «в замок», розчином вертикальні шви не заповнюються, оскільки пазогребневая система стику запобігає наскрізних щілин. Товщина горизонтальних швів повинна складати близько 10 мм. При використанні для будівництва конструкцій керамзитобетонних блоків внутрішні і зовнішні несучі стіни зводять одночасно.

• Питання: Чи дотягує до вимог будівельних норм стіна з блоків 51 см БЕЗ «теплою» штукатурки?

   

   

  Відповідь:

  РТН 51 задовольняє нормативам і без використання теплої штукатурки. Теплоплопроводность штукатурки 0.09-0.24 Вт/мС.

• Вопрос: Какой размер кирпича красного?

   

  Ответ:

  Назначение и требования и к сводятся кирпичных зданий предъявляются самые разные. Несмотря на это и производят кирпич различных типов и размеров. Если тип красного кирпича зависит от его применения (рядовийилы облицовочный) и его особенностей (полнотелый или пустотный), то размер кирпича красного зависит от его разновидности (Одинарный, Полуторный или двойной).  

  Классический считаются размеры одинарного кирпича, принятые в 1927 году в качестве стандартных: длина - 250 мм, его ширина - 120 мм, а толщина - 65 мм. Именно такие размеры считаются оптимальными не только для кладки с поперечным и продольным дежурство. Такая ширина кирпича позволяет каменщиков удобно брать кирпич одной рукой, длина соответствует удвоенному значению его ширины с запасом для цементного шва, а толщина кирпича определяет его вес (3 - 5 кг), который также важен в работе каменщика.    

  Полуторний цегла стали випуски в епоху індустріалізації для збільшення темпів будівництва. Його розміри - 250х120х88 мм. Полуторний Цегла можуть мати вигляд дірчастих, пористих, пустотілих, поризованих або другого виду.

  Подвійний цегла з'явився внаслідок необхідності подальшого зменшення часу кладочних робіт. Товщина такої цегли більше товщини одинарного - 88 мм, інші розміри залишилися без змін.

• Питання: Який розмір полуторного цегли?

   

  Відповідь:

  Незважаючи на велику Кількість різних стінових матеріалів, традиційний будівельний цегла Був і залишається найпопулярнішим будівельним матеріалом. Завдяки його якостям, таким як зносостійкості, звукоізоляція, теплоізоляція, вологостійкість, стійкість до перепадів температур цегла будівельний оптимальний для використання в суворих кліматичних умовах Росії.

  Крім стандартного будівельної цегли розміром 250 * 120 * 65 зараз на ринку можна придбати Полуторний. Розмір півторака: 250 * 120 * 88 мм. Завдяки особливостям його все частіше використовують у будівництві. Обсяг полуторного цегли дорівнює 1,354 цегли одинарної, у зв'язку з цим темпи кладки збільшуються і терміни на будівництво зменшуються в півтора рази. Ще один плюс використання півторака - це вартість кубічних метра кладки, вона відповідно нижче, ніж при використанні стандартного цегли.

  Різноманітність видів полуторного цегли дозволяє його використання на різних етапах будівництва. Наприклад, цілісний повнотіла цегла використовують при закладці фундаменту, так як він відмінно витримує тиск конструкції і стійкий до вологи. Порожниста Полуторна цегла користується успіхом при зведення несучих стін, він відмінно протистоїть морозу, збереже тепло в будинку.

• Питання: Які розміри цегли стандартного?

   

  Відповідь:

  Перші згадки про таке глиняному будівельному матеріалі як цегла відносяться до часів розвитку Стародавнього Єгипту. Тоді процес виготовлення Був примітивним - цегла ліпився вручну, після чого висушують на сонці і обпалювали в печі, природно розміри цегли стандартний не вираховувалися.

  Виробництво цегли з розвитком цивілізації зазнала серйозні зміни - для його виготовлення стали користуватися кільцевої піч і стрічковий прес, що дозволило заводам значно збільшити обсяг виробленої продукції і встановити певні розміри цегли стандартного. Але лише в 1927 році з'явилася єдина система розмірів.

  На сьогоднішній день збереглися такі Стандартні розміри цегли: для одинарної цегли - 250х120 × 65 мм, для полуторного - 250х120 × 88 мм, для подвійного - 250х120 × 140. Крім цих стандартних розмірів, існують і інші нормативні розміри: євро цегла - 250х85 × 65 мм, модульний Одинарний - 288х138 × 65 мм, модульний потовщений - 288х138 × 88 мм. Всього ж, Згідно ГОСТ, налічується 29 видів цегли, що різняться типом і розмірами.

• Питання: Яку кладку називають декоративною?

   

  Відповідь:

  Так прийнято називати процес зведення стін з ускладненими частинами кладки, до яких відносяться карнизи з цегли або керамічних каменів, пілястри, сандрики, русти, контрфорси, напівколони, еркери, обрамлення прорізів криволінійного обрису, а також підвіконні й інші ніші.

• Питання: Вартість будівництва будинку з цегли

   

  Відповідь:

  Побудувати свій будинок набагато вигідніше, ніж купити вже готове домоволодіння. Споруда будинку обійдеться дешевше приблизно в два рази, особливо якщо ви вирішив будувати самостійно і Володіючи Основними будівельними навичками. Вартість будівництва будинку з цегли можна розрахувати, знаючи його проект і кількість квадратних метрів. За сьогоднішній розцінками, 1 квадратний метр коштує приблизно 500 $. Загальна вартість середнього гарного будинку складе приблизно 70-85 тисяч доларів.

  Фундамент будівлі складе 20-30% від вартості коробки будинку. Адже основа і надійність майбутнього житла, тому повинен бути міцним і поглибленим.

  Вартість цегли залежить від його виду, якості і виробника. Найбільш дешевий цегла обійдеться приблизно 150 $ за тисячу штук. Кращим цеглою для будівництва, вважається саман - він добре зберігає тепло і дуже легкий, ціна його приблизно 300 $ за тисячу штук. Для зведення стін будинку 10 на 8 метрів, піде близько 25000 штук рядової цегли в залежності від кладки. Вартість роботи по кладки як мінімум вдвічі перевищує вартість матеріалу. Вартість покрівельних робіт становить близько 20 $ за метр квадратний.

• Вопрос: Вентканалы из кирпича

   

  Ответ:

  Последнее время вентиляционные каналы Все чаще и чаще делают из металла, однако вентканалы из кирпича Все Еще пользуются определенной популярностью.  

  Лучше всего для таких работ воспользоваться полнотелым кирпичом, но при нехватке материала можно обойтись и полыми облицовочным, полностью заполнив отверстия смесью, или простой глиной. А вот от силикатный кирпича следует отказаться, так как он плохо переносит перепад температур, и может раскрошиться.  

  Сама конструкция канала может сильно отличаться в зависимости от его назначения. Наиболее классическим случаем можно назвать квадратный вертикальный дымоход со стороной в два кирпича. Такой дымоход, однако, будет хорошо выпуска не только дым, но и тепло. Чтобы избежать этого можно сделать изгиб, который задержит часть тепла. Для этого нужно положить Кирпичи лесенкой, затем наполнить ниши раствором, и положить на эту горькую кирпич боком, а затем прижим его сверху новым рядом кирпичей. Чаще всего для укрепления вентиляции используют буйки - Кирпич положенные поперек канала. Вони збільшують міцність, але сильно ускладнюють чистку.

• Питання: Що це саманний цегла?

   

  Відповідь:

  Ще в глибоку давнину в районах, де НЕ виростав ліс, широке розповсюдження мав кодом цегла (в перекладі - саман). Основна сировина для виробництва саманного цегли - жирна глина. Глина змішувалася з різаною соломою, формувався цегла і висушують на сонці. Так отримували цеглу сирець з соломою. Замість соломи використовувалися і інші рослинні волокнистий наповнювачі - мох, прах, багаття. Якщо береться солома, то розмір рубаною січка не більше 10 см

  Також в суміш додають пісок і воду. Склад різний за співвідношенням компонентів. Все залежить від жирності глини. Якість глини підвищують, заготовляючи її з осені. Солома доступні, дешевий і екологічний матеріал. Вона армуючий конструкцію, надає їй міцність, легкість, підвищує теплопровідність.

  Виготовлення сирцевої цегли відбувається так. Вибирається рівний майданчик, на яку шаром 30 см, полягає глина. Добре зволожується водою і міситься. Солом'яний масу змочують і розкидають поверх глини. Тепер усе це, частинами, ретельно вимішують в Бетонозмішувач. При необхідності додавайте воду.

  Викладають і посипавши соломою залишають до наступного дня. Під сформовані Цеглини використовується жорстка майданчик посипана Цим же соломою. Форма для виготовлення сирцевої цегли - дерев'яна, змочена водою і посипана піском і статевої. Приготовлена маса закладається у форму. Якісно трамбується руками, для того щоб заповнити кути форми. Надлишки видаляються і форма знімається. Якісний саман НЕ розбивається при падінні, довгий час не розкисає у воді.

• Вопрос: Печь для дачи из кирпича какая бывает?

   

   

  Ответ:

  Дачный сезон в полном разгаре! Кто-то приезжает на дачу только отдыхать, кто-то выращивает овощи и фрукты одни на своих участках бывают раз в месяц, другие - живут все лето. В любом случае, печь для дачи из кирпича - то, что пригодится любому садоводу: можно и помещения прогреть, если похолодает, обед приготовить (особенно выручит, если отключат электричество), промокшие ботинки Высушить, урожай грибов, подготовить для хранения в зиму.  

  Піч для дачі можна викладу самому або найняти майстрів - залежить від рівня майстерності та фінансового стану дачника. Якщо передбачається тільки опалювати приміщення, то можна викладу голландську піч (так називаемаягаланка, голландка). Цей вид печей має високу тепловіддачу через вертикально влаштованого димар. Обичногаланкы роблять шириною близько 1 метра і до 2 метрів глибиною, висотою до 2,5 метрів.

  Як варіант, можна виготовити російська піч з лежанкою (Полат) і плитою для приготування їжі. Якщо приміщення дозволяє зробити велику піч з лежанкою, можна проводить на ній лікувальні прогріві: піч довго зберігає сухе тепло. Особливо смачно виходять страви, приготовані в російської печі.

  Також роблять печі, комбінуючи пристрій голландки і російської, або трохи змінюють конструкцію. Перед тим, як почати пристрій печі потрібно перевірити надійність підстави, на якому піч буде розміщуватися, пам'ятати, що пожежобезпечність - Найбільше. Але, а якщо ви доверяетесь професіоналам, переконатися, що вони дійсно майстри своєї справи.

• Питання: Для чого приминяется Декоративний цегла для внутрішньої обробки

   

  Відповідь:

  В даний час є величезна кількість видів цегли. Один з видів одержали широке поширення декоративний цегла для внутрішньої обробки. Особливість провадження такого виду цегли, високі вимоги до якості виробу, а так само висока екологічність сировини з якого виготовляють цеглу.

  Декоративний цегла для внутрішньої обробки - не тільки порядок матеріал для обробки стін, але й елемент декору сучасних приміщень, покликаний принести задоволення від сприйняття втіленого дизайну. Сучасний ринок, наполненом різними видами декоративних цегли, різних за формою і фактурою.

  Для імітації кладки з натурального каменю використовують Цеглу з ложкових і точкових гранями. Порівняно невелика маса дозволяє зменшити тиск на фундамент, за рахунок зняття напруги з несучих стін. При будівництві та проведенні оздоблювальних робіт дотримання всіх будівельних і інженерних норм, дозволить успішно зберегтися споруді протягом до п'ятдесяти років. Тонкий декоративний цегла для внутрішньої обробки приміщень дозволяє створювати інтер'єри в класичному стилі. Простота його використання на будь-яких поверхнях, що дозволяє знаходити нові, незвичайні рішення в сучасному дизайні.

  Сучасний декоративний цегла випускається як, різних кольорів, так і у вигляді мозаїки, розкриває Величезний простір для втілення будь-яких навіть найсміливіших фантазій.

  Для додання кладки більшої міцності і здібності опору до дії агресивних середовищ, кладку обробляють спеціальним гідрофобізуючих складом.

  При покупці партії декоративного цегли, необхідно звернути увагу на упаковку, а так само вимагати від продавця сертифікат відповідності та висновку про його екологічної безпеки.

• Питання: Підкажіть будь ласка,як уникнути містків холоду по швах,якщо стіна складається з блоків і вент.фасаду?

   

  Відповідь:

  Використовуйте спеціальний клей для кладки газосилікатних блоків. Він дозволяє робити шви не більше 2-3 мм.

  Клей для газосилікатних блоків

• Вопрос: Как рассчитать количество кирпича?

   

  Ответ:

  При составлении сметы строительства, кирпичного здания всегда встает вопрос, как рассчитать количество кирпича, необходимого для закупки? Расчет точного количества необходимого кирпича очень важен. Так как кирпич из разных партий даже одного производителя, могут иметь совершенно разные оттенки. Данное обстоятельство может привести к тому, что внешний вид вашего дома будет далек от идеала.  

  Для початку необхідно визначити, якої товщини будуть стіни вашого майбутнього будинку. Варто зауважити, що товщина стіни залежить від способу кладки, так кладка в 0.5 цегли дасть 120 міліметрів товщини, а кладка 2,5 - 640 міліметрів відповідно.

  Коли Необхідна товщина стін визначена, можна перейти до обчислення площі стін. Для цього необхідно висоту майбутньої споруди перемножит з його довжиною по периметру, отриманий добуток помножити на 2. Обчислюємо, яку площу в нашому будинку будуть займати Віконні і дверні отвори і віднімаємо їх із загальними площі стін, різниця даної дії - необхідна нам площа стін.

  В останній дії, площа стіни майбутнього будинку множиться зі значенням скільки цеглин в одному квадратному метрі. При розрахунку необхідно враховувати, що Цеглини бувають різних розмірів. Це значення можна взяти з таблиці або порахувати самостійно. Результат цієї дії, необхідна кількість цегли.

• Питання: Яка товщина стін з керамічних цегли?

   

  Відповідь:

  Затіявши будівництво, людина часто стикається з проблемою: як правильно розрахувати необхідну кількість будівельних матеріалів. Скільки, наприклад, потрібно закупить цегли, щоб його точно вистачило? Можна, звичайно, купити з запасом, але переплачувати за надлишки теж не хочеться! Щоб в даній ситуації зробити правильний розрахунок, потрібно знати, яка буде товщина стін з керамічної цегли.

  Будь-який професійний будівельник знає, що товщина стіни завжди кратна (тобто ділиться) половині ширини цегли. Є товщина стіни може бути 1/2, 1, 1,5, 2, 2,5 цеглини або навіть ще товщі. Враховуючи стандартний розмір керамічних цегли (25 * 12 * 6,5 см), ми отримуємо, відповідно, приблизно такі розміри: 12 см, 25 см, 38 см, 51 см або 64 див.

  Вибір підходящої товщини стіни залежить від функцій самої стіни і від кліматичних умов, в яких буде експлуатуватися майбутнє будинок. Зовнішні несучі стіни, якщо температура повітря взимку може опускатися до -30 градусів Повинні бути не менше 64 см, тобто в 2,5 цегли. А внутрішні перегородки, що не несуть на собі навантаження, допускається спорудах і в 12 см, тобто всього в половину цегли.

  Знаючи Ці особливості, не важко розрахувати точну кількість необхідного для спорудження кількості керамічних цегли.

• Питання: Кладка керамічної цегли?

   

  Відповідь:

  Цегла - штучний камінь, довговічні і міцний. Застосування його в будівництві актуально і 100 років тому і зараз. Як і будь-яку справу, кладка керамічної цегли має Свої тонкощі, і вимагає певних навичок.

  Підстава для кладки повинна бути горизонтальною і рівною. Якщо є необхідність щодо гідроізоляції. З боків від майбутньої стіни встановіть рейки (порядовки), їх вертикальність перевірте рівнем. Між ними, уздовж стіни, натягну горизонтальний шнур, на висоті 75 мм від основи. Відстань між планованої стіною і мотузкою приблизно 6 мм. Для кладки використовується цементно-піщаний розчин з співвідношенням цементу і піску як 1:4 або вапняно-цементний із пропорції 1:1:3 відповідною цементу, вапна, піску. Вапно надає розчином пластичності. Перед початком кладки намочіть Цеглу водою. На цегли не повинно бути сухих поверхонь або скупчення води.

  Кладка цегли починається з краю стіни. На основу наноситься розчин 15-20 мм товщиною і шириною 200-220 мм (тичковий ряд) або 80-100 мм (ложкових ряд). У розчин плазом укладається перший цегла, втисніть його так, щоб шов Був завтовшки 10 мм. Вирівняйте його, постукавши по цеглин кельмою, щоб сторони не були паралельні натягнутої мотузки, а один з країв Був поруч з порядовки. Далі розчин наноситься на бічну поверхню другого цегли. Другий цегла притискається до першого, вдавлюючись в розчин, підрівнюється паралельно мотузці. Таким чином, Укладіть ряд до кінця. Підніміть шнур на висоту наступного ряду. Укладаючи наступний ряд, забезпечити перев'язку швів. Вона буває однорядною, коли тичковий і ложкові ряди чергуються через один, і багаторядної - на один тичковий ряд доводиться до 6 ложкових. Стик в сусідніх ложковихрядах Повинні бути зрушені на півцеглини. Стику сусідніх ложкових і точкових рядах Повинні бути зрушені на чверть цегли.

  Коли укладено кілька рядів кладки, потрібно зробити розшивку швів. Вона ущільнить розчин і надасть Чіткий малюнок кладки. Вертикальності стіни контролюється порядовками, горизонтальності рядів натягнутою мотузкою, або рівнем.

• Питання: Порушена повітряний прошарок між стінами.Як вирішується питання таких пробоїв ? утеплення зовнішніх мокрим фасадом ? що в такому випадку потрібно робити з повітряним прошарком ?

  Порушена повітряний прошарок між шлакоблоком (покладений в половину) і облицюванням з цегли силикантный половина).
  При заміні вікон помітили що дуже сильно гуляє холодний повітря, при заміні батарей з отворів милиць теж дує холодним повітрям. тобто наскільки я розумію порушена герметичність зовнішніми тріщинами.

   

   

  Відповідь:

  Всередині опалювальне житлове приміщення?

  Якщо на обидва питання відповідь "так", то ось що можна сказати. Зовнішня стінка в півцеглини, вона зовсім нічого не дає по теплу, цілком можливо, що з-за цього Ви і відчуваєте холодне повітря звідти. Так, це вирішується зовнішнім утепленням фасаду. Стіна в полшлакоблока плюс півцеглини вимагає додаткового утеплення, 50 мм пінопласту або 50 мм мінвати. Можна під штукатурку, можна під легку облицювання, типу сайдинг. Параметри (щільність) вати будуть відрізнятися. І різні технології. По утепленню під штукатурку можна детально подивитися в статті Утеплення стін пінопластом своїми руками. А по утепленню з облицюванням у статтях Вентфасад основні принципи і Вентфасад пристрій. Зазор між шлакоблоком і цеглою, при зовнішньому утепленні, можна не чіпати, просто залишити як є.

  Тільки дивіться, один важливий момент. Ви пишете "наскільки я розумію, порушена герметичність зовнішніми тріщинами". Я не зовсім розумію, там є тріщини, або Ви тільки плануєте? Якщо на лицювальної стінці є тріщини, то потрібно зрозуміти з-за чого вони виникли, рухаються далі. Причини можуть бути різні. Але поки не з'ясовано причини тріщин, навішувати зверху утеплення не можна. Тому, уточніть, будь ласка, що там з тріщинами.

   

  Так, так.

  Есть незначительные трещины, которые предыдущий хозяин задул пеной, дом 70-х годов, вроде как уже осевший, на одном из углов стоит реперная точка геодезистов, т.е. они его посчитали как стабильный, насколько я понимаю. Возможно дополнительно проармировать под утеплителем, чтобы спалось спокойнее? По трещинам конечно рано судить, но с августа месяца роста не заметили, возможно весна что-то еще покажет. По поводу 50 мм утеплителя, а чем хуже допустим 100 мм? Только стоимостью? Или это еще имеет другие обоснования?

   

  Вначале по утеплителю. Больше,- в данном случае, только лучше. Меньше будете на прогрев дома тратить. 

  По трещинам. Все равно утеплять раньше устойчивой плюсовой температуры не рекомендуется. Поэтому, посмотрите до апреля, примерно, или до лета. И сейчас, если возможно, сфотографируйте стены с трещинами и дайте план (схему стен дома), и на нём расположение трещин. Мы посмотрим. А сами стены не "выпучиваются"?

  И еще такие вопросы:

  • Если знаете, как соединены стенки между собой?
  • Какие грунты на участке.
  • Какой уровень грунтовых вод.
  • Какой под домом фундамент (глубина, толщина, армирование).
  • Лицювальна стінка на що спирається? На один фундамент з основною стінкою, або окремо під облицювальну стінку щось влаштовувалося?
  • Отмостка є навколо будинку, як вона виконана?
  • Водовідведення є з даху, або вода просто стікає?

• Вопрос: Сколько нужно пеноблоков на дом?

   

  Ответ:

  Задавшись целью построить из пеноблоков дом, следует в первую очередь определиться с количеством необходимого материала. Большие пеноблоки укладывают, как кубики, в ряд. Чтобы узнать, сколько нужно пеноблоков на дом, достаточно знать размеры будущего строения и размеры самих «кубиков».  

  Например, вы стройте дом размерами 6х6 при высоте - 3 метра. Периметр его: 6х4 = 24 м, а площадь стен (общая): 24х3 = 72 кв. г.  

  Теперь следует вычислить площадь дверных проемов и окон. Для стандартных входных дверей из стали нужно дверной проем 210х102 мм, а значит его площадь будет 2 кв. г. Определимся с количеством окон. Предположим, вы запланировалы сделать в доме 5 стандартных пластиковых окон. Фасад здания украсят 2 окна, имеющие размеры 1460х1770 мм, а остальные 3 окна будут с размерами 1460х1470 мм. Узнав площадь каждого окна, суммируя цифры, чтобы получить общую площадь всех окон - 11, 6 квадратных метров, а с учетом оконных проемов - 12 кв. г.    

  Віднімаємо з загальної площі стін площу дверей і вікон і отримуємо - 58 квадратних метрів. Залишилося обчислити кількість необхідного матеріалу. При товщині стін 300 мм і відомих розмірах піноблоків (зазвичай 300х600х200 мм) для будинку необхідно 58 х 0,3 = 17,4 куб. м, а з урахуванням можливого бою - 18 куб. м (500 шт.), оскільки в 1 куб. м - 27, 7 піноблоків.

• Вопрос: Расчет стены из пеноблоков?

   

  Ответ:

  Пеноблоки обычно поставляются большого объема. Поэтому расчет стены из пеноблоков производится достаточно просто. Нужно только знать длину и ширину блока, а также ширину и высоту стены. Толщина будет в один пеноблок, они только так и ложатся, чаще всего на перегородки.  

  Наиболее просто вычислить можно поштучно, это легко сделать в отношении одной стены. По длине стены и ширинепеноблока высчитываем, сколько штук войдет в один ряд с учетом неполных (распиленных). Швы можно не учитывать, они мало чего стоят Относительно размера пеноблоков. Затем считаем высоту поштучно. Вышли две величины, Какие нужно перемножит. Это и есть минимальный параметр при расчете стены. Так как при кладки пеноблок, распиленные пополам, и положен в разные места Считается один, а в расчетах учтены как два разных, то лишние блоки раз компенсирует возможные брак. Поверх обчисленої цифри можна накинуть парочку про запас.

  Так розраховується одна стіна. Потім можна приступати до підрахунок кількості штук для іншої стіни, третьої і так далі.

• Питання: А чи знаєте ви, що?

   

  Відповідь:

  Блоки з ніздрюватого бетону не виділять токсичних речовин. Коефіцієнт екологічності , прийнятий ще Мінохоронздоров'я СРСР встановлено для: стін з дерева - 1,0; пористого бетону - 2,0; керамічної цегли - 10,0, керамзитобетону - 20,0, залізобетону – 50.0.

• Питання: Яким чином можна повісити вантаж на стіну з газобетону, наприклад кухонні меблі?

   

  Відповідь:

  Для кріплення різних предметів до газобетонної стіни застосовується дюбель для ніздрюватих бетонів. Основна відмінність такого дюбеля від звичайного в тому, що він не забивається в стіну, а вкручується. Дюбелі для ніздрюватих бетонів витримують навантаження до 100 кг/кв. м. Для кріплення конструкцій до газобетону, наприклад, стропил застосовуються спеціальні анкера, в тому числі і хімічні.

  Для кріплення незначних вантажів, наприклад бруса під сайдинг найчастіше застосовують шурупи по дереву.

• Питання: Як побудувати гараж з шлакоблоку?

   

  Відповідь:

  Перш, ніж думати про будівництво гаража, потрібно визначитися з чого саме ви збираєтеся його будувати. Гараж може бути з бетону, з шлакоблоку або цегли. Багато автолюбителів цікавляться, як побудувати гараж з шлакоблоку. Шлакоблок підлоги і його теплопровідність нижча, ніж у цегли, значить, такий гараж буде набагато тепліше.

  Шлакоблочных кладка набагато швидше, ніж цегляна і потрібно менше розчину для кладки, так як за обсягом в одну шлакоблок дорівнює семи цеглин. Така кладка абсолютно нічим не відрізняється від цегляної. Роботу починають з виставлення кутів. Потім між кутами протягують волосінь або яку-небудь іншу мотузку, яка послужити орієнтирами для подальшої кладки. Весь процес кладки полягає в виставлення кутів, заповненні між ними простору і знову в виставлення кутів.

• Питання: Як робити шлакоблоки?

   

   

  Відповідь:

  Як робити шлакоблоки? Це питання задають багато, а сам процес виробництва шлакоблочний не представляє. Спочатку для виробництва шлакоблочний потрібно форма, краще виготовлена з металу. 3-х мм товщина стінок ідеально підійде для форми. Зовні форма виглядає як ящик без дна з приделаннимы ручками.

  Найбільш поширений розмір шлакоблоку становить 200х200х400 мм Розчин для шлакоблоку складається з цементу, піску і шлаку в пропорції 1-3-5. Шлак можна замінити будь-яким наповнювачів, таких як керамзит, або навіть шлак від вугілля з кочегарки.

  Щоб зменшити масу шлакоблоку і поліпшити його теплоізолюючі властивості, до того як залив розчин, форми можна вставити пусті скляні пляшки. І виймати їх слід до того, як розчин повністю висохне. Для того, щоб «морда» шлакоблоку вийшла рівною, необхідно сушити форми з розчином на гумовій стрічці. Стрічку Попередньо потрібно змочити мильним розчином. Готові шлакоблоки прибирати з гуми можна вже через день, але повністю вироби висохнуть через три місяці.

• Питання: Як розрахувати Розрахунок цегли на цоколь?

   

  Відповідь:

  Цегляний цоколь кладеться з Цеглу без отворів з високою стійкістю на промерзання і міцністю на вигин, стиск. Для кожної сторони розрахунок цегли на цоколь проводиться окремо. Спочатку дізнаємося параметри, тобто довжину, висоту і ширину цоколя. Якщо будинок буде стоять на схилі, то використовується висота середини цоколя. При нестандартних цегла Виробляємо його наміри. Якщо цегла стандартний, це 25см х 12см х 6,5 див.

  1 вариант. Кладка ведется в полкирпича (ширина 12см). Длину дома умножаем на высоту кладки, делим на длину кирпича и делим на высоту кирпича. Пример: длина дома 10м это и будет длина кладки. Цоколь слева высотой 60 см, справа 80см. Значит берем среднее 70см. Расчет ведется в метрах. Переводим и делаем расчет. Нужное количество кирпичей: 10м х 0,7 м: 0,25 м: 0,065 м = 431шт.    

  2 варіант. Якщо кладка робиться товщі - один, півтора, два і більше цегли, то отримане вище число цегли, збільшується на цю товщину і ще в два рази. Приклад: товщина цоколя 50см це дві цеглини. Значить 431 х 2 х 2 = 1724 шт.

• Питання: Пригледіла квартиру для обміну в новому будинку, побудованому з газобетону. Але боюся, що буде чути шум від сусідів. Все-таки все життя прожила в цегляному будинку...

   

  Відповідь:

  — Не бійтеся, шумно не буде. Газобетон – прекрасний звукоізолюючий матеріал, завдяки своїй пористій структурі він відмінно «гасить» побутові шуми. Випробування показали, що блоки «ЕКО» забезпечують ізоляцію від шуму в 44 децибела, тоді як за офіційними нормами цей показник дорівнює 41 децибелу. Так що сусіди вас не потурбують.

• Питання: Можна блоки Aeroc облицювати фасадними термопанелями з клінкерною плиткою. Якщо можна необхідна внутрішня пароізоляція?

   

   

  Відповідь:

  Стіни з газобетону можна облицьовувати клінкерними термопанелями.

  Великої необхідності у внутрішній пароізоляції немає за умови, що у ваших приміщеннях не буде підвищеної вологості і що протягом усього року там буде підтримуватися теплий і сухий мікроклімат. При цьому приміщення повинні провітрюватися, в тому числі і в зимовий період.

  Дивіться в розділ статті про газобетон .

• Питання: Що мається на увазі під поняттям "клей для кладки блоків"?

   

   

  Відповідь:

  Є спеціальна суха суміш, яка розводиться водою безпосередньо перед застосуванням. У принципі це той же розчин, але містить спеціальні добавки.
  На будмайданчику застосування сухих сумішей типу "додай води" дуже зручно тому, що Ви не прив'язані до доставки готового розчину. На робочому місці ви можете приготувати необхідну кількість клейового розчину. Для цього в відміряну кількість води, ви засинаєте суху суміш і перемішуєте ручним міксером розчин до отримання однорідної консистенції.

• Питання: Потрібно вибрати автоклавний газобетон?

   

  Відповідь:

   В последнее время энергосбережение получило статус государственной политики, а внедрение энергосберегающих технологий должно стать одним из основных путей модернизации отечественной экономики. Это справедливо – посмотрите, какую часть в вашей квартплате занимают затраты на отопление и горячую воду. В строительной отрасли такая работа ведется давно – еще в 1979 году был принят новый СНиП (строительные нормы и правила) по теплотехнике, где оговаривалось, что с 2000 г. будут в 3 раза увеличены нормы по теплозащите зданий (этот СНиП с небольшими дополнениями действует и по сегодняшний день). До того ж часу наша промисловість повинна була освоїти випуск нових ефективних будівельних матеріалів.

  На жаль, в 90-ті роки вітчизняний будівельний комплекс виявився фактично зруйнованим, а виробництво нових будматеріалів так і не було створено, в результаті чого до моменту вступу в силу нових норм ми виявилися не підготовленими. Щоб надолужити згаяне, довелося в терміновому порядку переглядати підходи до проектування, розробляти нові конструкції та впроваджувати нові будівельні матеріали. Активно почали застосовуватися різні багатошарові конструкції, системи утеплення вентильованих фасадів, а одним з основних будівельних матеріалів став ніздрюватий бетон.

• Вопрос: Что такое ячеистый бетон?

   

  Ответ:

  Ячеистый бетон – это искусственный камень, имеющий множество равномерно распределенных по всему объему воздушных пор (по своей структуре он очень похож на пористый шоколад). Это придает ему такой набор положительных качеств, какого нет ни у одного другого строительного материала.

  Ячеистые бетоны по технологии их производства делятся на автоклавные и неавтоклавные. Автоклавная технология очень сложна и дорогостояща, но она позволяет получать материал с высокими техническими характеристиками, удовлетворяющими самым современным требованиям. Не автоклавная технология значительно проще и дешевле, но она не способна обеспечить выпуск продукции, сопоставимой по своим свойствам с автоклавными материалами.

  За способом утворення пористої структури ніздрюваті бетони діляться на газобетони і пінобетони. Газобетони в основному виробляються з автоклавної технології, а пінобетони останнім часом тільки за неавтоклавной.

• Питання: Де застосовується ніздрюватий бетон?

   

  Відповідь:

  Область застосування ніздрюватого бетону – це будівництво житлових і громадських будівель, об'єктів сільського господарства, промислове будівництво, пристрій вогнезахисних споруд. Конструкції будівель з нього можуть бути як з несучими стінами, так і каркасного типу. Газобетон у поєднанні з залізобетонним або сталевим каркасом застосовується при будівництві висотних будівель.

• Питання: Виробництво

   

  Відповідь:

  У зв'язку з різко збільшеним попитом на ніздрюваті бетони повсюдно почали виникати невеликі кустарні виробництва пінобетону, полістиролбетону, газобетону, використовують неавтоклавную технологію, які хоча і закрили поточну кількісну потребу, але, на жаль, не змогли вирішити проблеми випуску дійсно якісної продукції. Тому їх вироби мають відносно невисоку міцність, значні усадкові деформації, високу експлуатаційну вологість, сильно знижує теплоізоляційні властивості ніздрюватого бетону. В останні роки, в умовах стабілізації економічної ситуації в країні, почалося активне будівництво сучасних високотехнологічних заводів автоклавного газобетону, що забезпечують випуск якісної продукції, що відповідає самим жорстким вимогам.

  Автоклавна обробка – пропарювання при високому тиску (12 атм.) і високій температурі (191оС) – дозволяє отримати матеріал з такими властивостями, які неможливо отримати в нормальних умовах. Автоклавний газобетон принципово відрізняється від неавтоклавних ніздрюватих бетонів – він перевершує їх за всіма показниками.

• Питання: З чого побудувати будинок?

   

  Відповідь:

  Перш ніж прийняти рішення, з чого побудувати будинок, сформулюємо вимоги, що пред'являються до нашого майбутнього дому.

  • Будинок повинен бути теплим.
  • Проживання у ньому має бути комфортним.
  • Будинок повинен бути пожежобезпечним.
  • Будинок повинен бути безпечним у разі землетрусу.
  • Витрати на будівництво повинні бути мінімальними.
  • Будинок повинен бути довговічним.
  • Будинок повинен бути красивим.

  Тепер проаналізуйте, якими з цих якостей буде володіти ваше житло, якщо його побудувати з різних матеріалів, і зробіть остаточний вибір. Якщо аналіз проводиться тверезо і ви не пред'являєте до свого дому якихось незвичайних вимог (стійкість до ядерної війни, всесвітнього потопу, епідемії нового вірусу, який з'явиться через 50 років в результаті підпільного генетичного експерименту тощо), ваш вибір, швидше за все, зупиниться на автоклавном газобетоні. Хочеться застерегти – уважно розбирайтеся властивості порівнюваних матеріалів, критично ставитеся до публікацій в Інтернеті, почутому від продавців будматеріалів і ні в якому разі не користуйтеся різними чутками і чиїмись суб'єктивними думками. Інтернет.

  Окремо потрібно сказати про матеріалах, присвячених комірчастим бетонів (і не тільки), опублікованих в Інтернеті. На жаль, інформація, подана в них, буває частково або навіть повністю недостовірною. Дуже часто трапляється так, що відверта дурість або, що ще гірше, свідома фальсифікація фактів передруковується різними торговими представниками, некваліфікованими виробниками і кочує з сайту на сайт. Буває, гідні статті зарубіжних фахівців переводяться за допомогою комп'ютерної програми-перекладача і після легкої стилістичної обробки людиною, далекою від виробництва, поміщаються в Інтернет. В результаті хороший матеріал перетворюється на відверту ахінею. Настійно рекомендуємо шукати інформацію у Всесвітній мережі, а в книгах, підручниках, спеціальних виданнях (правда, проявляючи обережність до відверто рекламних матеріалів) або консультуватися з фахівцями – інженерами.

• Вопрос: Защита от влаги на стройплощадке

   

  Ответ:

  Достаточной защитой от атмосферных осадков является заводская упаковка газобетона. Необходимо лишь исключить возможность прямого заливания – например, когда поддон с блоками стоит под водостоком и на него текут струи воды, или когда газобетонные блоки плавают в луже (такое на наших стройплощадках можно видеть довольно часто). Защищать от атмосферной влаги кладку в процессе строительства нет необходимости. Якщо з якої-небудь причини доведеться призупинити будівництво на тривалий період, є сенс зверху прикрити кладку поліетиленовою плівкою або руберойдом, самі ж стіни захищати при цьому не треба.

• Питання: Гідроізоляція фундаменту

   

  Відповідь:

  Перш ніж почати зведення стін, необхідно виконати гідроізоляцію фундаменту. Це можна зробити за допомогою руберойду або гідроізоляційної мастики. У першому випадку на фундамент укладається шар звичайного цементно-піщаного розчину, далі розкочується рулон руберойду, укладається наступний шар розчину, на який встановлюються блоки першого ряду стіни. Якщо використовується мастика, вона наноситься безпосередньо на фундамент відповідно до інструкції по її застосуванню, укладається вирівнюючий шар розчину, і вже на цей розчин кладуть блоки першого ряду.

• Питання: Ведення кладки

   

  Відповідь:

  Перед тим як покласти на блоки шар клею, обов'язково необхідно змести з них пил і злегка зволожити поверхню, що потрібно для забезпечення гарної адгезії клею на поверхні блоку. Сьогодні на ринку є безліч клеїв для ніздрюватих бетонів, які можуть мати свої особливості, тому ретельно дотримуйтесь інструкцій виробника. Висока точність геометричних розмірів блоків дозволяє робити шар клею всього 2 – 3 мм, так що якщо фактично товщина виявляється більше, це говорить про низьку кваліфікацію мулярів. Зведення стін бажано вести в теплу пору року. Якщо ж необхідно продовжити будівництво взимку, потрібно застосовувати спеціальні види клею, призначені для ведення кладки при негативних температурах (так званий зимовий клей).

  На завершення ще раз хочемо застерегти, що сучасний ринок переповнений будівельними матеріалами дуже низької якості, застосовувати які просто неприпустимо, а їхня реклама часто містить відверту брехню, тому завжди намагайтеся отримати максимум інформації з питань, що вас цікавлять. Знань багато не буває! Переваги матеріалу.

• Питання: Як виготовляються піноблоки? Що являють собою піноблоки?

   

  Відповідь:

  Етапи виготовлення піноблоків прості і зрозумілі: спочатку готується суміш з цементного розчину, натурального піску, а також води з обов'язковим додаванням піни. Піна – це перевага в приготуванні піноблоків, адже вона переміщується у контейнері з бетонною сумішшю механічним способом, після чого, бульбашки повітря відповідно рівномірно розподіляються по всій бетонної маси, внаслідок чого, пінобетон стає екологічно чистим матеріалом, так як ніяких хімічних реакцій при його виготовленні не потрібно. Також, додатковою перевагою є той факт, що піноблоки містять природний пісок, а не мелений.

  Піноблоки – це газосилікатні блоки з пористого бетону, якщо дивитися на цей матеріал з точки зору економії, то на сьогоднішній день – це найбільш доступний і економічний для будівництва матеріал. Мають пористу структуру і завдяки цьому, досить мало важать, при цьому вони міцні і відрізняються ефективним рівнем тепло і звукоізоляції. Їх застосовують у зведенні всіляких несучих стін, а також не відповідальних стін будь-яких типів будівель.

• Питання: Що мається на увазі під «диханням» блоків з газобетону?

   

  Відповідь:

  Стіни з автоклавного газобетону вільно пропускають різні пари і гази, такі як СО, СО2, СН4 та інші. Сама стіна при цьому не зволожується і пропускає всередину атмосферні негативно заряджені аероіони, що створює ефект свіжого повітря.
  
  Таким чином, звести таке невелика споруда, як гараж, не становить великої праці, якщо підійти до процесу неквапливо і грамотно. Вивчивши можливості використовуваного матеріалу, зіставивши зі своїми фінансовими можливостями, робиться висновок про терміни, необхідності залучення додаткових працівників і загальної вартості проекту.

• Питання: Підкажіть будь ласка як вирішити наступну проблему! Було побудовано будинок з газобетону "СОУНЛАЙН" з товщиною стін 360 мм (коробка выстоялась 2 роки), планував ще до настання холодів зробити зовнішню обробку без додаткового утеплений

  Питання:

  Підкажіть будь ласка як вирішити наступну проблему! Було побудовано будинок з газобетону «СОУНЛАЙН» з товщиною стін 360 мм (коробка выстоялась 2 роки), планував ще до настання холодів зробити зовнішню обробку без додаткового утеплення, тобто дати штукатурку чи клей, з сіткою і надалі «баранек». Але мені будівельники пояснюють, що якщо не дати зовні пінопласт або мінвату то вся сітка стиків газобетонних блоків надалі проступить і буде видно на фасаді будівлі! Що порадите, як відійти від цієї проблеми, можливо штукатурка «АЕРОК» або яка-небудь інша дає можливість вирішити цю проблему??? Заздалегідь дякую за відповідь, з повагою!!! Олексій.

   

   

  Відповідь:

  Телефон тегнолога аерок 0675014251 Олег. я думаю людина цей профі він дасть исчерпующие відповіді на ваші питання.

• Питання: Економія

   

  Відповідь:

  Застосувавши автоклавний газобетон, ви можете значно скоротити свої витрати на будівництво.

  • Відпадає необхідність у застосуванні додаткової теплоізоляції – стіна товщиною 40 – 50 см забезпечує теплозахист, відповідну сучасним вимогам.
  • За рахунок меншої маси стін зменшуються витрати на влаштування фундаментів, армуючих сердечників, скорочується витрата арматури.
  • Значно скорочуються витрати на оздоблювальні роботи. У зв'язку з тим, що газобетонні блоки мають високу точність геометричних розмірів, і завдяки застосуванню для кладки спеціального клею стіни не вимагають штукатурки: досить прошпаклювати – і стіна готова до фарбування чи наклеювання шпалер.
  • Трудомісткість кладки і терміни зведення стін скорочуються в кілька разів – один блок замінює до 30 цегли, газобетон дуже легко обробляється.
  • Скорочуються транспортні витрати.
  • Застосування в сейсмічних районах.
  • Дуже актуально застосування автоклавного газобетону для будівництва в сейсмічних районах. Завдяки малій масі стін, навантаження на будівлю в цілому при землетрусі будуть менше.

• Питання: Звукоізоляція, Довговічність, Технологічність

   

  Відповідь:

  Газобетон за своїм звукоізоляційним властивостям перевершує більшість застосовуваних на сьогоднішній день будівельних матеріалів.

  История применения ячеистых бетонов насчитывает уже около 100 лет, и за столь длительный период материал показал себя как эффективный и долговечный – дома, построенные из него, стоят по сегодняшний день и, видимо, будут стоять еще очень долго. В России газобетон начал активно применяться с 50-х годов, например, в г. Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде). С тех пор там около половины всего жилья строится именно из автоклавного газобетона. Особливо потрібно відзначити, що клімат в Санкт-Петербурзі, з точки зору експлуатації будівель, вкрай важкий – сильні коливання температур, нескінченна вогкість, постійні вітри.

  Газобетон зручний у роботі, він легко обробляється – пиляється, свердлиться, стружеться, штрабится, в нього легко забиваються цвяхи, закручуються шурупи. За рахунок великого розміру блоків при їх невеликій масі і високої точності геометричних розмірів трудомісткість і терміни зведення стін з газобетону дуже невеликі. Трудомісткість оздоблювальних робіт також невелика – стіни досить прошпаклювати, і можна фарбувати або клеїти шпалери.

• Питання: Якою повинна бути оптимальна товщина біля стін з автоклавного газобетону?

   

   

  Відповідь:

  Проблема недостатньої теплоізоляції будівель стала досить актуальною з зростанням цін на енергоносії. Опалювати вулицю стало сьогодні вкрай невигідно і для населення, і для бізнесу. Фізико-механічні властивості газобетонного блоку дозволяють зводити конструкцію стіни в один шар з дотриманням усіх нормативних вимог до огороджувальних конструкцій.
  
  Будівництво, що ведеться за державним проектам, має йти з дотриманням всіх необхідних норм і правил. Індивідуальний забудовник підходить більш гнучко при вирішенні питання вибору матеріалів, враховуючи бюджет, плановану систему опалення (електрика, газ, тверде паливо тощо), житлову навантаження будівлі, сезонність проживання.
  
  Стіни з автоклавного бетону щільністю D500, з опором теплопередачі R = 3,15 м2•З/Вт повинні мати товщину 365 мм. Це цілком достатньо при будівництві енергоефективної конструкції зовнішньої стіни одноповерхової будівлі.
  
  Якщо є бажання і можливості, можна додатково утеплити стіну мінеральною ватою. Потім нанести шар мокрої штукатурки. До вищенаведених цифр опору теплопередачі стіни з автоклавного бетону необхідно додати значення, яке безпосередньо буде залежати від товщини теплоізоляційного шару. Для стіни товщиною 50 мм це буде 1.11.
  
  Слід пам'ятати, що додатково утеплювати будівля має сенс, коли всі елементи конструкції будівлі: дах, двері, вікна, фундамент та інші повинні відповідати всім нормам і вимогам.

• Питання: Коли виконуються бутові фундаменти?

   

   

  Відповідь:

  Их рекомендуется использовать для зданий со стенами из кирпича, керамических камней и других мелкоштучных материалов. Для таких стен требуется непрерывная опора на всем протяжении. Важной предпосылкой для выбора этого вида фундамента является наличие бутового камня как местного материала.  При необходимости заглубления подошвы фундамента более чем на 70 см в нижней части рекомендуется устраивать подушку из крупного песка, гравия или щебня. Песчаные подушки не следует применять в макропористых грунтах. Во влажных грунтах песчаные подушки необходимо устраивать ниже глубины промерзания грунта. 

• Питання: Як правильно транспортувати і зберігати вироби з автоклавного газобетону?

   

   

  Відповідь:

  Покупці купують блоки автоклавного бетону упакованими в плівку і покладеними на піддони. Дотримуйтесь нескладних правил при їх перевезенні та зберіганні.
  
  Занурені в автомобіль піддони з блоками необхідно жорстко зміцнити м'якими стропами, для запобігання горизонтального зсуву, виключивши можливість їх переміщення і зіткнень.
  
  Вивантаження і переміщення піддонів здійснюйте тільки м'якими стропами (сталеві стропи використовувати не рекомендується). Вони не ушкоджують блоки і більш зручні в роботі.
  
  Звертайте увагу на умови зберігання виробів з автоклавного бетону. Необхідно не допускати потрапляння вологи на блоки під час їх зберігання і в ході виконання робіт.
  
  Зберігати піддони з перемичками і блоками необхідно на рівних добре ущільнених майданчиках в штабелях. Допускається один або два яруси.

• Питання: Чим відрізняється автоклавний газобетон від пінобетону?

   

   

  Відповідь:

  Виробництво неавтоклавних бетонів, таких, як пінобетон, з розвитком технологій стало менш витратним, не вимагає вкладання великого капіталу. Якісний бетон автоклавний відрізняється від пінобетону наступними ознаками і характеристиками:
  — бетон Автоклавний має білий колір, пінобетон – темно-сірий.
  — Блоки автоклавного газобетону значно легше відповідних розмірів блоків з пінобетону. Щільність автоклавного бетону 400-600 кг/м3, пінобетону – 600-800 кг/м3.
  — Геометрія блоків з автоклавного бетону більш точна. Відхилення між паралельними гранями допускається не більше 1 мм Для піноблоків воно може становити до 10 мм.
  — Якщо розпиляти блок з автоклавного бетону, то побачимо рівномірні осередку близькі за формою і розміром. Пористість пінобетону змінюється по висоті. Комірки мають різну форму і розміри.

• Питання: Можливо використовувати бетон автоклавний в будівництві приміщень з підвищеною вологістю?

   

   

  Відповідь:

  Якщо приміщення експлуатується у вологому середовищі (ванна кімната, сауна тощо) або можлива наявність елементів конструкції, які потрапляють під вплив вологи, то необхідно провести роботи по влаштуванню гідроізоляції. Всі склади, які застосовуються для зовнішньої обробки газобетону, повинні містити водоутримуючі добавки з розрахунку 98% водоудерживающей здібності. На ринку сьогодні подібних добавок безліч, як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва.

• Питання: Як підготувати закладання фундаментів?

   

   

  Відповідь:

  Перш ніж приступати до розробки траншей під фундамент, необхідно виконати наступні роботи: скласти проект будинку, що включає кошторис і порядок провадження робіт; виконати розмітку ділянки під будівництво; визначити тип ґрунту, рівень ґрунтових вод і глибину промерзання. При необхідності осушити ділянку, ущільнити грунт, відвести талі і дощові води.

• Питання: Де застосовуються U-образні блоки?

   

   

  Відповідь:

  За допомогою U-образних блоків облаштовують: віконні і дверні перемички в стінах з газобетону, монолітні пояси жорсткості опори під перекриття опор, крокв, мауерлатів, балок.

• Питання: Як розмічається майбутній фундамент?

   

   

  Відповідь:

  Спочатку визначають осі конструкції. Потім за допомогою схилу відзначають точку А (кут будинку), і від неї натягнутим шнуром проводять перпендикуляри до точки В і С, відмірюючи попутно мірною стрічкою розміри стін головного і бічного фасадів. Останню крапку D (четвертий кут будинку) визначають за допомогою косинця. Правильність розмітки додатково перевіряється діагоналями. Якщо вони рівні, значить, в плані вийшов саме прямокутник.

  {materials} Слід намітити не тільки осі, але і позначити ширину траншей. Профіль траншей залежить від їх глибини і грунтів, в яких вони відриваються. Якщо глибина траншеї не перевищує 1 м, їх стінки можна виконувати вертикальними. Траншеї відривають безпосередньо перед початком зведення фундаменту, щоб земля, висихаючи, не обсипалася, і атмосферні опади не заливали їх водою. При необхідності стіни траншей зміцнюють опалубкою і ставлять тимчасові розпірки.

• Питання: Якою повинна бути глибина закладення фундаменту?

   

   

  Відповідь:

  Вона залежить від роду грунту, рівня грунтових вод, глибини промерзання. Наприклад, для сухих ґрунтів глибина закладення повинна бути не менше 0,5 м, а для мокрих дрібного пісочку і глинистих – не менше глибини промерзання. Як правило, закладати фундаменти рекомендується нижче глибини промерзання. Значно складніше зведення фундаментів в пучинистих грунтах, особливо при їх глибокому промерзанні. У всіх випадках для зведення таких фундаментів необхідно застосовувати водо– і морозостійкі матеріали, у тому числі високоміцні бетони. В пісках гравелистих, великих і середньої крупності, а також у великоуламкових грунтах глибина закладення фундаменту не залежить від глибини промерзання. Але все-таки вона повинна бути не менше 0,5 м від планувальної позначки. Під внутрішні стіни фундамент достатньо заглиблювати на 0,5 м від рівня землі. Отже, глибина закладення фундаменту повинна відповідати глибині залягання того шару грунту, який за своїми якостями можна прийняти за природну підставу для споруджуваного будинку.

• Питання: Якщо покласти більше товстий шар клею, чи допоможе це вирівняти блоки в кладці?

   

   

  Відповідь:

  Шар клею понад 4 мм втрачає свої фізико-механічні характеристики. З'являються можливі нерівності в кладці кожного ряду, необхідно вирівнювати перед укладанням наступного ряду блоків терткою для газобетону.

• Питання: Як виконуються місця для комунікацій у фундаментної конструкції?

   

   

  Відповідь:

  Якщо ви збираєтеся залишати у фундаменті отвору для комунікацій, в опалубці треба встановити тимчасові заглушки, які видаляють після затвердіння бетону. Після прокладки труб, зазори навколо них слід закрити клоччям і обмазати глиною упереміш з битим склом (проти гризунів). У деяких випадках комунікації прокладають ще до будівництва фундаменту.

   

• Питання: Як приготувати якісний бетон для фундаменту?

   

  Відповідь:

  Бетон переважно готувати на цементі марки 300-400, використовуючи як заповнювач чистий крупний пісок або гранітний щебінь. Мілкий пісок з частинками глини і щебінь з вапняку або цегляного бою значно знижують міцність бетону навіть при высокомарочном цементі. Склад бетону: 1 частина цементу, 3 частини піску, 3-4 частини щебеню. Воду додають з таким розрахунком, щоб пластичність бетону дозволяла укласти його (але не залити!) в опалубку з легким трамбуванням. Чим жорсткіше бетон, тим він міцніший. При закладці фундаментів особливо важливо враховувати, що тривале зберігання цементу навіть в сухому місці знижує його марку за шість місяців на 25%, за рік – на 35-40%, за 2 роки – приблизно вдвічі.

• Питання: Як уникнути видирання фундаменту бічними дотичними силами морозного пученія?

   

  Відповідь:

  Усередині фундаменту на всю його висоту закладають арматурний каркас, що надає твердість фундаментної конструкції. В якості арматури використовують металеві стрижні і дріт діаметром 6-12 мм можна Також використовувати металобрухт, наприклад, старі водогазопровідні труби або куточки. Підстава фундаменту роблять розширеним у вигляді опорної площадки анкера, що не дозволяє витягнути його з землі при морозному обдиманні грунту. Таке конструктивне рішення можливо більш повно реалізується при використанні залізобетону.

• Питання: Як розрізняються конструкції фундаментів?

   

   

  Відповідь:

  В залежності від розрахункових навантажень фундаменти бувають стрічкові, суцільні (плиткові), стовпчасті й пальові.

• Питання: Яка конструкція збірного фундаменту?

   

   

  Відповідь:

  Він складається з двох елементів: подушки і залізобетонних блоків прямокутної або трапецеїдальної форми. Його зводять на ретельно утрамбованої піщаній підготовці товщиною 150 мм При будівництві на слабких грунтах у збірних фундаментах для підвищення жорсткості влаштовують залізобетонні пояси товщиною 100-150 мм або армовані шви товщиною 30-50 мм. Їх розміщують між подушкою та нижнім рядом фундаментних блоків, а також на рівні верхнього обрізу фундаменту.

• Питання: Яка мінімальна ширина збірних фундаментів?

   

   

  Відповідь:

  Розрахунки показують, що ширину збірних фундаментів, що монтуються з великих блоків, слід приймати рівною товщині надземних стін, але не менше 300 мм. Економії будівельних матеріалів можна досягти, влаштовуючи переривчасті фундаменти. Складаються вони з окремих блоків, укладених не впритул, як у стрічкових фундаментах, а на відстані приблизно 0,2–0,9 м один від одного. Проміжки між ними засипають грунтом. 

• Питання: Які переваги дає тонкошовная кладка газобетонних блоків на клейову суміш?

   

   

  Відповідь:

  Укладання блоків на тонкий клейовий шар мінімізує тепловтрати стіни, запобігає появі містків холоду, а отже дозволяє зробити будинок теплим і зменшити витрати на опалення.

  Також, тонкошовная кладка знижує час зведення стін, стіна виходить найбільш рівною, що дозволяє знизити витрати на подальшу обробку.

• Вопрос: Планирую строить в Закарпатье восьмиквартирный дом, (цоколь, 2 этажа + мансарда). Какой толщины должны быть газобетонные блоки чтоб выдержать плиты перекрытий второго и мансардного этажей?

   

   

  Ответ:

  Рекомендуем строить из блоков плотностью D400 и толщиной 375 мм - 400 мм.Толщина стены из газобетона

  AEROC Ecoterm 375 мм  и  AEROC Ecoterm 400 мм

• Питання: Можливо обпирання панелей перекриттів на перемички АЕРОК?

   

  Відповідь:

  Перемички АЕРОК армовані таким чином, що залізобетонні панелі довжиною до 6 метрів можна спирати безпосередньо на перемички без установки додаткового ряду блоків, а також на внутрішні несучі стіни без заливки бетонного поясу.

  Подивіться орієнтовною вартість тут

• Питання: Коли виправдане зведення суцільних фундаментів?

   

   

  Відповідь:

  Сплошные фундаменты представляют собой железобетонную плиту, расположенную под площадью всего здания. Их устраивают в тех случаях, когда нагрузка на фундамент значительна, а основание слабое. Эта конструкция особенно целесообразна при необходимости защиты подвалов от проникновения грунтовых вод.  Иногда в основании встречаются старые засыпанные ямы, колодцы, случайные слабые прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки эти места необходимо расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном или утрамбованным песком. При возведении фундамента над этими местами укладываются армированные швы. 

• Питання: Клей, Якої товщини повинен бути клейовий шов для газобетону?

   

   

  Відповідь:

  Клей виготовляється на основі портландцементу з додаванням полімерних пластифікуючих і мінеральних речовин. Даний склад матеріалу дозволяє запобігти втраті тепла через шви. Монтажний клей використовується для кладки стін з газобетонних блоків.
  Підготовка поверхні
  Клей для блоків наноситься на рівну, суху, міцну поверхню, яка попередньо очищається від бруду, пилу, відшарувань і залишків фарби.
  Приготування розчину
  Для приготовления раствора сухая смесь высыпается в емкость с чистой водой (0,23-0,25 л воды на 1 кг сухой смеси) и тщательно перемешивается с использованием дрели со специальной насадкой. После этого клей для газосиликатных блоков выдерживается 5 минуту и еще раз перемешивается. Раствор сохраняет свои свойства в течение двух часов с момента приготовления. В случае загустения смеси достаточно ее снова перемешать без добавления воды. В среднем на 1 м3 кладки требуется 40 кг раствора (клей + вода).
  Применение
  Приготовленный раствор ровным слоем наносится на горизонтальную поверхность и на вертикальные боковые стороны уже приклеенных кладочных элементов с использованием кельмы для нанесения клея. После этого новый блок кладется на клей и прижимается. Оптимальная толщина между блоками составляет от 1 до 3 мм. При температуре воздуха +5 до +25 °С раствор высыхает за 24 часа, максимальная прочность достигается по истечении трех дней. У разі застосування клею при температурі повітря нижче +5 °С додатково використовуються спеціальні протиморозні компоненти, які додаються до клей для блоків (зимовий клей).
  Меры предосторожности
  Данный клей для блоков является пылевидным продуктом, в состав которого входит цемент. При работе с сухой смесью для блоков используются средства защиты органов дыхания и перчатки. В случае попадания порошка в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.
  Технические характеристики
  • Количество смеси на 1 л воды: 4 кг,
  • Толщина шва: 1 – 3 мм,
  • Температура приготовления раствора: +5…+25°С,
  • Температура приготовления раствора: -12…+25°С (зимний клей)
  температура воды для затворения клея не должна быть ниже +45°С,
  • Стойкость к температурам: от -25 до +35°С,
  • Морозостійкість: 35 циклів,
  • Час затвердіння: 24 години.

• Питання: Як правильно зберігати палети з газобетоном?

   

   

  Відповідь:

  Автоклавний газобетон поставляється на палетах, упаковані в термоусадочну плівку. Дана упаковка дозволяє зберігати палети на відкритому повітрі за будь-якої погоди. Палети повинні розміщуватися не більше двох палет у висоту на рівній площадці, яка виключає можливість сповзання і перекидання палети.

  Палети не повинні підтоплюватися знизу. Якщо палети будуть стояти на об'єкті тривалий час, то рекомендується частково розпакувати палету – видалити плівку з бічних поверхонь, залишивши тільки верхню частину плівки (близько 15 см).

• Вопрос: Можно ли самостоятельно построить дом из газобетона?

   

   

  Ответ:

  Технология укладки блоков из газобетона достаточно проста. Как правило, для возведения стен из газобетона достаточно трех человек. За счет идеальной геометрии блоки, особенно, с системой паз-гребень без проблем укладываются на клей. При этом получается ровная, готовая под оштукатуривание стена.

  Якщо ви вирішили самостійно скласти стіни з газобетону, то рекомендуємо вам ознайомитися з технологією кладки стін з газобетонних блоків. Для спрощення проведення мурувальних робіт слід використовувати спеціальні інструменти: каретки, совки для нанесення клейової суміші, шириною, що відповідає ширині блоків,

  штроборіз,

  терка,

  рівень, шнур,

  ножівка для газобетону,

  щітка з жорстким ворсом,

  гумова киянка,

  рулетка,

  шпателі металеві.

• Питання: З яким запасом слід купувати цеглу?

   

  Відповідь:

  Лицювальної цегли рекомендується купувати більше розрахункової величини на 15-20%. В іншому випадку можуть виникнути проблеми — доведеться купувати відсутню кількість, а в сезон попит нерідко перевищує пропозицію. Крім того, від партії до партії може бути змінена, якщо не колір, то відтінок цегли, що неминуче позначиться на зовнішньому вигляді будівлі. Рядова цегла також бажано купити з деяким запасом. Залишок завжди може бути використаний на зведення господарських споруд, огорожі і т. д.

• Питання: Які блоки застосовуються для будівництва будинку?

   

  Відповідь:

  для будівництва несучих зовнішніх стін зазвичай застосовують блоки шириною не менше 300 мм Блоки меншої ширини не дають хорошого несучої здатності, не дають можливості встановити на потрібну глибину перекриття і розмістити армопояс необхідного перетину. Стіни з блоків шириною не менше 300 мм необхідно буде серйозно утеплювати, що призведе до часткової втрати основних переваг газобетону по вогнестійкості, паропроникності, екологічність і т. д.

  Для зведення внутрішніх несучих перегородок рекомендується застосування газобетонних блоків шириною менше 250, 300 мм. Застосування блоків меншої ширини не дозволить забезпечити нормальне обпирання перекриттів, яке становить не менше 120 мм. Для облаштування внутрішніх перегородки мають зазвичай застосовують блоки товщиною 100, 150 мм. Для забезпечення найкращих характеристик по шумоізоляції краще використовувати перегородкові блоки товщиною не менше 150 мм і більше.

• Вопрос: Сколько прослужит дом из газобетона?

   

   

  Ответ:

  По долговечности здания, наружные стены которых выполнены с применением газобетонных панелей или блоков, не уступают зданиям со стенами, выполненными из кирпича или бетона: так, например, согласно СТО 00044807-001-06 у здания с наружными стенами из панелей, выполненных из автоклавного газобетона, прогнозируемая долговечность 125 лет, продолжительность эксплуатации до первого капитального ремонта – 55 лет.

  Для порівняння, тривалість ефективної експлуатації будинків, утеплених мінераловатними або полістирольними плитами, до першого капітального ремонту становить 20-35 років.

• Питання: Укладаються газобетонні блоки на бічну або торцеву поверхню?

   

   

  Відповідь:

  Так. За рахунок того, що структура газобетону, а, отже, і характеристики матеріалу однакові у всіх напрямках, блоки можна укладати на будь-яку зі сторін.

• Вопрос: Отличается ли внешне пенобетонные блоки от газобетонных?

   

   

  Ответ:

  Цвет блоков. Газобетонные блоки у всех производителей, обычно,  белого цвета, с оттенками серого или бежевого. Производство пенобетона зачастую бывает кустарным,  блоки могут выпускаться просто в подвалах. Поэтому цвет блоков из пенобетона существенно отличаются у разных производителей. Цвет пенобетонных блоков бывает от серого до темно-серого, близкого к керамзиту.

  Геометрия блоков.  Поверхность газобетонных блоков, практически, идеально ровная.  Погрешность геометрических размеров блока не превышает 1-2 мм, что позволяет укладывать газобетонные блоки на тонкий клеевой шов. Поверхность блоков из пенобетона неровная. Погрешность геометрических размеров блока может превышать 10 мм, что делает невозможным укладку пенобетонных блоков на тонкий клеевой шов.

  Структура блоков. В пористой структуре автоклавного газобетона воздушные ячейки имеют практически одинаковые размеры. Однородность структуры газобетонных блоков достигается за счет технологического процесса и, в частности, обработки массива в автоклаве. Пенобетон не обрабатывается в автоклавах. Воздушные ячейки в пенобетоне имеют неоднородную форму и размеры. Различие в структуре пенобетона приводит к уменьшению класса прочности материала и неоднородности блока по плотности. При одинаковой плотности, газобетон имеет более высокий класс прочности и обладает лучшей теплоэффективностью, т.е. газобетонні блоки тепліше і міцніше.

• Питання: Яким чином необхідно захищати стіни від атмосферних опадів при будівництві будинку і зимової консервації?

   

   

  Відповідь:

  При будівництві будинку, під час дощу і на ніч, а також зимової консервації досить вкривати верхній ряд кладки плівкою. Для цього дуже зручно використовувати міцну плівку, в якій упаковані палети з газобетоном. Зведені стіни по вертикалі вкривати немає необхідності. Випадає взимку сніг бажано періодично прибирати з периметра коробки будинку.

• Питання: Якого розміру отвір можна перекрити перемичками з U-образних блоків?

   

   

  Відповідь:

  Перемичками з U-образних блоків рекомендується перекривати прорізи до 2, 5 м. Глибина обпирання перемички з U-образних блоків на несучу стіну повинна бути не менше 200-250 мм

• Питання: Який матеріал краще підходить для утеплення будинку з газобетону?

   

   

  Відповідь:

  В якості утеплювача для стін з газобетону краще використовувати плити з кам'яної вати. Такі матеріали володіють відмінною теплоізоляційною здатністю, високою паропроникністю, не горючі, екологічні.

• Вопрос: Здравствуйте! Собираюсь строить дом из газоблоков Аерок с обкладкой в полкирпича. Покурив инет озадачился необходимостью вентзазора и доп.утиплителя. Но как же тогда строят современные новостройки!!? В их кладке нет ни утиплителя, ни зазора. Пе

  Здравствуйте! Собираюсь строить дом из газоблоков Аэрок с обкладкой в полкирпича. Покурив инет озадачился необходимостью вентзазора и доп.утиплителя. Но как же тогда строят современные новостройки!!? В их кладке нет ни утиплителя, ни зазора. Пеноблок обложен кирпичём и всё! толщина стены у них 50-60 см. Что будет если я последую их примеру. Блок толщиной 400 и кирпич 120. И того 520 толщина стены. Тут дело в том, что фундамент у меня из фудаментных блоков 400мм. И более толстые стены наверное нельзя?

   

   

  Ответ:

  Без вентзазора можно строить. Без него даже прочнее будет вся конструкция стены. Однако нужно иметь в виду, что во внутренних помещениях не должно быть высокой влажности (например, сауна и т.п.). Также газоблоки дольше будут сохнуть.

  Если вы не оставляете вентиляционного зазора, то вам нужно поддерживать тёплый и сухой микроклимат в помещениях, то есть открывать окна, проветривать комнаты, дом должен постоянно отапливаться в зимний период. Внутреннюю отделку можно делать из гипсовых смесей.Стены из газобетонных блоков без вентзазора.

   

  С учётом того, что устройство вентзазора является принципиально необходимым, обращаю на этот вопрос особое внимание. Для малоэтажного строительства оптимальным вариантом считаю 40-50 мм. Почему? Во-первых, брус с такими размерами несложно приобрести, и стоит он относительно недорого. Во-вторых, ширина вентзазора в 4-5 см, на мой взгляд, дополнительно позволяет исключить прямое попадание воды на ТИМ, например, при дожде с боковым ветром через фасадную облицовку. Я для монтажа сайдинга использовал брус с размером 50х50 мм, установленный вертикально, с шагом примерно равным 40 см.

  Кроме того, для эффективного вывода паров влаги необходимо уделить внимание устройству для вентиляции (щелей, отверстий) в нижней и верхней части конструкции.

  В зависимости от типа и вида облицовочного материала фасада (плиты, сайдинг), нужно учитывать особенности монтажа, связанные с необходимостью обеспечения условий для вентиляции вентзазора. Так, в конструкции сайдинга предусмотрена возможность вывода воздуха через неплотности между элементами. На фотографии видно, что между сайдингом и ветровлагозащитным материалом имеется пространство для вентиляции.

   В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

  Строительство домов и коттеджей из газобетона. Рекомендации

• Питання: Екологічні чи будинки побудовані з газобетону?

   

   

  Відповідь:

  Будинки з газобетону є одними з найбільш екологічних. У виробництві газобетону застосовуються натуральні компоненти, мелений кварцовий пісок, вапно, вода і цемент. Для пороутворення і спучування маси використовується алюмінієва паста, яка в результаті взаємодії з компонентами газобетону повністю розчиняється. При виробництві газобетону не використовуються хімічні або інші шкідливі добавки.

  Важливою властивістю стін з газобетону, що характеризує його як екологічний матеріал, є висока паропроникність. Це властивість дозволяє стінам «дихати», забезпечуючи вільний прохід пари і газів (CO, CO₂, CH₄) з приміщень через стіну (без її зволоження) і зворотне надходження (ззовні) атмосферних негативно заряджених аероіонів – дихальної компоненти повітря.

  По радіоактивності газобетон відноситься до I класу (найнижчий рівень) з наведеним випромінюванням Аефф=54 Бк/кг Його сусіди – дерево, гіпс, азбестоцемент.

• Питання: Які розміри стандартної цегли?

   

   

  Відповідь:

  - Він буває одинарний, полуторний і подвійний (називають «подвійний камінь»). Розміри цих стандартних виробів, перерахування їх на кубічний метр, а також необхідну кількість необхідного на один кв. метр кладки з кроком 0.5 наведені в таблиці:

   

  Вигляд (розмір)	Розміри, мм	Кількість в куб. м	Кількість на м2 стіни товщиною 120 мм
  Одинарний	250 х 120 х 65	513	55
  Полуторний	250 х 120 х 88	379	41
  Подвійний	250 х 120 х 138	242	27

   

• Вопрос: Сколько нужно кирпичей, чтобы выложить стену?

   

   

  Ответ:

  - В таблице приведены количества на 1 кв. метр стены, в зависимости от вида кладки (количество кирпича) и  по размеру (при условии толщины шва – 5 мм).

  Вид кладки	Толщина стены	Кол-во на м2 стены
  Одинарный
  0,5	120мм	55
  1	250мм	119
  1,5	380мм	174
  2	510мм	238
  2,5	640мм	293
  3	770мм	348
  3,5	900мм	403
  Полуторный 0,5 120мм 41 1 250мм 90 1,5 380мм 131 2 510мм 179 2,5 640мм 221 3 770мм 262 3,5 900мм 303

   

  Подвійний
  0,5	120мм	27
  1	250мм	58
  1,5	380мм	85
  2	510мм	117
  2,5	640мм	143
  3	770мм	1
  3,5	900мм	197

   

• Питання: Де використовується білий цегла?

   

   

  Відповідь:

  Така цегла виготовляється на силікатній основі, звідки отримав свою назву — «силікатна». Він легший і м'якший, менш міцний порівняно з червоним, поступається тому в універсальності застосування, так як використовується тільки в кладці стін і перегородок. Не допускається його застосування у фундаментах, цоколях, печах, камінах, трубах і інших відповідальних конструкціях.

  Силікатна цегла володіє дещо більшою щільністю і, як наслідок, більшою теплопровідністю, зниженою водостійкістю. Він приблизно на третину дешевше.

• Питання: Коли застосовується порядный спосіб кладки?

   

  Відповідь:

  Порядный спосіб — простий, але трудомісткий. До кладці кожного наступного ряду приступають після укладання верст і забутки попереднього. Цей спосіб застосовують переважно при однорядній системі перев'язки. Однак, щоб полегшити праця каменяра, рекомендується наступний порядок: після точкових цегли зовнішньої версти укладають ложкові цеглини другого ряду зовнішньої версти, потім — внутрішні версти і забутку стіни. Дотримуючись таку послідовність, муляр рідше перемикається з зовнішніх верст на внутрішні, ніж при кладці спочатку повністю одного ряду, а потім іншого.

• Питання: Підкажіть, якою повинна бути товщина стіни, щоб заміський будинок був теплим?

   

  Відповідь:

  Особливість будинку, зробленого з пористого бетону, полягає в тому, що на його обігрів приміщень буде потрібно відчутно менше енергії. Щоб на обігрів будинку з цегли та будови з пористого бетону йшло однаково невелику кількість енергії, товщина стіни з пористого бетону повинна бути 40 см, тоді як з цегли доведеться побудувати стіну товщиною 1,5-1,9 метра.

  Тому в цегляних будинках або витрачається додаткова енергія на опалення, або використовуються додаткові утеплювачі. Утеплювачі, як правило, значно збільшують вартість всієї конструкції і на тлі відносно доступної ціни ніздрюватих бетонів не є оптимальним рішенням проблеми економії енергії. Будинок з пористого бетону на 20-40% знижує витрати на опалення при тому, що товщина стін залишається стандартною для цього матеріалу. Комірчаста структура матеріалу забезпечує також поліпшені звукоізоляційні властивості. Для заміського котеджу це не менш важливо, ніж для міського будинку.

• Питання: Напевно, поряд з технічним, цегла повинен мати і екологічний сертифікат?

   

   

  Відповідь:

  Взагалі, порівняно з іншими будівельними матеріалами і, зокрема, з бетоном, цегла найбільш екологічний. Повністю складається з глини, він містить мінімальну кількість добавок, як правило, нехимического походження. Практично єдиним контрольованим параметром екологічного характеру є ефективна питома активність природних радіонуклідів, що у відповідності з ГОСТ 530-95 не повинна бути більше 370 Бк/кг Величина цього параметра залежить від географічного положення родовища глини, з якої виготовлена конкретна партія цегли. У будь-якому разі рекомендується перевірити придбану партію з допомогою звичайного побутового дозиметра.

• Питання: Які бувають форми і розміри цегли?

   

   

  Відповідь:

  Цегла буває:

  одинарний: довжина (цей розмір прийнято називати «ложок») — 250, ширина (згідно будівельної термінології «штурхан») — 120, висота — 65 мм. Таке співвідношення розмірів визнане найбільш оптимальним для чергування поперечного і подовжнього розміщення цегли щодо осі кладки;
  полуторний.

  Його габарити: довжина — 250, ширина — 120, висота — 88 мм Для виконання полегшених по вазі кладок такі цеглини виробляються порожнистими, дырчатыми і пористими;
  подвійний. Практично не зустрічається повнотілою, виконується дірчастим і застосовується в полегшених кладках. Розміри такої цеглини: довжина — 250, ширина — 120, висота — 103 мм (буває і 140 мм).

  В одному метрі кладки по висоті розміщується приблизно 13 рядів одинарного, 10 — полуторного і 6,5 — подвійної цегли.

• Питання: Яка вага червоної цегли?

   

   

  Відповідь:

  Повнотіла червона цегла класичного розміру важить від 3,5 до 3,8 кг Вага одного кубометра цегляної кладки — близько 1700 кг

• Питання: Можна визначити за характеристиками цегли, скільки простоїть будинок?

   

  Відповідь:

  До числа основних технічних характеристик цегли відносяться міцність і морозостійкість (здатність витримувати певну кількість циклів «заморожування-відтавання»). Саме цей параметр визначає довговічність споруди. Як правило, морозостійкість цегли-не менше 25-50, рідше — 75 циклів. Для того щоб оцінити, скільки років простоїть будинок, кількість циклів слід помножити на поправочний коефіцієнт, який (залежно від кліматичних умов) дорівнює 2,5-3.

• Питання: Коли рекомендується ступінчастий спосіб?

   

  Відповідь:

  Як правило, при багаторядній перев'язці. Спочатку викладають тычковую версту першого ряду і на ній зовнішні ложкові версти від другого до шостого ряду. Максимальна висота щабля при цій послідовності — шість рядів.

• Питання: Напевно, в процесі кладки існують загальні правила. Які вони?

   

  Відповідь:

  Стіни і простінки виконують за єдиною системою перев'язки швів – багаторядної або однорядної (ланцюговий). Для кладки стовпів, а також вузьких простінків (шириною до 1 м) у середині будівлі або приховуваних обробкою застосовують трехрядную систему перев'язки швів.
  Тичкові ряди в кладці укладають з цілих цеглин. Незалежно від прийнятої системи перев'язки швів тичкові ряди укладають обов'язково в нижньому (першому) і верхньому (останньому) рядах зведених конструкцій, на рівні обрізів стін і стовпів, у виступаючих рядах кладки (карнизах, поясах і т. д. ).
  При багаторядній перев'язці швів обов'язково тичкові ряди укладають під опорні частини прогонів, плит перекриттів, балконів, під мауерлати та інші конструкції. При однорядною (ланцюговою) перев'язці швів допускається обпирання збірних конструкцій на ложкові ряди кладки.

  При однорядною (ланцюговою) перев'язці прямих стін, які мають по товщині півтора цегли, першу зовнішню версту першого ряду укладають точкових цеглинами, а другу — ложковимі.
  При кладці стін, які мають по товщині парна кількість полукирпичей, наприклад, два, перший ряд починають з укладання стусанів по всій ширині стіни, у другому ряду верстові цеглини кладуть ложками, забутку — стусанами.
  При кладці стін більшої товщини у верстових рядах у другому ряду над стусанами кладуть ложки, а над ложками — тинки. Забутку в усіх рядах виконують стусанами.

• Питання: З чого починають кладку?

   

  Відповідь:

  Із закріплення кутових і проміжних порядовок. Їх встановлюють по периметру стін і вивіряють по схилу і рівню або нівеліра так, щоб зарубки для кожного ряду на всіх порядовках перебували в одній горизонтальній площині. Порядовки розташовують на кутах, в місцях перетину і примикання стін, а також на прямих ділянках стін на відстані 10-15 м один від одного. Після закріплення і вивіряння порядовок викладають маяки у вигляді убежной штраби, розташовуючи їх на кутах і на кордоні споруджуваного ділянки. Потім до порядовкам зачаливают шнури-причалки.

  Після того, як будуть встановлені порядовки, викладені маяки і натягнуті шнури-причалки, процес кладки виконують у такій послідовності: розкладають цеглу на стіні, розстилають розчин під зовнішню версту й викладають зовнішню версту. Подальші операції залежать від прийнятого порядку кладки: порядного, ступінчастого або змішаного.

• Питання: Що являють собою правило і шнур-причалка?

   

  Відповідь:

  Правило — отфугованная дерев'яна рейка перетином 30x80 мм, довжиною 1,5-2 м або дюралюмінієва рейка спеціального профілю довжиною 1,2 метра. Використовується для перевірки лицьовій поверхні кладки (наскільки вона рівна, немає западин або виступів).
  Шнур-причалка — кручений шнур товщиною 3 мм, який натягують при кладці верст між порядовками і маяками. Шнуром-шнур користуються як орієнтиром для забезпечення прямолінійності і горизонтальності рядів кладки, а також однакової товщини горизонтальних швів. За допомогою шнура-причалки каменяр визначає, який стан повинен мати кожен укладається цегла в версті.

• Вопрос: Что такое порядовка и где ее используют?

   

  Ответ:

  Это деревянная рейка сечением 50x50 или 70x50 мм и длиной до 2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены деления (засечки) соответственно толщине ряда кладки. В размер 77 мм входят высота кирпича (65 мм) и толщина шва (12 мм). Порядовки применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий и других элементов здания.

  Порядовки роблять також з металевого уголкового профілю 60x60x5 мм. На ребрах куточка нарізають поділу глибиною 3 мм через кожні 77 мм або просвердлюють отвори для закріплення шнура-причалки.

• Питання: Чим відрізняється однорядна (ланцюгова) перев'язка?

   

  Відповідь:

  Чергування ложкових і точкових рядів в кладці. Поперечні шви в суміжних рядах зрушені відносно один одного на ¼ цегли, а поздовжні — на півцеглини. Всі вертикальні шви нижнього ряду перекриваються цеглою вище розміщеного ряду.

• Вопрос: Нужно ли применять утеплитель при кладке газосиликатных блоков?

   

   

  Ответ:

  При возведении стен из блоков плотностью D400-500 и толщиной 375-400 мм (для Запада и Середины Украины) вам не потребуется дополнительного утепления.

  Утеплять ли газосиликатный блок  Газобетонный блок AEROC EcoTerm 375

• Вопрос: Как правильно разложить кирпич на рабочем месте, чтобы сподручней было работать?

   

  Ответ:

  Кирпич размещают на возводимой стене как можно ближе к месту укладки.
  Для ложковых рядов он раскладывается параллельно стене или под небольшим углом к ней. Для тычковых — перпендикулярно оси стены.
  При ведении наружной версты кирпич раскладывается по внутренней стороне стены, внутренней — на наружной. При этом постель, предназначенная для укладки версты или забутки, не должна быть занята кирпичом.

  Цеглу на стіні повинен знаходитися на 50-60 см від останнього цегли укладається версти, щоб залишалося місце для расстилания розчину. У цьому випадку розкладний цегла не заважає мулярові розрівнювати розчин на ліжку і укладання вимагає мінімальної кількості рухів.

• Питання: Як розкладають цеглу для перегородок і стін товщиною в 1 цеглу?

   

  Відповідь:

  Для стін товщиною в 1 цеглу для кладки ложкового ряду цеглу розташовують стопками по 2 цегли, розміщеними посередині стіни паралельно її осі з відстанню між стопками в 1 цеглу; для кладки тичкового ряду — на середині стіни перпендикулярно її осі з відстанню між стопками в ½ цегли.
  Для стін і перегородок товщиною в ½ цегли цегла розкладають паралельно осі стіни по одному один за одним.

  Пластичність — синонім міцності

• Вопрос: Каким образом происходит подача, расстилание и разравнивание раствора на постели?

   

  Ответ:

  Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешивают, так как за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы (песок) оседают, происходит расслоение смеси и она становится неоднородной.
  Раствор лопатой подается на стену и укладывается грядкой правильной формы и требуемой ширины. Растворную постель для укладки кирпича каменщик разравнивает кельмой в процессе кладки. Для ложкового верстового ряда грядку делают шириной 80-100 мм, для тычкового — 200-220 мм.

  При кладці впустошовку, тобто коли шви залишають незаповненими на глибину 10 мм від зовнішньої поверхні стіни, розчин розстилають з відступом від особи версти на 20-30 мм.
  Товщина грядки розчину в середньому повинна бути 20-25 мм. Це забезпечує при укладанні цегли товщину шва 10-12 мм

• Питання: Може неправильно вибрана товщина шва з'явитися причиною руйнування кладки?

   

  Відповідь:

  Чим товще шов, тим важче досягти рівномірної його щільності і тим більшою мірою цегла працює в кладці на вигин і зріз. При товстих швах збільшуються деформації і знижується міцність кладки. Тому для кожного виду кладки встановлена певна товщина швів, збільшення якої знижує міцність конструкцій.
  Наскільки якість кладки залежить від рівномірності заповнення розчином і ущільнення горизонтальних швів, можна з'ясувати на такому прикладі. Одночасно з одного і того ж цегли і розчину кладка виконувалася висококваліфікованими мулярами і для порівняння мулярами низької кваліфікації. Межа міцності кладки, виконаної висококваліфікованими мулярами, виявився 5 МПа, а мулярами низької кваліфікації — 2,8 МПа, тобто в 1,8 рази менше.

• Вопрос: Какой раствор лучше применить для кладки кирпичных стен?

   

  Ответ:

  Качество кирпичной кладки зависит не только от правильности расстилания и разравнивания раствора на постели, но и от свойств раствора. Например, смешанные цементно-известковые или цементно-глиняные растворы, обладающие большой пластичностью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равномерно уплотняются при укладке кирпича. Цементные растворы менее пластичны. Для повышения пластичности цементных растворов в процессе приготовления на растворосмесительной установке в них добавляют пластифицирующие добавки. Пластифіковані розчини повільніше розшаровуються і після нанесення на пористу підставу слабо віддають воду, що забезпечує твердіння в'яжучого речовини в розчинах в нормальні терміни.

• Вопрос: Какие свойства раствора наиболее существенны?

   

  Ответ:

  Чем менее прочен раствор в кладке, тем он легче сжимается и, следовательно, тем больше вероятность общих деформаций кладки, а в каждом кирпиче — напряжений изгиба и среза. Чтобы получить более прочную кладку, применяют раствор более высокой марки.
  Однак підвищення марки розчину лише незначно збільшує міцність кладки. Набагато більше значення має пластичність розчину. Пластичні розчини краще стеляться по ліжку цегли, забезпечують більш рівномірну товщину і щільність шва, що підвищує міцність кладки, так як сприяє зменшенню напруги вигину і зрізу в окремих цеглинах.

• Питання: Якою повинна бути товщина швів цегляної кладки?

   

  Відповідь:

  Товщина горизонтальних швів кладки повинна складати 12 мм (допускаються окремі шви товщиною не менше 10 мм і не більше 15 мм). Товщина вертикальних швів — 10 мм (допускаються окремі шви товщиною не менше 8 мм і не більше 15 мм).

• Питання: Вертикальні шви при кладці іноді залишаються незаповненими. Як це виправити?

   

  Відповідь:

  Шви заповнюють при розстиланні розчину для кладки наступного по висоті ряду, причому муляр стежить за тим, щоб поперечні шви між цеглою заповнювалися повністю. Погане заповнення розчином вертикальних поперечних швів не тільки знижує міцність кладки, але і зменшує теплозахисні властивості стін.

  Раціональні мережива

• Питання: Яка конструкція цегляної стіни?

   

  Відповідь:

  Стіна складається з декількох рядів цегли. Крайні ряди називають «версти», внутрішні — «забутка». Версти, особливо зовнішню, викладають найбільш якісним цеглою. В забутку допускається укладання цегли зі сколами, тріщинами.

• Питання: Яка послідовність цегляної кладки?

   

  Відповідь:

  Укладання цегли починають з зовнішньої версти. До фасаду будівлі цеглу повертають стороною, яка не має пошкоджень і відколів.
  Існують порядный, ступінчастий та мішаний способи кладки.

• Питання: Як викладають стіни змішаним способом?

   

  Відповідь:

  Змішаним способом викладають стіни при багаторядній перев'язці. Перші 7-10 рядів кладки виконують порядно. При висоті кладки 0,6-0,8 м, починаючи з 8 -10 рядів, рекомендується застосовувати ступінчастий спосіб кладки, так як продовжувати кладку порядным способом, особливо при товщині стін у 2 цеглини і більше, важко. У цьому випадку каменяр, викладаючи верхні ряди зовнішніх верст, може спиратися на нижні щаблі кладки, що значно полегшує його працю.

• Питання: Яка перев'язка найбільш раціональна?

   

  Відповідь:

  Кладка наружных и внутренних верст — наиболее трудоемкая операция. Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. Например, при многорядной перевязке стен толщиной в два кирпича в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Кладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых. Поэтому значительно облегчается работа каменщика: проще обеспечивается точность перевязки, сокращается число более трудоемких поперечных швов. Ще один нюанс: при ланцюгової перев'язці потрібна більша кількість трехчетвертных цегли для торців стін.

• Питання: Як правильно укладати цеглу при зведенні стін?

   

  Відповідь:

  У послідовності кладки з цегли виділяють три основних етапи.
  Перший — накладення розчину і укладання цегли на розчин. Цеглу кладуть на розчин на деякій відстані від останнього цегли (приблизно¼). Рух руки при опусканні цегли повинно бути таким, щоб нижня його ліжко видавила розчин тому. Розчин повинен рівномірно розподілитися під цеглою.
  Наступний етап — рух цегли з розчину вперед. При цьому русі тычковая сторона цегли повинна зібрати на собі достатню кількість розчину для утворення вертикального шва.
  Останній етап — поджатие цегли, установка його на місце і видалення надлишків розчину. При установці цегли допускається легке постукування ручкою кельми. Роботу краще вести в рукавицях — розчин агресивний і роз'їдає руки.
  У міру набуття досвіду, кількість наносимого на першому етапі розчину оптимізується,

  Необхідна неполномерность

• Питання: Що означає поняття «частки цегли»?

   

  Відповідь:

  Дуже часто для забезпечення того чи іншого виду перев'язки доводиться ділити цегла на частини, які в будівельному побуті отримали свої назви. Цегла, розколотий навпіл рівно на дві частини, утворює дві «половини», або частки. Є частині цегли, які називають «трехчетвертки». Частина цегли, отколотая поперек його довгої частини, з розміром, рівним висоті цегли, називається «чвертю».

• Питання: Коли допускається застосування половинок цегли?

   

  Відповідь:

  Тільки в кладці забутовочных рядів і малонавантажених кам'яних конструкцій (ділянки стін під вікнами тощо ). Горизонтальні і поперечні вертикальні шви кладки стін, а також всі шви (горизонтальні, поперечні і поздовжні вертикальні) у перемичках, простінках і в стовпах повинні бути заповнені розчином, за винятком швів при кладці впустошовку.
  Трехчетвертки й інші неповномірні цегли укладають відколотою стороною всередину кладки, а цілої — назовні.

• Питання: Яким способом цегла розколюють уздовж?

   

  Відповідь:

  Спочатку наносять легкі удари по чотирьом його площинах, а потім сильним і коротким ударом по лінії обрубки на торці цегли розколюють його на потрібні частини. Цегла рубають і ребром кельми.
  Втім, зараз вручну дані операції виконують досить рідко, оскільки цегла легко розрізається «болгаркою».

  Всі труднощі переборні

• Питання: Як здійснюється перетин стін?

   

  Відповідь:

  Перехрещення стін при ланцюговій системі перев'язки виконують, поперемінно пропускаючи ряди кладки однієї стіни через іншу.
  При кладці стін з багаторядної перев'язкою перший ряд виконують так само, як і при однорядній перев'язці — стусанами. При товщині стіни, що кратна цілому цеглі, у другому ряду зовнішню і внутрішню версти викладають ложками. При товщині стіни, що кратна непарному числу цегли, перший ряд викладають стусанами на фасад, а ложками всередину приміщення; другий ряд, навпаки, ложками на фасад, а стусанами всередину. Наступні 3-6-й ряди зводять тільки ложками з перев'язкою вертикальних поперечних швів на половину або чверть цегли.

• Вопрос: Здравствуйте,скажите пожалуйста,я собираюсь строить 12 квартирный 4 этажный дом с мансардой в Ялте можно ли использовать эти блоки и какие желательно. и еще был ли у вас такой опыт.заранее спасибо

   

  Ответ:

  Для города Ялта подходят только монолитно-каркасные дома с использованием газосиликатных блоков толщиной 200 мм плотностью D400 или D500.

• Питання: Як виконують примикання стін?

   

  Відповідь:

  При неодночасність зведенні їх можна виконувати у вигляді вертикальної багаторядної або однорядної штраби. У цих випадках у зовнішні стіни закладаються три сталевих стержні діаметром 8 мм (не рідше ніж через 2 м по висоті кладки, а також у рівні кожного перекриття). Стрижні повинні мати довжину не менше 1 м від кута примикання і закінчуватися анкером.

  Найчастіше тонкі (в ½ цегли або в 1 цегла) усередині стіни будівель зводять після зовнішніх. Для цього в зовнішній стіні влаштовують паз глибиною в ½ цегли і в нього.

• Питання: Що таке штраби?

   

  Відповідь:

  Одним з елементів кладки є штраби, що викладається у місцях тимчасового перерви кладки. Вони потрібні для того, щоб при подальшому продовженні робіт можна було забезпечити надійну перев'язку нової частини кладки з раніше зведеної. Штраби роблять убежными (похилими) і вертикальними. Убежная штраба, порівняно з вертикальною, забезпечує кращу зв'язок з'єднуються частин стін.

  У вертикальні штраби для надійності з'єднання кладки закладають сталеву арматуру діаметром 8 мм через 2 м по висоті, в тому числі в рівні кожного перекриття. Убежными штрабами у вигляді невеликих ділянок стін висотою до шести рядів викладають на зовнішній версті маяки, які використовуються для закріплення шнурів-причалок.

• Питання: Як викладають кути будівлі?

   

  Відповідь:

  При відсутності досвіду перед початком кладки на розчин рекомендується зробити «суху кладку» — викласти перший і другий ряди цегли без розчину.
  Коли суха кладка зроблена ретельно перевіряють дотримання правил перев'язки з обох сторін кладки.

• Вопрос: Какова технология кладки столбов?

   

  Ответ:

  Столбы выкладывают по трехрядной системе перевязки из целых кирпичей с добавлением половинок.

  Допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича. Например, при кладке столбов сечением 2x2 кирпича перевязку делают только целыми кирпичами, а при кладке столбов сечением 1 ½ или 2x2 ½ кирпича в каждые четыре ряда укладывают только две половинки.

  Якщо є примикання до стовпів тонких стінок, то воно виконується випущеної з стовпа штрабой або закладаються в кладку сталевими стрижнями.

• Питання: Як викладаються простінки?

   

  Відповідь:

  Простінки шириною до 1 м викладають за трирядній системі перев'язки, шириною понад 4 цеглин допускається викладати і по багаторядній системі.

  При трирядної перев'язці для освіти в простінках чвертей у першому тычковом ряду укладають четвертки, а в ложкових рядах — половинки. Зважаючи на те, що стовпи і простінки зазвичай навантажені більше, ніж інші конструкції, викладати їх впустошовку не дозволяється. Допускається неповне заповнення вертикальних швів на глибину до 10 мм від лицьової поверхні. Простінки шириною 2 ½ цегли і менш викладають тільки з добірної цілої цегли.

  Пілястри і сандрики

• Вопрос: Какая декоративная кладка применяется наиболее часто?

   

  Ответ:

  Широко распространена декоративная кладка с частично неперевязанными в лицевой версте поперечными вертикальными швами. Например, в лицевом слое поперечные вертикальные швы перевязывают через 3-6 рядов. Или вся лицевая поверхность кладки расчленена сплошными вертикальными швами на полосы шириной в 1 кирпич. В пределах каждой из этих полос через 2-3 ряда кладки укладывают тычки, что и создает перевязку лицевого слоя с кладкой стены. Возможны и другие варианты перевязки вертикальных поперечных швов лицевого слоя. Однак у будь-яких випадках забезпечують перев'язку кладки облицювального шару основного масиву стіни. Чергування ложкових і точкових цегли в таких кладках вказується в проекті.

• Питання: Яким повинен бути діаметр стрижнів для армування. Напевно, чим товще арматура, тим міцніше конструкція?

   

  Відповідь:

  Діаметр стержнів для поперечного армування кладки допускається не менше 2,5 мм і не більше 8 мм. Разом з тим діаметр арматури у прямокутних сітках повинен бути не більше 5 мм, а в зигзагоподібних — не більше 8 мм. Застосування арматури великих діаметрів викликало б неприпустиме збільшення товщини горизонтальних швів і зниження міцності кладки.

• Питання: Як часто закладаються в кладку арматурні сітки?

   

  Відповідь:

  Арматурні прямокутні сітки укладають не рідше ніж через п'ять рядів кладки, а при потовщеному цеглі — через чотири ряди. Зигзагоподібні сітки — попарно у двох суміжних рядах, щоб напрямок стрижнів в них було взаємно перпендикулярним. За відстань між зигзагоподібними сітками приймають відстань між сітками одного напрямку.

  Стрижні сіток зварюють або пов'язують між собою в'язальним дротом. Відстань між стрижнями в сітках повинно бути не менше 30 і не більше 120 мм. Сітки повинні мати такі розміри, щоб кінці стрижнів виступали на 2-3 мм за одну з внутрішніх поверхонь простінка або стовпа. За цим кінцях перевіряють наявність арматури в кладці.

• Питання: Що таке обрізи, уступи, пілястри, борозни і ніші?

   

  Відповідь:

  Обріз кладки влаштовують з відступом від лицьової поверхні чергового ряду кладки. Кладка стін вище обріза має меншу товщину, ніж до обріза. Обріз кладки роблять при переході від цоколя до стіни.
  Уступом кладки називають те місце, де лицьова площину однієї частини стіни зміщена в ту або іншу сторону від лицьовій площині іншої частини.

  Пилястры — это части кладки, выступающие из лицевой плоскости в виде прямоугольных столбов, выкладываемых вперевязку с кладкой стены.
  Борозды в стене устраивают для размещения трубопроводов, электрических кабелей и прочих скрытых проводок. После монтажа проводок борозды заделывают заподлицо с плоскостью стены. Вертикальные борозды по ширине и глубине делают кратными половине кирпича, горизонтальные — кратными одному ряду кладки по высоте, т. е. четверти кирпича и половине кирпича по глубине.
  Ніші — це поглиблення в кладці стіни, кратні половині цегли. У нішах мають вбудовані шафи, прилади опалення,

• Питання: Як викладають пілястри?

   

  Відповідь:

  Виступи стін (пілястри) викладають за однорядною або багаторядній системі перев'язки, якщо ширина пілястри 4 цегли і більше, а при ширині пілястри до 31/2 цегли — по трирядній системі перев'язки. Для перев'язки виступу з основною стіною в залежності від розміру пілястри використовують неповномірні або цілі цеглини, застосовуючи прийоми розкладки цегли, рекомендовані для перев'язки примикань (перетинів) стін.

• Питання: Що являють собою сандриками та русти?

   

  Відповідь:

  Сандриками — архітектурна деталь стіни над віконним або дверним прорізом. Зазвичай це виступає за площину стіни над лиштвою карниз, увінчаний фронтоном. Обрамлення прийомів і наличники вікон можуть бути прямокутного або криволінійного обрису. Русти — горизонтальні борозни в кладці на глибину 30-60 мм, розташовувані через чотири — вісім рядів. Вони розчленовують фасад стіни на пояси, які створюють рельєфну поверхню.

• Вопрос: Как выполняется кладка поясков и карнизов?

   

  Ответ:

  Выступающие ряды кладки в карнизах и поясках выполняют из целых кирпичей. При этом свес каждого ряда кладки допускается не более чем на 1/3 длины кирпича, а общий вынос неармированного карниза — не более 1/2 толщины стены. Карнизы с общим выносом более 1/2 толщины стены устраивают из армированной кирпичной кладки на растворе марки не ниже 25 или из сборных железобетонных элементов, заанкериваемых в кладке.  Якщо стіну викладають з пустотілої цегли, то для свешивающихся рядів карнизів, поясків, а також частин, для яких цегла потрібно подтесывать, використовують повнотіла або спеціальний (профільний) лицьова цегла.

• Питання: Як правильно виконувати кладку арок і склепінь?

  http://pp-budpostach.com.ua/product_list/group_827110

   

  Відповідь:

  Її слід виконувати від п'ят до замка одночасно. Шви кладки необхідно повністю заповнювати розчином. Верхню поверхню склепінь двоякою кривизни товщиною 1/4 цегли в процесі кладки слід затирати розчином. При товщині склепінь, перевищує 1/4 цегли, шви кладки необхідно додатково заповнювати розчином підвищеної рухливості.

• Питання: Навіщо виконується армування цегляної кладки? (Металу збільшить опір?)

   

  Відповідь:

  Армовані цегляні конструкції являють собою кладку, посилений сталевою арматурою, яку укладають на розчині у шви між цеглинами. Під дією стискаючих сил арматура в швах завдяки силам тертя і зчеплення з розчином працює як одне ціле з кладкою. Армування може бути поперечне і поздовжнє.

• Питання: Як виглядає поперечне армування?

   

  Відповідь:

  Поперечне армування виконують сітками або окремими стрижнями. Стрижні сприймають поперечні розтягуючі зусилля, що виникають при стисненні кладки, перешкоджають руйнуванню цегли при вигині і розтягуванні і цим збільшують несучу здатність стиснутого елемента. Стовпи, стіни і простінки армують поперечної сітчастої арматурою (прямокутної або зигзагоподібної).

   

• Питання: Чи виправдано зведення тришарових цегляних стін з утеплювачем, якщо традиційно використовувані для їх скріплення кладочна сітка або сталевий дріт є містками холоду та поза розчинного шва піддаються інтенсивній корозії?

   

  Відповідь:

  Як радять фахівці, щоб виключити все зазначене, слід використовувати цементостойкие базальтопластіковие гнучкі зв'язки, які завдяки поєднанню базальтового волокна зі спеціальним лугостійкою епоксидним сполучною не втрачають своєї міцності і жорсткості навіть після 50 років перебування у водно-цементної середовищі. Крім того, всі полімерні композити мають теплопровідність в 100 разів нижче, ніж метали, так що базальтопластіковие гнучкі зв'язки не тільки забезпечують довговічність стіни, але й практично не спотворюють однорідність її температурного поля.

• Питання: Чому варто використовувати клей при кладці газосилікатних блоків?

   

   

  Відповідь:

  Газосилікатний блок як ми знаємо, має чудову геометрію, з відхиленням не більше 2 мм на кожну сторону. При використанні клею для ніздрюватого бетону, товщина розчину зазору не більш 4 мм При такому шарі клею втрата тепла зменшується в 5 разів порівняно з використанням універсальної сухої суміші, тим самим дозволивши вам в майбутньому скоротити енерговитрати на опалення будинку в прохолодні пори року.

  При використанні сухої суміші, вам доведеться наносити шар від 1 до 3 см, такий проміжок називається «мастик холоду». Так як теплопровідність сухої суміші набагато нижче газосилікатного блоку у вас цей зазор буде випускати тепло з кімнати, і найстрашніше, в зимовий час він промерзає і утворюється крижаний наліт, що несприятливо позначиться на стані самого газосилікатного блок. Щоб вирішити цю проблему вам необхідно буде як з внутрішньої, так і із зовнішньої сторони провести роботи з утеплення будівлі, це досить затратно і не обгрунтовано.

  Клей для ніздрюватого бетону коштує дорожче, але і витрата у нього значно менше ніж сухої суміші. При такому виборі тут ви нічого не втратите, до того ж ще й заощадите у майбутньому.

• Вопрос: Какую толщину стены использовать для строительства дома из газосиликатного блока?

   

   

  Ответ:

  Учитывая климатические условия в центральном регионе Украины рекомендуем вам использовать следующие технологии строительства.

  1) Использование газосиликатного блока толщиной в 300 мм.
  При использовании такого блока рекомендуется возводить трехслойную стену т.е.
  - газосиликатный блок;
  - утеплитель или его аналог;
  - вентилируемый зазор;
  Облицовочный материал (кирпич, гранит, пластиковые или деревянные панели).
  Как это выглядит можно увидеть на фото.

  

  2. Использование газосиликатного блока толщиной 400 мм.
  Блока с толщиной 400 мм достаточно, чтобы удержать оптимальную температуру в помещении. Из него можно возвести однослойную стену с нанесением штукатурки для облицовки здания или закрыть облицовочный кирпичом.

  

  У разі використання цегли вийде двошарова стіна з вентильованим зазором 2-3 див.

  

   

  Такий блок не вимагає додаткового утеплення як зовні так і в середині приміщення. Блоки досить поштукатурити і нанести облицювальний матеріал ( плитка, дикий камінь, фарбування у бажаний колір і. т. д.)

• Питання: Чув, що побудувати будинок з газобетону дешевше, ніж із цегли. Чи це Так?

   

  Відповідь:

  — Дійсно, газобетон є на сьогоднішній день самим економічним будівельним матеріалом. Один ніздрюватий блок за об'ємом дорівнює 7-8 цеглин. При цьому вага цегли становить приблизно 41 кг, а блоку – 16кг. Блоки укладаються набагато швидше, а вартість газобетонної кладки в два-три рази дешевше цегляної. Так що ви значно заощадите на вартості робіт. Крім того, знижується витрата кладочної суміші, бо ми рекомендуємо використовувати спеціальний клей замість розчину. Товщина шва в кладці не перевищує 3-5 мм. Так что вы сэкономите еще и на отоплении: чем меньше шов, тем теплее дом. Снижение расходов происходит и за счет облегченной конструкции фундамента, поскольку дом из газобетона значительно легче по весу. В целом при использовании ячеистых блоков:

  – знижується маса стін в 4-10 разів,
  – підвищується теплоопір стін на 7-26%,
  – досягається зниження приведених витрат на 40-50%,
  – знижується вартість стін «в справі» на 43-56%,
  – досягається зниження питомих капіталовкладень на 15-50%,
  – знижуються трудовитрати у виробництві і на будівництві 40-50%,
  – знижуються енерговитрати у виробництві на 30-60%,
  – знижуються енерговитрати при експлуатації на 7-30%,

• Вопрос: Сколько нужно блоков для строительства загородного дома?

   

  Ответ:

  Многие не раз задавались этим вопросом когда начинают строить дом на своем дачном участке.

  В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов расчетов по количеству необходимых блоков в разны мерах: м3, м2, штук и т.к.

   

  Начнем:

  Пункт первый – Размеры будущей постройки.

  Для составления калькулятора “сколько нужно блоков” нам необходимы следующие показатели:

  Высота потолка (h) (можно указывать высоту с учетом двух этажей если дом будет в виде коробки)

  Длина каждой стены (h) – как правило 2 стены одинаковые по длине поэтому бегать с рулеткой и выменять все будущие стены нет необходимости, просто перемножаем их.

  Толщина стены (b), - здесь уже выбор ложится на то что за стена у вас будет и какую нагрузку будет она нести.

  Пример 1: если вы будете строить дом и в последствии облицовывать его снаружи сайдингом, кирпичом или иным облицовочным материалом, лучше брать толщину не более 300 мм т.к. в итоге стена получится и так внушительной толщины.

  Пример 2: Если же бюджет не позволяет украсить дом снаружи, то есть удовлетворительное предложение про приобретению блока с толщиной 400 мм. Такой блок вам позволит сохранить тепло в вашем доме, и сэкономить на отделке. Такой блок вполне достаточно отштукатурить и покрасить.

   

  Перейдем непосредственно к самим расчетам.

  Рассчитаем общий объем всех стен: для примера возьмем дом с размерами 10 метров на 15 метров и высотой потолка 3 метра.

  10*2*3 = 60 м2

  15*2*3 = 90 м2

  60+90 м2 = 150 м2 (общая площадь ваших стен)

  Рассчитаем общий объем необходимых блоков в м3:

  150 м2 * 0.3 ( товщина стіни переведена в метри) = 45 м3 ( м3 кількість необхідних для постойки)

  Розрахуємо загальна кількість необхідних блоків шт.:

  Для прикладу візьмемо блоки з наступними розмірами 200*300*600 мм і переводимо розміри мм в м т. е. 02*0.3*0.6 далі всі сторони переумнохаем і отримуємо 0,036 м3 (в одному блоці)

  45 М3 / 0,036 = 1250 штук блоків, стільки вам необхідно для побудови будинку.

• Питання: Що спільного і в чому відмінності у газо – та пінобетонних стінових блоків?

   

  Відповідь:

  Общие характеристики. Газо – и пенобетон относятся к ряду ячеистых бетонов. Большая пористость, благодаря которой достигается хорошая тепло – и звукоизоляция. Данные виды блоков имеют низкую паропроницаемость следственно они «дышат». Не горючи, подаются пиле и сверлу, а так же их можно фрезеровать. Имеют сравнительно небольшой вес, значит меньше нагрузки на фундамент. У ячеистых блоков идеальные геометрические размеры в отличие от блоков тяжелого бетона. Это дает возможность использовать клеевые составы при строительстве, а не растворы. 
   

  Відмінності. Газобетонні блоки мають великі показники міцності, ніж у пінобетонних блоків, а так само по тепло – і звукоізоляції вони мають такі ж високі показники. Легше в обробці, більш точні розміри. А у пінобетонних блоків більш низький коефіцієнт вологовбирання, це відбувається із – за зачинених структури блоків.

• Питання: Все про газосилікатних блоків

   

  Відповідь:

  Існує безліч різних видів блоків. Всі вони відрізняються за технічними характеристиками, розмірами, властивості і так далі. Виявити серед усіх найкращий дуже важко, але дуже важливо. Адже для будівництва потрібно використовувати тільки найкращі матеріали. Так от, на даний момент, відмінним варіантом є блоки газосилікатні, що володіють безліччю переваг.
  
  Склад і характеристики
  
  Насамперед, потрібно сказати, що цей матеріал пористий і конструкційно-теплоізоляційний. Його отримують з трьох компонентів: суміш вапна, мелений кварцовий пісок і мала частка цементу.
  Цей блок – матеріал пористий і легкий. Процес його отримання досить простий – суміш, утворена трьома компонентами, твердне.
  
  Вага газосилікатного блоку, який використовують для зведення стін, коливається від 350 до 700 кілограм на кубічний метр. Цей вид блоку відносять до пористого, так як всередині нього рівномірно розподілені маленькі сфери d = від 1 до 4 мм.
  
  Властивості і ціни
  
  Газосилікатні блоки набагато краще інших поглинають звук, плюс вони не горять. Також ці блоки відмінно тримають тепло, завдяки порам всередині них. Крім цих важливих якостей будь газосилікатний блок володіє високою міцністю, точною геометрією, не тільки в одній партії, але і у всій продукції, і низькою теплопровідністю.
  
  Зручність
  
  Завдяки точно геометрії кладка газосилікатних блоків проходить з легкістю. При цьому не потрібно використовувати цемент – все кріпиться завдяки спеціальному клейовому складу, що сприяє маленькою товщині шва. Їх можна різати, свердлити, пиляти і навіть стругати! Хіба це не чудово? Навіть не потрібно думати про підгонці кожного блоку – все буде вставати рівно, як ніколи раніше. Тому використання цього матеріалу ще й економічно.
  
  Також дуже зручно використовувати самі легкі блоки, адже вони грають роль утеплювача. За ними не потрібно доглядати, вони практично вічні і, головне, екологічні! Тільки дерево краще газосилікатного блоку в плані екології, але блоки не гниють і не горять, а це дуже важливо.

• Питання: Зараз всі говорять про енергозберігаючих будівельних матеріалах. Чи відноситься до них газобетон?

   

  Відповідь:

  — Безумовно. Більш того, автоклавний ніздрюватий бетон займає лідируючі позиції серед матеріалів для огороджувальних конструкцій. За коефіцієнтом теплопровідності він порівнянний лише з деревиною, всі інші стінові матеріали – пінобетон, керамзитобетон, арболіт (деревобетон) і тим більше залізобетон значно йому поступаються. Наприклад, в сухому стані газобетон тепліше силікатної цегли в 13 разів. При цьому теплоізоляційні властивості газобетонних блоків дозволяють використовувати їх при будівництві зовнішніх стін без застосування додаткових теплоізоляційних матеріалів.

• Питання: Плануємо з чоловіком будувати котедж з газобетону, яку обробку порадите?

   

  Відповідь:

  — Газобетон чудово поєднується з іншими будівельними матеріалами. В якості зовнішньої обробки ми рекомендуємо використовувати будь-які навісні вентильовані фасади з облицюванням декоративними панелями, сайдингом, вагонкою, тонкошаровою штукатуркою.

  При виборі облицювального матеріалу слід звернути увагу на паропроникність. Адже сонячна енергія, яка проникає в будинок, спочатку поглинається предметами інтер'єру, потім виділяється у вигляді теплової енергії інфрачервоного длиннолучевого (більше 5 мкм) діапазону.

  У результаті енергія виявляється «зловити в пастку» кімнати. Залишаючись в приміщенні, енергія нагріває його, створюючи «тепличний ефект». Цього легко уникнути, вибираючи облицювальні матеріали з коефіцієнтом паропроникності не нижче Rn?0.5 м2? ч? Па/мг.

  Газобетон є повітропроникним матеріалом, за рахунок чого відбувається повітрообмін з навколишнім середовищем, звідси і високий коефіцієнт екологічності – 2 місце після дерева. Разом з тим не варто боятися використовувати матеріали меншого значення паропроникності в якості елементів декору, наприклад, для кутових елементів, цоколя, арок та іншого.

  До речі, нашим відділом розроблено рекомендації щодо застосування різних облицювальних матеріалів у поєднанні з газобетонними блоками, де описані всі нюанси кріплення. Телефонуйте, вишлемо.

• Питання: Будуємо будинок з газобетону, Чув, що шов при кладці на клей не повинен перевищувати 3-5 мм, але він виходить товщі. Що робити?

   

  Відповідь:

  — Можливо, шов виходить товщі із-за недотримання технології кладки. Це легко виправити, але необхідна практична консультація безпосередньо на будівельному майданчику. Вам потрібно зателефонувати у відділ маркетингу та реклами заводу «Будпостач» по телефону 067-548-64-12 і технічні фахівці допоможуть вирішити проблему. Крім того, на заводі розроблені рекомендації щодо застосування газобетону, на підставі яких ви зможете грамотно побудувати будинок.

• Питання: І ще питання: чи можна плити перекриття спирати на блоки автоклавного твердіння?

   

  Відповідь:

  — Можна, попередньо здійснивши обв'язувальний армований пояс, влаштований по периметру будівлі.

• Питання: У пресі багато пишуть про актуальність газобетонних блоків. А не могли б ви пояснити, чому все-таки цей матеріал вважається кращим?

   

  Відповідь:

  — Газобетон досягає своїх унікальних властивостей, завдяки використанню сучасних технологій. Автоклавна обробка дає матеріалу високу міцність (10-50 кг/см2) при невеликій щільності (400-600 кг/м3) і низький коефіцієнт теплопровідності (0,09-0,14 ВТ-моС). Комірчасті блоки не підносять сюрпризів в процесі усадки, усушки, не дають тріщин, не розламується, доставляються на об'єкт відразу в готовому вигляді. А рівномірна пориста структура дозволяє стінам підтримувати повітрообмін за аналогією з деревиною. Так що газобетон можна по праву назвати ідеальною знахідкою для дбайливих господарів.

• Питання: Доброго дня. Хочемо будувати будинок з газосилікатних блоків + утеплення+ цегла. Який утеплювач ви радите застосовувати з газосиликатными блоками, що б не виник конденсат. Блок 375 +утеплювач 30 + цегла. 1. Який утеплювач найбільш підходить

  Здравствуйте. Хотим строить дом из газосиликатных блоков + утеплитель+ кирпич. Какой утеплитель вы советуете применять с газосиликатными блоками, что б не возник конденсат. Блок 375 +утеплитель 30 + кирпич. 1. Какой утеплитель наиболее подходит к дышащим газосиликатным блокам? 2.Нужно ли оставлять вент. зазор между утеплителем и кирпичом. Спасибо за ответ.

   

   

  Ответ:

  Для некоторых регионов толщины стен из газоблоков в 375 мм бывает достаточно и без утепления.

  1. При необходимости дополнительно утеплять стены из газосиликатных блоков, используйте минераловатные плиты. Они позволят стенам "дышать".

  2. Вентзазор необхідний, він не дасть конденсату накопичуватися всередині конструкції.

• Питання: Добрий день, Підкажіть, будь ласка. Будуємо будинок з газосилікатних блоків 375 мм + пінополістирол 30мм + цегла. Чи це достатньо для МО. Є ще варіант блок 400 мм + цегла, без утеплення. Заздалегідь спасибі

   

  Відповідь:

  При товщині стін 400 мм утеплювача вам не буде потрібно.

  Будувати будинок з газосилікатних блоків товщиною 375 мм без додаткового утеплення можна, якщо ви використовуєте блоки компанії Aeroc.

  Дані по теплопровідності газосилікатних блоків наводяться для сухого блоку, виходячи з цього і вважається 375мм. Насправді при будівництві вологість вище і товщина бажана 400мм, а то і поперек класти на 600 робити. Плюс облицювання з цегли з вентзазором.

• Вопрос: Здравствуйте Построил сарай 5/3м. из газосиликатных блоков. Между фундаментом и стенами проложил рубероид. Стены закрывать сайдингом,штукатурить, или шпаклевать не хочу, а хочу загрунтовать и покрасить фасадной краской. Вопрос? Подойдёт ли так

  Здравствуйте, Построил сарай 5/3м. из газосиликатных блоков. Между фундаментом и стенами проложил рубероид. Стены закрывать сайдингом,штукатурить, или шпаклевать не хочу, а хочу загрунтовать и покрасить фасадной краской. Вопрос? Подойдёт ли такой способ для защиты стен от влаги, и если подойдёт то какую грунтовку, краску использовать? Спасибо!

   

   

  Ответ:

  Ваш способ подойдёт для защиты наружних стен.

  Используйте грунтовку глубокого проникновения или универсальную. Мы рекомендуем следующие составы:

  • Глимс-Грунт глубокого проникновения или 
  • Юнис-Грунт универсальная.

  Обе смеси отлично подходят для стен из газобетона и под покраску.

• Вопрос: Здравствуйте, Помогите пожалуйсто расчитать колличество блока для пристройки к жилому дому. Блок размер: 200*600*300. Стены: 13м. длина и 2м. , ширина 2м. и 4м. высота 3м. посоветуйте какой именно блок лучше купить и какой клей нужен для кладки.

   

  Ответ:

  Объём блоков для вашей пристройки получается 19 м³ - периметр стены умножаем на высоту стены и толщину блоков в метрах. Обычно, берут с небольшим запасом.

  Рекомендуем использовать газосиликатные блоки. Здесь вы найдёте наши цены на блоки.

  Клей, как правило, поставляется вместе с блоками с завода. Также вы можете заказать блоки и клей

• Вопрос: Грозит ли чем нибудь отсутствие вентилируемого зазора между облицовочным кирпичом и газосиликатным блоком толщиной 300 мм.? Заранее благодарю.

   

  Ответ:

  Можно возводить стены и без вентзазора. При этом нужно соблюдать несколько условий при эксплуатации здания.

  Более подробно об этом мы писали в одном из предыдущих ответов на вопросы -.

  Без вентзазора можно строить. Без него даже прочнее будет вся конструкция стены. Однако нужно иметь в виду, что во внутренних помещениях не должно быть высокой влажности (например, сауна и т.п.). Также газоблоки дольше будут сохнуть.

  Якщо ви не залишаєте вентиляційного зазору, то вам потрібно підтримувати теплий і сухий мікроклімат в приміщеннях, тобто відкривати вікна, провітрювати кімнати, будинок повинен постійно опалюватися в зимовий період. Внутрішню обробку можна робити з гіпсових сумішей.

• Вопрос: Добрый день Строю дом из блоков Аерок толщиной 400 мм. Скажите, пожалуйста, сколько времени должен сохнуть клей, чтобы на построенную стену первого этажа можно положить плиты перекрытия? Можно ли плиты перекрытия класть сразу, без какого-либо п

  Добрый день. Строю дом из блоков Аерок толщиной 400 мм. Скажите, пожалуйста, сколько времени должен сохнуть клей, чтобы на построенную стену первого этажа можно положить плиты перекрытия? Можно ли плиты перекрытия класть сразу, без какого-либо перерыва, при возведении стены? Спасибо.

   

  Ответ:

  У літні місяці клей для блоків сохне всього одну добу.

  Клей для газобетону (Газоблоку)

• Вопрос: Необходима небольшая перегородка на балконе. Используем газоблоки 10 см. Спец. клей для блоков не хочу использовать, т.к. необходимо одной смесью не только положить газоблоки друг на друга, но и чтобы они схватились с основной ЖБ стеной. Да и по

  Необходима небольшая перегородка на балконе. Используем газоблоки 10 см. Спец. клей для блоков не хочу использовать, т.к. необходимо одной смесью не только положить газоблоки друг на друга, но и чтобы они схватились с основной ЖБ стеной. Да и потом отштукатурить их той же смесью. Лучше использовать цемент, гипсовую смесь или универсальную цементно-песчаную смесь? Реально ли это сделать и будет ли такая перегородка прочная? Или не стоит даже пробовать?

   

  Ответ:

  Специальный клей для газосиликатных блоков необходим прежде всего, чтобы обеспечить тонкий шов и тем самым избежать мостиков холода в стене.

  Перегородку на балконе вы можете смело класть на цементный раствор, её прочность от этого не пострадает.

• Питання: Доброго дня.Порадьте, будь ласка,яку штукатурку краще використовувати для газосилікатних блоків поверх утеплювача пінополістиролу і під фарбування (короїд).

   

  Відповідь:

  Рекомендуємо використовувати суміші Кнауф Севенер з декоративною штукатуркою Фасадна штукатурка СТІН , а також фактурну штукатурку під фарбування Юніс Короїд-Декор (біла).

• Вопрос: Добрый день Подскажите, пожалуйста: дом из блока газобетонного. Толщина стены 375. Хотим отделать сайдингом. Из чего должен состоять "пирог" ? Утеплять не хотим. Нужна же какая то паро или гидроизоляция под рейки? Если возможно-ответьте на почт

   

  Ответ:

  Если вы используете сайдинг для облицовки дома, то в этом случае нет необходимости ни в какой дополнительной защите газобетонных блоков. К тому же паро- и гидроизоляция не позволят газоблоку "дышать". Вы можем порекомендовать использовать ветрозащитную мембрану.

• Вопрос: На сайте в проектах указывается ориентировочная стоимость строительства. Из чего она складывается? Входит ли туда устройство фундамента, кровли и основные материалы (бетон, блоки и т.п.)? И, главное, кто может построить за указанную сумму?

   

  Ответ:

  В указанную цену входят основные стройматериалы и следующие работы:

  • монолитный фундамент,
  • наружные стены 300 мм,
  • деревянные перекрытия,
  • стропильная система и
  • покрытие кровли металлочерепицей.

  Все строительные работы может взять на себя наша бригада, за плечами которой более 10 лет опыта в малоэтажном строительстве в Московской области.

  Ми наводимо мінімальну розрахункову вартість. Детальніше читайте:

  Будівництво будинку. З чого почати?

• Питання: Підкажіть я будую одне поверховий вентелируемый будинок з газосилікатних блоків щільність D 500 шириною 300 мм і облицювальна цегла між ними пінопласт ПСБ-С-15 50мм чи правильно це

   

  Відповідь:

  Якщо ви утепляете стіну з газосилікату пінопластом, то в цьому випадку немає необхідності в пристрої вентзазора, т. к. пінопласт це паропроникний матеріал.

  Радимо вам прочитати один з наших попередніх відповідей на тему утеплення газоблоків пінопластом > > посилання.

• Питання: Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи можна робити кладку несучих стін в будинку з ГС цементним розчином і якої товщини?

   

  Відповідь:

  Ми рекомендуємо використовувати спеціальний клей для кладки газоблоків.

  Він не прилипає до інструменту, володіє більшою пластичністю і дозволяє робити більш тонкі шви - 2-3 мм.

  До складу такого клею входять водоутримуючі полімерні добавки, які забезпечують тривалий відкритий час і високу фіксуючу здатність.

  ---

  посилання по темі: Клей для блоків

• Вопрос: Если я Вам отправлю проект дома - в можете сделать расчет необходимого количества газоселиката как внешних, так и внутренних перегородок?

   

  Ответ:

  Мы не занимаемся точными расчётами количества материалов. Обычно эта информация имеется в документации к проекту дома.

  Вы можете самостоятельно просчитать расход блоков для вашего дома. Для этого нужно периметр внешних стен умножить на их высоту и толщину - это и будет необходимый объём блоков (считайте в м³). То же нужно сделать и с внутренними перегородками. Оконные и дверные проёмы можно не вычитать - это будет запас.

  Дивіться також Розрахунок кількості газосилікатних блоків для будівництва будинку

• Вопрос: Хочу пристроить к летней кухне 3х4(блочной) пристройку из блоков, с 2х сторон, торцевой и продольной. Новая стена будет на расстоянии 2м от старой. Обязательно делать под пристройку ленточный фундамент? Возможно использовать столбчатый? Грунт гл

   

  Ответ:

  Мы рекомендуем делать монолитный ленточный фундамент под вашу пристройку - глубиной от 300 мм и шириной минимум 250 мм.

• Питання: Вибираю проект будинку для постійного проживання, ділянка купувався з комунікаціями. Сусіди вже будуються. Раннє ділянку здавався сухим, в цьому році, була тиждень тому, дуже мокро, у сусіда навіть стоїть вода на ділянці на маленькому схилі. Пи

  Вибираю проект будинку для постійного проживання, ділянка купувався з комунікаціями. Сусіди вже будуються. Раннє ділянку здавався сухим, в цьому році, була тиждень тому, дуже мокро, у сусіда навіть стоїть вода на ділянці на маленькому схилі. Питання. Підкажіть будь ласка, якого типу вибрати фундамент? І яка приблизна вартість будинку з невеликою похибкою. Будинок планую будувати з блоків - в цілях економії (піно,газо), загальна площа 200-220м2. Дуже вдячна.

   

  Відповідь:

  Ми радимо пальово-ростверковый фундамент у вашому випадку. Це самий надійний варіант для всіх видів грунтів.

  Приблизна вартість будівництва будинку з газобетону площею 200-220 м2 складе Скільки коштує побудувати будинок за містом?

  , включаючи роботи і основні матеріали.

• Питання: Не раз зустрічав інформацію, що можна виготовити газобетон своїми руками. Це реально? Що ви про це думаєте? Або мова все-таки йде про пеноблоках?

   

  Відповідь:

  Автоклавний газобетон виготовляють тільки в заводських умовах із суворим дотриманням технології. Блоки ріжуться на спеціальному обладнанні, що забезпечує точну геометрію блоків.

  Як зробити газобетон

  Пінобетонні блоки можуть бути виготовлені і в кустарних умовах. Вони не проходять обробку парою в печах під тиском (автоклавах). Такі блоки виробляються за литтєвий технології, що часто призводить до розбіжностей в геометричних розмірах.

• Вопрос: Говорят что пеноблок рассыпается со временем это так???и можно ли не штукатурить одну сторону стены из газоблоков???

   

   

  Ответ:

  Качественные заводские стеновые блоки - и пенобетонные, и газосиликатные - не рассыпаются.

  Стену из газобетона можно оставить без отделки. Главное, защитить блоки от прямого попадания влаги. Стены из газоблоков.

  Кустарные пенобетонные блоки не покупайте, а то приведет .. смотрите фото.

  

• Питання: Потрібно застосовувати утеплювач при зведенні несучих зовнішніх стін?

   

   

  Відповідь:

  По нормативной документации в регионе г. Киев и обл.
  Без утеплителя можно применять блоки:
  Porotherm 51 Premium
  Porotherm 51
  Porotherm 44
  Особый вопрос возникает с блоком Porotherm 38. 
  По новым теплотехническим расчетам, применяемым в настоящее время, данный блок не проходит всего лишь на несколько десятых единиц от нормативного значения.
  Применяя Теплый раствор и грамотный подход к возведению стены из блока, с облицовкой кирпичом, правильно утепленным фундаментом и грамотной внутренней штукатуркой, можно уверенно получить совершенно нормальные показатели.
  У р. Ульяновськ ми маємо досвід зведення понад десятка житлових об'єктів з блоку Porotherm 38.
  Блоки 44, 51 51 Premium - гарантовано не вимагають застосування додаткового утеплення.

• Вопрос: У меня вопрос относительно ваших проектов. Можно ли понравившийся кирпичный проект переделать в газобетонный? Думаем строить дом из газобетона, но не хотим себя ограничивать в выборе проектов! Благодарим за ответ

   

  Ответ:

  Во многих "кирпичных" проектах из нашего каталога материал несущих стен может быть заменён на газобетон. Если дом спроектирован с использованием поризованных блоков, или тёплой керамики, то замена может быть равнозначной.

  Определившись с проектом, позвоните нам, и мы подскажем, возможна ли замена без пересчёта проекта.

  Ссылка по теме: Проекты домов из кирпича

• Вопрос: Добрый день, собираемся делать реконструкцию административного здания, сейчас имеем стены в 1 кирпич, скажите можно ли утеплить её изнутри газосиликатными блоками толщиной 300, между газосиликатом и кирпичной кладкой планируется утепление пенопл

  Добрый день, собираемся делать реконструкцию административного здания, сейчас имеем стены в 1 кирпич, скажите можно ли утеплить её изнутри газосиликатными блоками толщиной 300, между газосиликатом и кирпичной кладкой планируется утепление пенопластом + вент. зазор, скажите нужнали пароизоляция? и возможна ли такая конструкция стены в принципе?

   

  Ответ:

  Предложенная вами конструкция выглядит довольно сложной и трудоёмкой в реализации.

  В вашем случае целесообразнее использовать блок плотностью 400 кг/м³ (D400) и толщиной 375-400 мм. С такими блоками вам не потребуется дополнительное утепление (пенопласт) и не будет необходимости устраивать вентзазор.

  Если вы всё же решили использовать конструкцию газобетонные блоки 300 мм + пенопласт, то в данных условиях вы также можете обойтись без вентзазора.

  Пароизоляция нужна лишь в том случае, если внутренние помещения имеют высокую влажность и не вентилируются.

• Питання: Можливо використовувати в поєднанні з газосиликатными блоками утеплювач ековата?.Досить буде 30 см блоку+10см ековати+12ммветро-вологозахисна панель изоплат+5см вент зазор і імітація бруса або ОСБ =штукатурка?

   

  Відповідь:

  Якщо ви будуєте будинок в Центральній частині України, то газосилікатного блоку та ековати буде достатньо. Така конструкція буде відповідати всім нормам. Тобто ви можете спокійно обійтися без плити Изоплат.

• Вопрос: Здравствуйте, скажите пожалуйста газобетон и газосиликатные блоки один и тот же материал или чем то отличаются. Если отличается то у какого материала технические характеристики лучше. Спасибо.

   

  Ответ:

  Действительно, разница между газосиликатом и газобетоном существует. Для производства газосиликата используют известь, а для газобетона цемент.

  Однако в настоящее время материал, который выпускают большинство крупных заводов, можно назвать "газосиликатобетон", так как в чистом виде ни газосиликат, ни газобетон не производят.

   

  Формально, газосиликат должен производиться на основе извести и проходить автоклавную обработку. Газобетон должен делаться на основе цемента и может быть как автоклавного так и естественного твердения.
  
  На практике, чистых газосиликатов, как и газобетонов, не производят. То, что производят в настоящее время, является гибридом газосиликата и газобетона. То есть при изготовлении используют как цемент, так и известь, и обязательно производят автоклавную обработку. 
  
  Поэтому разные производители по-разному называют свою продукцию, хотя, по сути, она изготавливается по одной и той же технологии. 
  Наприклад, Аерок і Стоунлайт називають свою продукцію газобетоном. Завод ЮДК називає свою продукцію газосиликатом. Hebel називає свою продукцію блоками з пористого бетону.

  Більш детально про відмінності ми писали тут.

• Вопрос: Скажите, сгодятся ли для стен гаража пеноблоки D-800 толщиной 30 см, а-то и 20см? Спасибо

   

  Ответ:

  На наш взгляд, 20 см всё-таки маловато. Мы рекомендуем минимальную толщину стен из ячеистых материалов от 250 мм.

  300 мм будет отличный вариант для вашего гаража.

• Питання: Здрастуйте, підкажіть будь ласка ми плануємо будує будинок. Зовні буде цегла силікатна, а всередині думаємо з газосиликтных або полістиролбетонних блоків. З якого матеріалу порадите будує. Заздалегідь спасибі.

   

  Відповідь:

  Ми рекомендуємо будувати житлові будинки з газосилікатних блоків з облицюванням з керамічної цегли.

  Ми вважаємо, що в основній своїй масі полістиролбетонні блоки поступаються газосиликатным по геометричній точності розмірів, за показниками міцності, а також по зручності обробки матеріалу. До того ж, газоблоки набагато екологічніше. Однак треба зауважити, що полістиролбетонні блоки дешевше газосилікатних.

  Якщо ви збираєтеся будувати з полістиролбетону блоків, то вам необхідно замовляти їх тільки у перевірених заводів, т. к. часто у деяких производитлей можна натрапити на дуже низьку якість матеріалу.

• Питання: Скільки коштує газобетон з доставкою в місто Житомир?

  Відповідь:

  Ціна за 1 м3 з доставкою в р. Житомир - Аерок (Обухів, Березань)
  - 755 грн. Стоунлайн - 700 грн.
  Повна інформація за телефонами: (67) 548-64-12, 066-087-53-08.

  Або перейти в розділ сайту..

  Ціни в регіонах України

• Питання: Напишіть будь ласка скільки звичайних цеглин в одному квадратному метрі і який розмір вважається стандартом в Україні? Спасибі!

   

  Відповідь:

  Зупинимося на основних розмірах цегли:

  • одинарний - 250х120х65 мм,
  • полуторний - 250х120х88 мм,
  • подвійний - 250х120х140 мм,
  • євро - 250х85х65 мм.

  Стандартним є одинарний розмір, так званий "нормальний формат" (1 НФ).

  Витрата цегли на 1 квадратний метр кладки залежить від товщини шва розчину.

  Для прикладу наведемо кількість такої цегли при товщині шва 10 мм. Разом вийде 50 цегли на м2 кладки.

  Детальніше див. Розмір цегли

   

  Форми і розміри цегли

  Одинарний.

  У ході розвитку цегляного справи в УКРАЇНІ поступово утворилися «класичні» розміри для повнотілої червоної цегли: довжина – 250, ширина – 120 і висота 65 мм Таке співвідношення розмірів визнане найбільш оптимальним для чергування поперечного і подовжнього розміщення цегли щодо осі кладки.

  Полуторний.

  У ході індустріалізації будівництва в наш час з'явилися і інші розміри цегли. Так, з'явився полуторний цегла. Його габарити: довжина – 250, ширина – 120, висота – 88 мм Для виконання полегшених по вазі кладок була розроблена широка гама і за виконанням – до звичайних, повнотілою цеглин додалися пустотілі цегли, дірчасті і пористі.

  Подвійний

  Подвійний цегла – продукт подальшої інтенсифікації робіт з кладки. Практично не зустрічається повнотілою, виконується дірчастим і применяетя в полегшених кладках. Розміри такої цеглини: довжина – 250, ширина – 120, висота 103 мм

   

• Вопрос: Добрый день! Какой показатель лучше (с точки зрения производителя) Прочность на сжатие: 25 или 35 кг/см2 для блоков из ячеистого бетона стеновых, мелких, для несущих и ненесущих стен? При известной плотности 600 кг/мЗ.

   

  Ответ:

  Для ненесущих стен этот показатель не так важен. Для несущих стен он играет большое значение. Эта цифра показывает, какую нагрузку выдерживает стена. Нагрузка от плит перекрытия, мебели, крыши и проч.

  Можно сказать, что для двухэтажного дома будет достаточно и 25 кг/см². Показатель прочности на сжатие особенно важен при строительстве зданий от трёх и более этажей. С увеличением плотности блока возрастает и его прочность на сжатие.

  Чтобы иметь представление о том, какую предельную нагрузку выдерживает стена, можно посчитать прочность погонного метра стены из газоблоков. 
  Если вы строите из газобетона толщиной 400 мм, то один погонный метр такой стены выдержит 100 тонн, или 100 000 кг.

  Более подробно о различиях мы писали   

  здесь.

• Питання: Доброго дня.Хочу побудувати лазню 6х6 яку кількість блоків знадобиться? для Київської області.

   

   

  Відповідь:

  Щоб розрахувати кількість газобетонних блоків для будівництва лазні, потрібно периметр споруди помножити на висоту і товщину стін.

  Для будівництва лазні в Київській обл ми рекомендуємо використовувати Газобетонний блок AEROC EcoTerm 300.

  Периметр вашої лазні буде дорівнює 24 м; помножимо його на висоту стін (для прикладу візьмемо 3 м) і на товщину газоблоків - 0,3 м.

  Разом отримуємо: 24х3х0,3 = 21,6 м3.

  Підставте потрібну висоту стін, і ви отримаєте обсяг блоків для соєю лазні. Віконні і дверні прорізи ми не віднімаємо - це буде запас.

• Вопрос: Добрый день! Стою перед выбором (собираюсь строить коттедж 350 кв.м) .! AEROC EcoTerm Super Plus или Стоунлайт Бровары D-400! что лучше?

   

  Ответ:

  На сегодняшний день по всем физическим показателям блоки AEROC превосходят продукцию многих других заводов в том числе Газоблок Стоунлайт Бровары. Для строительства дома мы рекомендуем использовать блоки AEROC толщиной 375 мм.

  К тому же, в данный момент действует спецпредложение - фиксированная цена на газобетон AEROC до конца АПРЕЛЯ. Это значит, что вы можете оплатить блоки сейчас по зимнней цене, а вывести блоки можно будет до 31 апреля с завода аэрок

  ссылка на  Блоки AEROC EcoTerm Plus

• Питання: Доброго дня Підкажіть, будь ласка, чим скріпити кілька газосилікатних блоків, ніж їх прикріпити до гладкої бетонній стіні на балконі і чим їх різати?

   

  Відповідь:

  Для зв'язку газосилікатного блоку з бетонною стіною ви можете використовувати будь-яку перфоровану металеву оцинковану стрічку. Вона кріпиться за допомогою дюбелів в несучу стіну і в газоблок .

  Блоки ріжуться ножівкою - див. розділ Інструменти.

  Між собою блоки скріплюються спеціальним клеєм для ніздрюватих бетонів.

• Вопрос: Поясните какие заводы отгружают газоблоки 400-й толщины без доборов? И есть ли вообще такие производители ?..

   

   

   

  Ответ:

  Без доборного блока размер 400 мм отгружают следующие заводы:

  • Aeroc, Аерок (Обухов, Березань)

  • ЮДК (UDK), УДК, Днепропетровск

  • Стоунлайт Stonelight (Бровары)

  • Новая Каховка ААС

  • XCM Харьков (Хеттен, Hёtten)

  • ПП «Автокрафт» м. Бершадь, Вінницька обл

   

• Питання: Що таке клас по міцності на стиск і як перевести його в кілограми?

   

   

  Відповідь:

  Бетоны подразделяют на КЛАССЫ: B0,5, B1,5, … , B60, которые определяются величиной гарантированной прочности на сжатие.
  При производстве важно знать среднюю прочность — МАРКУ, которые бывают М5 …. М600 и выше.
  Приблизительно перевести КЛАСС бетона в МАРКУ можно разделив класс на 0,77 умножив результат на 10 и округлив до 5 в последней цифре.
  Например B1 = М15
  Есть ещё ГОСТ 25192-82 по маркам и классам (в разделе ГОСТы на этом сайте)
  Теперь смотрим табличку выше и видим, что для пенобетона марки 600 установлен средний класс по прочности на сжатие B2, т.е.(2/0,77)*10=26.
  Тобто виходить марка пінобетону М26.
  На всяк випадок: Марка — це показник міцності, позначається «М» з цифровим значенням. Цифри показують, яке навантаження на 1 кв. див. може витримати виріб. Наприклад, марка 100 (М100) позначає, що виріб гарантовано витримає навантаження в 100 кг на 1 кв. див. Отримуємо що пінобетон щільністю 600 може витримати навантаження 26кг на 1кв.см.

• Вопрос: Здравствуйте! Нам нужно оштукатурить дом из газосиликатных блоков снаружи. чем лучше клеем для газосиликатных блоков или штукатурка для газосиликатных блоков.затем будет мраморная крошка.опишите пожалуйста весь процесс нанесения от А до Я

   

   

   

  Ответ:

  Можем рекомендовать специальные штукатурные смеси для работы по газобетону:  Штукатурка для газоблоков,

  • Фасадная штукатурка AEROC - фасадная штукатурка для газобетона,
  • 500 Kreisel (Крайзель) - штукатурка фасадная пенополистирольная, "тёплая",
  • Кнауф Грюнбанд - штукатурка фасадная, теплоизоляционная.

  Инструкции по применению и обработке поверхности перед нанесением подробно указаны на упаковках смесей.  Штукатурные материалы виды особености характеристики

• Вопрос: Стоит ли утеплять дом построенный из газобетона снаружи? Киев

   

   

  Ответ:

  Дом из газобетона утепляют в том случае, если коэффициент теплопроводности всей наружней стены (включая облицовку, штукатурку и т.п.) не соответствует требуемым нормам по вашему региону. Для Киева блоков толщиной 400 мм будет достаточно, и дополнительное утепление вам не потребуется. Утепление дома из газобетона

  Если возводить стены из более тонких блоков, то их необходимо утеплять. Стены из газобетона утепляются только снаружи. В качестве утеплителя подходит минвата.

• Вопрос: Добрый день! Подскажите,строите ли Вы дома из поризованных кирпичей т.е. ТЕПЛОЙ Керамики? И можно ли с Вами заключить договор ,имея на руках проект? С уважением Денис.

   

   

  Ответ:

  Мы строим и из тёплой керамики (поризованных блоков), и из газобетонных блоков. Договор можно заключить на все строительные работы.

  Строительство из теплой керамики (поризованных блоков).

• Вопрос: Мой подрядчик собирается мне строить 2х этажный дом из газосикатного блока .Фундамент мелкозаглубленный заглубленный 800мм гравий -подушка .Как единой армированной балки выходящей над землей на 300мм.Силикатный блок шириной 300мм-1этаж на 2 эта

  Мой подрядчик собирается мне строить 2х этажный дом из газосикатного блока .Фундамент мелкозаглубленный заглубленный 800мм гравий -подушка .Как единой армированной балки выходящей над землей на 300мм.Силикатный блок шириной 300мм-1этаж на 2 этаже-250мм.Вместо межкомнатных перекрытий опорные сваи. И у меня закралось сомнение а не будет ли дом холодный зимой при морозах -25 Заранее Вам благодарен.

   

  Ответ:

  Ваш дом холодным не будет. Однако при морозах -25°С может быть прохладно. Здесь надо учитывать, сколько у вас окон.

  Вообще для дома под штукатурку в Киевкой области мы рекомендуем использовать газосиликатные блоки толщиной от 375мм  до 400мм.Стены из газоблоков 300 мм.

   В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

  Процесс строительства дома из газобетона.

• Вопрос: Здравствуйте Сколько должна быть минимальная ширина аерока, для наружных стен ?

   

   

  Ответ:

  Если вы имеете в виду блоки Обуховского завода Аерок, то для строительства дома, скажем, в Киевском регионе достаточно толщины 375 мм, т.к. эти газоблоки производятся по технологии Aeroc.

  Уже при такой толщине стены не потребуют дополнительного утепления.Толщина наружных стен из газоблоков.

  В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

  Правда и вымысел Какой толщины должна быть стена из газобетона?

• Питання: Скажіть, будь ласка, бетон якої марки краще використовувати для стрічкового фундаменту? Я будую дачу.

   

   

  Відповідь:

  Бетон якої марки для стрічкового фундаменту.

  На практиці в більшості випадків фундаменти дачних будинків виконуються з бетону марки В15 (М200). Пам'ятайте, що заливати бетон без опалубки - неприпустимо! Для опалубки підбирайте трудногниющий матеріал.

• Вопрос: Так хорошо описали Только либо я что то пропустил либо... Подскажите как определиться с морозостойкостью, какой цыкл теплее F-25. или F-50? И почему у одинаковых по размеру блоков, но от разных производителей вес разный? Кто то нарушает, недокл

  Так хорошо описали. Только либо я что то пропустил либо... Подскажите как определиться с морозостойкостью, какой цыкл теплее F-25. или F-50? И почему у одинаковых по размеру блоков, но от разных производителей вес разный? Кто то нарушает, недокладывает чегото?

   

   

  Ответ:

  Показатель морозостойкости говорит о том, как данный материал переносит попеременное намокание и замораживание.

  Чтобы оценить, какой блок более тёплый, нужно сравнить характеристику "теплопроводность". Чем этот коэффициент ниже, тем дольше блок удерживает тепло зимой и прохладу летом.

  Максимально низкий коэффициент теплопроводности на данный момент у газосиликатных блоков Stonelight плотностью D400 - 0,088 Вт/м°С,

  а также у блоков Aeroc плотностью D300 - 0,08 Вт/м°С.

  Кроме габаритных размеров на вес блока влиет его плотность. Так, блок D300 весит меньше, чем блок D500. 

  Характеристики газосилікатних блоків.

• Вопрос: Хочу строить дом,однако сколько потенциальных подрядчиков,столько и мнений по утеплению и отделке наружных стен из газобетона (газоблока). Нужно-ли утеплять наружные стены? Нужно-ли облицовывать наружные стены ,например пеноплексом, для утеплени

  Хочу строить дом,однако сколько потенциальных подрядчиков,столько и мнений по утеплению и отделке наружных стен из газобетона (газоблока)  Нужно-ли утеплять наружные стены? Нужно-ли облицовывать наружные стены ,например пеноплексом, для утепления и более качественной адгезии с отделочными смесями?

   

   

  Ответ:

  Если вы собираетесь строить дом из газобетоных блоков толщиной 400 мм, то дополнительного утепления для наружных стен вам не понадобится (для Центральных - Западных регионов).

  Для лучшей адгезии отделочных фасадных смесей с блоками используйте специальную грунтовку глубокого проникновения или универсальную.

  Утепление и отделка стен из газобетона (газоблока).

  Утепление стен дома и коттеджа. Расчет коэффициента теплового сопротивления стены.

   

• Вопрос: Строим дом в Лугунске из газосиликатных блоков Купянск. Хотим отштукатурить фасад по блокам снаружи и изнутри без утепления. Посоветуйте, какую штукатурку можно применить и по какой технологии: какая грунтовка, сетка, краска. Очень благодарна

   

   

  Ответ:

  Для внутренней отделки стен из газосиликата рекомендуем использовать штукатурки и шпатлёвки на гипсовой основе. Например, Основит Гипсвэлл Т-25 или Кнауф Гольдбанд. 

  
  Для наружной отделки подходят фасадные штукатурки Глимс, например,пенополистирольная Глимс-ТS или Кнауф теплоизоляционная штукатурка Грюнбанд.

  Грунтовка используется универсальная или глубокого проникновения (ГГП).

  Отделка стен дома из газосиликата. В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

  Виды фасадной штукатурки Штукатурка Преимущества штукатурки:

• Вопрос: Хотим построить дом но не можем определится с материалом, рассматриваем два материала пенобетон и газосиликат.Дом будет стоять рядом с рекой соответственно будет постоянная влажность плюс туман утром вечером..... Какой материал лучше подходит

   

   

  Ответ:

  Атмосферная влажность не оказывает существенного влияния на стеновой материал. Поэтому вы можете строить дом и из пенобетонных, и из газосиликатных блоков.

  Об отличиях этих двух стеновых материалов мы не раз писали на нашем сайте. Например, Пенобетон и газосиликат в условиях влажности. 

  Що краще – газобетон або піноблок? Що краще пінобетон або газобетон

• Вопрос: Здравствуйте! Нам нужно оштукатурить дом из газобетона Стоулайт внутри и снаружи. Правильно ли я поняла, что для этого можно использовать два таких варианта: 1) Победит-Эгида X-1S-42 снаружи и Победит-Эгида ТМ-35Я внутри 2) Кнауф Грюнбанд снару

  Здравствуйте! Нам нужно оштукатурить дом из газобетона Стоулайт внутри и снаружи. Правильно ли я поняла, что для этого можно использовать два таких варианта: 1) Победит-Эгида X-1S-42 снаружи и Победит-Эгида ТМ-35Я внутри 2) Кнауф Грюнбанд снаружи и Кнауф Гольдбанд внутри. Какой из этих двух вариантов Вы посоветуете? И еще один вопрос. Если я сделаю заказ в ближайшее время, то как скоро будет осуществлена доставка? Спасибо.

   

   

  Ответ:

  Оба варианта отлично подходят для отделки стен из газобетона. Штукатурка Кнауф Гольдбанд не подходит для потолка. Если вам нужно будет штукатурить и потолок, то вы можете приобрести более универсальную смесь - Кнауф Ротбанд.

  Доставка осуществляется в течение 1-2 рабочих дней после оплаты заказа. 

  Отделка стен дома из газобетона. В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

  Грунтовки и шпаклевки: основа любого ремонта

• Вопрос: Толщина стен 1 кирпич. можно ли обложить газобетоном 200 мм. ДА ище...нужен ли дополнительный утеплитель или можно оставить воздушный зазор между кирпичом и блоками.

   

   

  Ответ:

  Да, вы можете обложить стену из кирпича газобетонными блоками толщиной 200 мм. Газобетон и кирпич

  В качестве дополнительного утепления вы можете использовать минераловатный утеплитель + вентзазор. Стену можно оставить и без вентзазора. Используйте гибкие связи для кладки.  В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

  Строительство домов из кирпича.  И  Стены помещения, Особенности национального строительства

• Вопрос: Здравствуйте, Можно ли сделать из газобетонных блоков стены ванной комнаты и стенки душевой кабины? Какие защитные мероприятия необходимо предусмотреть(пароизоляция)? Спасибо!

   

   

  Ответ:

  Газобетонные блоки необходимо защищать от прямого попадания воды. Для этого достаточно будет обработать стену из газобетона обмазочной гидроизоляцией.

  Стены из газобетонных блоков в ванной.В этой статье Вы найдете ответы на Ваш вопрос....

  Пароизоляция - паропроницаемость –ответы на вопросы:

• Питання: Підкажіть, є коробка з піноблоків товщиною 300мм, хочу утеплити пінополістиролом (пеоплексом) з подальшим облицюванням цеглою. Підкажіть які плюси і мінуси такого утеплення, якщо це нормально, то підкажіть як правильно надійно,еколог

   

   

  Відповідь:

  Ми рекомендуємо утеплювати піноблоки мінватою з вентзазором і облицюванням цеглою. При такому варіанті утеплення ви створите максимально комфортний мікроклімат в приміщеннях, не буде виникати перезволоження блоків і утеплювача.

  У разі, якщо ви робите утеплення з пінополістиролу, ви закупориваете приміщення і не дозволяєте стінам "дихати".

  Стіни з піноблоку. У цій статті Ви знайдете відповіді на Ваше питання...

  Будинок з пінобетону. Будівництво з пінобетону

• Вопрос: Собираюсь строить дом из блоков аэрок d500 толщиной 375 с минераловатным утеплителем и облицовкой кирпичом. Подскажите пожалуйста, нужен ли вентзазор, и что будет, если вентзазор не делать? И имеет ли смысл делать пароизоляцию?

   

   

  Ответ:

  Если не делать вентзазор, то возможно скапливание влаги в утеплителе. Если это происходит регулярно, то минвата со временем потеряет свои свойства. Необходимо обеспечить хотя бы небольшой зазор между утеплителем и облицовочным кирпичом. Вы можете взять блок толщиной 400 мм, в этом случае не потребуется дополнительного утепления.

  Пароізоляцію ми не рекомендуємо робити. Таким чином ви закупориваете приміщення.Вентзазор і пароізоляція.

  Навіщо потрібна пароізоляція?

   

• Вопрос: Построена коробка из газосиликата в т.ч. внутренние перегородки также из газосиликата. Можно ли сделать внутреннюю отделку стен гипсокартоном "насухую", т.е. закреплять листы гипсокартона без направляющих, а непосредственно на блоки. И далее на

  Построена коробка из газосиликата в т.ч. внутренние перегородки также из газосиликата. Можно ли сделать внутреннюю отделку стен гипсокартоном "насухую", т.е. закреплять листы гипсокартона без направляющих, а непосредственно на блоки. И далее на гипсокартон обои под покраску? Не будет ли препятствовать такая отделка "дыханию" газосиликата?

   

   

  Ответ:

  Листы гипсокартона можно клеить к стенам из газосиликата. Однако имейте в виду, что для ГКЛ нужна идеально ровная поверхность, которой можно добиться только оштукатурив стену или использовав направляющие. 

  Гипсокартон является паропроницаемым материалом, он не будет препятствовать "дыханию" газосиликата.

  Гипсокартон и газосиликат.

• Вопрос: Построил гараж из газоблоков толщиной 200 мм, примыкающий к дому. Фундамент под гараж из фундаментных блоков толщиной 240х60х40 в два ряда. Фундамент гаража связан с цокольным этажем дома. Гараж облицован кирпичем. Хочу перекрыть плитами перекры

  Построил гараж из газоблоков толщиной 200 мм, примыкающий к дому. Фундамент под гараж из фундаментных блоков толщиной 240х60х40 в два ряда. Фундамент гаража связан с цокольным этажем дома. Гараж облицован кирпичем. Хочу перекрыть плитами перекрытия ПБ-78-10-8 по армированному поясу. Необходимо 4 плиты по 2,5 тонны каждая. Сверху, по плитам хочу достроить второй этаж - крытая, остекленная, утепленная терасса. Причем стены у терассы хочу сделать толщиной 300 мм с последующей облицовкой кирпичем. Прочность имеющихся газоблоков - 600. Вопрос: будет ли обеспечена необходимая прочность конструкции? Ведь вес плит перекрытия довольно существенный.

   

   

  Ответ:

  Минимальная толщина стены из газобетона - 300 мм. Прочность стены позволяет выдерживать большие нагрузки от плит перекрытия, но при толщине 200 мм стена теряет свою динамическую устойчивость.

  Прочность стен из газобетона.

  Свойства газобетона

• Питання: Підкажіть, чи можна для стіни товщиною 400 мм. використовувати 2 блоку з товщиною 200мм. і класти їх зі зміщенням вертикальних швів? За Вашим прайсу виходить, що для аерок це економічніше. 2. Якщо блоки різних виробників мають повністю

  Подскажите, можно ли для стены с толщиной 400 мм. использовать 2 блока с толщиной 200мм. и класть их со смещением вертикальных швов? По Вашему прайсу получается, что для Аэрок это экономичнее. 2. Если блоки разных производителей имеют полностью одинаковые качественные характеристики, то означает ли это, что можно просто выбрать наиболее дешевые из поставляемых Вами?

   

   

  Ответ:

  Составная стена из газоблоков 200+200 мм уступает однородной стене в первую очередь по прочности и по устойчивости к динамическим нагрузкам.

  Всі показники, зазначені на нашому сайті, підтверджуються різними тестами і сертифікатами, тому можна сміливо робити свій вибір на основі цих характеристик.Складова стіна з газобетонних блоків.У цій статті Ви знайдете відповіді на Ваше питання...

  Газосилікатні блоки для зведення стін

• Вопрос: Как осуществляется доставка газобетона Сроки, как платить, цены с доставкой, цена за одну штуку?

   

   

  Ответ:

  Доставка газобетона осуществляется автотранспортом фурой или манипулятором. Нормы загрузки рассчитываются в зависимости от выбранной Вами плотности газобетона.

  Если Вы хотите узнать подробно позвоните или перейдите по

  сылке.

  Длина кузова автотранспорта, м	Количество поддонов AEROC в кузове а/м.Общий объем блоков AEROC	Количество поддонов AEROC в кузове а/м	Количество поддонов AEROC в кузове а/м
  Длина кузова	D300	D400	D500
  13,6	26 под. / 46,80 м³	22 под. / 39,60 м³	19 под. / 34,20 м³

   

  Грузовики с полуприцепом до 20т = 36-46 м3 = 17-26 поддонов.

  

   

  Применяется для перевозки крупных партий груза.
  Выгодно на больших расстояниях.
  Требует место на стройплощадке для маневра.

  ---

  Грузовики с манипулятором с полуприцепом до 20т = 36-46 м3 = 17-26 поддонов.

  

   

  Применяется для перевозки крупных партий груза.
  Выгодно на  не очень больших расстояниях до 100 км.
  Требует место на стройплощадке для маневра.

  ---

  Грузовики со сцепкой до 20т = 36 - 43.2 м3 = 17-24 поддонов.

  

   

  Применяется для перевозки крупных партий груза.
  За счет сцепки более меневренен на узких улицах.

  Выгодно на больших расстояниях.

  ---

  Грузовики до 10т = 14.4 - 21.6 м3 = 8-12поддонов.

  

  Применяется для перевозки небольших партий груза или в условиях, где затруднен поъезд крупного транспорта (например, частный сектор).

  ---

  Грузовики до 3т = 3-4 м3 = 2 поддонов.

  

  Применяется для перевозки малых партий товара, выгоден если есть необходимость докупки стройматериалов.

• Питання: Як розрахувати кількість блоків для дому?

   

   

  Відповідь:

  Рассмотрим подсчет на примере дома 6х9 метров, 1 этаж, высота этажа 3 метра, фронтоны по короткой стене высотой 2 метра.
  
  1. Высчитываем периметр здания: P = (6+9)*2 = 30 м
  2. Высчитываем площадь стен: S = 30*3 = 90 м2 (где 3 - это высота этажа)
  3. Вычитаем из площади стен сумму площадей окон и дверей: Sокон = (2*1,5) *3 = 9м2, Sдверей = 2*0,9 = 1,8м2. Итоговая площадь стен: S чистая  = 90-9-1,8 = 79,2 м2
  4. Объем газобетонных блоков: V = 79,2 * 0,4 = 31,68 м3 (где 0,4 - ширина блока в метрах)
  5. Площадь 1 фронтона: S = 6 * 2 = 12м2, 2 фронтона - 24 м2
  6. Обсяг блоку на фронтони: V = 24 * 0,4 = 9,6м3
  
  Таким чином, весь будинок буде потрібно 41,28 м3 газобетонних блоків Аерок шириною 400мм.

• Питання: Яка товщина зовнішніх стін з автоклавного газобетону достатня?

   

   

  Відповідь:

  Зростання цін на енергоносії звернув підвищену увагу до проблеми недостатньої енергетичної ефективності будівель т. к. масове «опалення вулиць» стало дуже дорогим задоволенням. Фізико-механічні властивості газобетону дозволяють будувати одношарову конструкцію стіни, що відповідає нормативним вимогам до огороджувальних конструкцій.

  Знову споруджувані будинки, повинні відповідати нормативам, в першу чергу мова йде про державних об'єктах. Приватний забудовник може більш гнучко підходити до питання вибору товщини стіни, враховуючи свої фінансові можливості, плановане паливо для системи опалення (газ, електрика, солярка тощо), сезонність проживання.

  Однорідна стіна товщиною 365 мм з автоклавного газобетону щільністю D500, має опір теплопередачі R = 3,15 м2•С/Вт, а для щільність D400 – R = 3,65 м2•С/Вт, що більш ніж достатньо для будівництва енергоефективної конструкції зовнішньої стіни.
  При бажанні можна зробити додаткове зовнішнє утеплення мінеральною ватою з подальшою мокрою штукатуркою, тоді до наведеного опору теплопередачі стіни з автоклавного газобетону треба буде додати значення, залежне від товщини шару теплоізоляції. Наприклад, для товщини 50 мм, це - 1,11.

  Однак це додаткове утеплення має сенс тільки, якщо не забувати і про інші елементи конструкції: вікна, дах, фундамент і т. д., які також повинні відповідати вимогам, інакше бажаного ефекту не досягти. Витрати на будівництво збільшаться, а тепло буде йти через інші елементи конструкції будівлі.

• Питання: Як правильно організувати транспортування та зберігання виробів з автоклавного газобетону?

   

   

  Відповідь:

  Стінові блоки з автоклавного газобетону поставляються покупцям на піддонах, упакованими в плівку. При транспортуванні і зберіганні треба слідувати декільком простим правилам.

  При транспортуванні необхідно уникнути горизонтальних переміщень і зіткнень піддонів, тому після вантаження в кузов автомобіля піддони необхідно жорстко закріпити м'якими стропами.
  Щоб уникнути механічних пошкоджень вивантаження і підйом піддонів необхідно здійснювати з використанням м'яких стропів (не рекомендується використовувати сталеві стропи) або спеціальної траверси. Необхідно приділити увагу тому, щоб під час зберігання та будівництва продукція з автоклавного газобетону не піддавалася впливу вологи

  Зберігання піддонів з автоклавными газобетонними блоками і перемичками можливо на рівній ущільненої майданчику в штабелях в один або у два яруси по висоті.

  Армовані плити перекриттів слід складувати на підкладки з дерев'яного бруса В окремих випадках можна влаштувати навіс, покритий гідроізоляційним матеріалом. Для кращого відведення води навіс влаштовують з ухилом.

   

• Вопрос: Чем отличается автоклавный газобетон от автоклавного ячеистого бетона, газосиликата, ячеистого бетона, газобетона, пенобетона других производителей?

   

   

  Ответ:

  Все перечисленные ниже строительные материалы относятся к ячеистым бетонам. Ячеистый бетон – это искусственный камневидный пористый строительный материал с равномерно распределенными воздушными ячейками (порами, занимающими до 90% объема бетона), получаемый в результате затвердевания смеси из вяжущего (цементного, известкового или смешанного), кремнеземистого компонента, порообразователя и воды.
  Наиболее существенным являются различия по принципу порообразования и условиям твердения: Существуют два основных метода порообразования

  - Ячеистые поры образуются вследствие выделения пузырьков водорода при реакции алюминиевого порошка с гидроксидом кальция: это дает приставку газо- в названии, т.е. характерно для газобетона и газосиликата.

  - У пенобетонов ячеистые поры образуются в результате перемешивания базовой смеси с пенообразующими добавками.
  Условия твердения:

  - Автоклавное твердение в среде насыщенного пара при давлении выше атмосферного - Неавтоклавное твердение (естественные условия или пропарочные камеры при атмосферном давлении) На практике сложилось, что при производстве ячеистых бетонов с порообразованием от выделения водорода используют автоклавное твердение (есть редкие исключения), а при производстве пенобетонов – нет.

  Таким образом, принципиально технологический процесс производства автоклавного газобетона наиболее близок к производству автоклавного ячеистого бетона, газосиликата (автоклавного) другими компаниями. В тоже время физико-технические характеристики готовой продукции (прочность, усадка, морозостойкость и т.д.) могут сильно отличаться т.к. зависят от состава ячеистобетонного раствора и особенностей производства.

  С другой стороны автоклавный газобетон сильно отличается от неавтоклавных материалов в первую очередь пенобетона. У него гораздо выше прочность, ниже влажностная усадка и точнее геометрические размеры.

   

• Вопрос: Как внешне отличить автоклавный газобетон от пенобетона?

   

   

  Ответ:

  Развитие производства и применения неавтоклавных бетонов, в первую очередь изделий из пенобетона, объясняется тем, что их производство не требует больших капитальных вложений и может быть организовано повсеместно за счет инициативы мелких и средних предпринимателей. Блоки из качественного автоклавного газобетона можно легко отличить от блоков из пенобетона по следующим признакам: Цвет:
  - Автоклавный газобетон: белый
  - Пенобетон: темно-серый

  Вага:
  Блоки з автоклавного газобетону набагато легше близьких за розмірами блоків з пінобетону т. к. блоки з пінобетону впускають щільністю 600-800 кг/м3, а з автоклавного газобетону – 400-600 кг/м3. Геометрія блоків:
  - Автоклавний газобетон: Точні, паралельні грані; відхилення +/- 1 мм
  - Пінобетон: Не паралельність сторін; відхилення до 10мм
  Пористість за місцем розпила:
  - Автоклавний газобетон: рівномірна; комірки близьких розмірів і форми
  - Пінобетон: змінюється по висоті блоку; комірки різної форми і розмірів.

• Питання: Скільки розчину витрачається на Один квадратний метр стіни?

   

  Відповідь:

  Витрата розчину на Один квадратний метр стіни становить:
  Porotherm 38 - 37 л/м2
  Porotherm 44 - 43 л/м2
  Porotherm 51 - 50 л/м2
  Porotherm 25 - 24 л/м2
  Даних цифр можна дотримуватися при розрахунку витрати розчину на весь будинок.

• Питання: Можна використовувати автоклавний газобетон для ванних кімнат, саун і т. д. ?

   

   

  Відповідь:

  У приміщеннях з вологим режимом експлуатації, а також у місцях можливого безпосереднього впливу вологи необхідно використовувати гідроізоляційні склади. Всі склади і будівельні композиції, що застосовуються для обробки поверхні з автоклавного газобетону, повинні бути модифіковані водоудерживающими добавками з розрахунку не менше 98% водоудерживающей здібності. На сьогоднішній день на ринку представлена відповідна продукція як вітчизняних, так і зарубіжних виробників, що випускають гідроізоляційні системи.

• Питання: Часто зустрічається твердження, що автоклавний газобетон - «дихаючий матеріал», що мається на увазі?

   

   

  Відповідь:

  Мається на увазі наступне: «Дихаюча» стіна з автоклавного газобетону забезпечує вільний прохід парів і газів (СО, СО2, СН4) з приміщення через стіну без її зволоження, і надходження атмосферних негативно заряджених аероіонів (дихальний компонент кисню) в приміщення (свіже повітря).

• Питання: Чи існують висотні обмеження щодо застосування автоклавного газобетону?

   

   

  Відповідь:

  Несучі стіни з автоклавного газобетону рекомендується зводити висотою до 5-ти поверхів включно, але не більше 20 м, самонесучі стіни будівель висотою до 9-ти поверхів включно, але не більше 30м.

• Питання: Утворюється на стінах з газобетону цвіль або грибок?

   

   

  Відповідь:

  Пориста структура автоклавного газобетону володіє хорошими паропроникними властивостями, що дозволяє ефективно виводити зайву вологість як з внутрішнього простору приміщення, так і з структури самого блоку. За рахунок цього вдається уникнути появи ознак гниття, цвілі або грибка.

• Питання: Ще раз для себе уточню по стіні. 40см ракушняка марки 25 + 5 см спеціальної мінеральної вати для стін, і це забезпечить комфортне проживання та економію газу?

   

  Відповідь:

  Стена 40см ракушняка + 5см минваты- это обеспечит комфортное проживание. Всё, что больше (толще утеплитель, толще стена)- уже будет "в  плюс". Чем толще утеплитель на стенах, тем ниже теплопотери дома, тем, соответственно, экономнее расходуется газ, электрика. Для ориентировки приведу такие цифры: для одноэтажного дома с площадью фасада около 54 м2, разница между утепление 100мм и 50мм (по теплопотерям) была около 17%. У Вас площади фасада больше, эта цифра может быть 17-20% (окон ведь у Вас тоже больше). Тобто, утепливши будинок не 50мм мінвати, а 100мм, отримаємо орієнтовний зниження тепловтрат в будинку на 20% (приблизно, це не точний розрахунок). І це справедливо, звичайно, тільки в тому випадку, якщо інші конструкції будинку нормально утеплені (дах, якісні вікна, цоколь).

• Вопрос: Я сегодня спорил с прорабом одним, что под пенопластом собирается влага, он меня поставил в тупик тем, что его объязательно надо клеить на клей и тогда там не будет воздуха а значит и влаги. Мне пришлось съезжать с разговора(( так как аргументов

  Я сегодня спорил с прорабом одним, что под пенопластом собирается влага, он меня поставил в тупик тем, что его объязательно надо клеить на клей и тогда там не будет воздуха а значит и влаги. Мне пришлось съезжать с разговора(( так как аргументов и знаний не было. Даже не знал что сказать, а про базальт он сказал что тоже мокнет, вообщем вот так. Могу выкладывать фотки по вашим советам, главное чтоб они были правильными))) И так от фундамента до крыши будем советоваться.

  Спасибо.

   

  Ответ:

  Вы с прорабом разговаривали о разных (насколько я понимаю) вещах :-). Попробую объяснить. Он, видимо, подумал, что Вас беспокоит воздух между пенопластом и стеной. Что этот воздух будет снаружи туда попадать и мокреть, или изнутри в этот воздух будет попадать пар и тоже мокреть. И прораб Вам совершенно верно сказал, что нужно клеить пенопласт на клей, и тогда этого воздуха не будет. Тут и спорить не о чем, он прав.  А я писала о другом. О том, что через стену из ракушняка проходит влажный воздух из помещения, доходит до пенопласта, и дальше воздуху некуда идти. Пенопласт (и эппс)- как паробарьер. Поэтому, влага и скапливается в доме, внутри, и могут мокреть стены. И именно поэтому и повышенные требования к вентиляции таких помещений, чтобы вентиляция могла вытягивать лишнюю влагу. Если вместо пенопласта (или эппс) - вата,- то паробарьера нет. Воздух выходит наружу. Стена с ватой работает как дышащая стена. Так же работает обычная кирпичная, блочная стена (без утеплителя). Влажный воздух через стену выходит наружу. Даже в рамках одних суток стена все время находится в разном состоянии (немного влажнее- немного суше). Это совершенно нормально. Этого не видно глазами, и не ощущается физически.

  И еще. Смотрите, в чём может быть причина "упорства" прораба :-). Очень многие работники имеют опыт утепления пенопластом (с оштукатуриванием), а вот аналогичного опыта с ватой- гораздо меньше. Объясняется это, скорее всего тем, что пенопласт дешевле, и чаще применяется. Когда эти фасады (с оштукатуриванием по утеплителю) только начали у нас на Украине делаться, около 10 лет назад, вообще ничего кроме ваты не штукатурили :-). Не было фасадов с пенопластом или эппс.  А потом начали появляться, потом их стало все больше и больше. И сейчас (по моей оценке) где-то 85% фасадов с пенопластом, а остаток - с ватой или эппс. Поэтому, если у прораба наработан процесс с пенопластовым фасадом, то он вряд ли захочет перестраиваться на вату. У него же где-то закупка этого пенопласта и смесей для него, скидки на это, и тд. А с ватой он мог просто не сталкиваться (касательно такого утепления).

• Питання: Чи Можна Зводити стіни на свежезалитом фундаменті в зиму????Виходить що залили сьогодні половину і завтра дольют з верху, у мене нахил ділянки 5 гр з одного боку 60 см висота фундаменту від ухилу і це рівень дороги, скажімо нуль а на бо

  Питання....Чи Можна Зводити стіни на свежезалитом фундаменті в зиму????

  Виходить що залили сьогодні половину і завтра дольют з верху, у мене нахил ділянки 5 гр з одного боку 60 см висота фундаменту від ухилу і це рівень дороги, скажімо нуль а на більш низькій на 60 см вище, ось виходить видима частина десь на метр буде виступати.

  Так що думаю до завтра вже заллють. Практично всі стверджують що можна навантажувати фундамент буквально через пару днів. І прораб каже що додати хімію і можна гнати стіни!!!!! Я б дуже хотів встигнути ну і виконроб теж. Навіть не знаю, що робити я є заручником свого прагнення до швидкого зведення))) Адже висотки монолітні ллють і ні чого, чи це не показник?

   

   

  Відповідь:

  Монолітні висотки дійсно іноді ллють навіть взимку, але обумовлено це тим, що більшу будівництво дуже дорого консервувати на зиму. Оплата консервації подібних об'єктів найчастіше обходиться дорожче, ніж продовження будівництва. Це єдина причина, так як зимові роботи однозначно не йдуть на користь несучої здатності бетону.

  Щодо Вашого конкретного випадку проконсультувалися ще з фахівцями і відповідь отримали наступний - зводити стіни на свежезалитом фундаменті в зиму категорично не можна. Причини дві:

  1. Фундамент не набрав міцності, навантажувати такий фундамент не можна. Так, дійсно багато так все-таки роблять, і надалі іноді такі фундаменти (разом зі стінами) дають осідання і стіни тріскаються... Ризик того явно не варто. Зведення стін з газобетону навесні займе всього пару тижнів, і заощадивши ці пару тижнів тим що Ви зведете стіни зараз, в підсумку Ви можете назавжди втратити в характеристиках міцності Вашого будинку. Крім того враховуйте, що роботи взимку будь-яка бригада робить менш якісно з-за погодних умов і всіх можливих наслідків: людям складніше працювати в мороз, також набагато складніше ведуть себе і суміші, навіть не дивлячись на добавки.
  2. Стіни зводити взимку не рекомендується, знову ж категорично. Радилися з будівельником, який одного разу ризикнув зводити стіни з піноблоку взимку використовуючи як радять Вам хімічні добавки. Стіни звели незважаючи на мороз і підвищену взимку вологість. У результаті навесні стіни, на жаль, "пішли ходором"... Я погоджуся з тим, що дійсно бувають випадки, коли все обходиться. Але повірте, протилежних результатів стільки ж, якщо не більше. Просто буде дуже щиро шкода Вашого часу, сил і фінансів витрачених на цю роботу. Тому ще раз зважте всі за і проти і подумайте чи виправданий ризик.

  А будівельників можна зрозуміти - найімовірніше просто хочуть заробити грошей перед Новим Роком, ось і кваплять Вас :)

  Згоден з Вами, ось і сам думаю що робити, все там залишати до весни, це все вивезти треба, арматура, пісок, гравій, ліс, підключили струм, підвели воду, вообщем пипець((( Залишити там на пару місяців, це все розтягнуть((((

  з\s мова йде взагалі про клімат вологості в зимовий період, як я розумію, фактор морозу лише додає проблем?

• Питання: При якій мінімальній мінусовій температурі не можна лити бетон? і робити фундамент?

   

  Відповідь:

  Бетон набирає міцність 70% у перші 5-7 днів через 28 днів набирає 100%. Це при температурі близько 20 градусів. Якщо холодніше процес сповільнюється. При застосуванні добавок можна бетонувати до -10. Крім добавок треба підігрівати воду до змішування суміші і гріти потім якщо мороз -5 -10. Ну і бетон взяти маркою вище (якщо не гарантується вся технологія виготовлення і укладання). Єдине, що не правильно у вас зробив виконроб - це рано відкрив фундамент, мабуть вирішив повторно використовувати опалбку. Його треба було поливати до морозів (тримати вологим), а перед морозами закрити волосся целофановою плівки. 

  Учитывая что температуры были не такими уж низкими (-4 при строительстве 2-го этажа и плюсовые, при строительстве первого) и в бетон добавлялись противоморозные добавки, он должен набрать 50%, минимум 40% прочности за первую неделю. Исходя из опыта - этого уже должно быть достаточно, чтобы бетон не крошился в руках. Конечно, не исключено, что у Вас очень сильные руки :), но все-же.. Добавок скорее всего клали все-таки мало, и бетон не смотря на нормальные для противоморозных добавок (выше -10 град) температуры - замерз. Т.е. замерзла в нем вода. И приостановился процесс гидротации бетона. Когда температура поднимется, и вода оттает, процесс гидротации продолжится. И так он будет приостанавливаться и возобновляться заново всю зиму при скачках температуры. Окончательно он продолжится весной. И именно потому что вся вода в бетоне расстаивает по весне, стены какое-то время могут быть немного подвижными. И с этим мы не раз встречались. Дом стоять будет, пугать я никого не хочу. Но с учетом того, что в Одессе 7 баллов по сейсмике, прошу Вас отнестить к стройке со всей серьезностью.

  Промерз бетон швидше за все не весь, а той що розташований ближче до зовнішньому повітрю. І в цих місцях в результаті марка бетону може виявитися нижче заявленої, на скільки - сказати складно. Перший поверх однозначно постраждав менше, так як до мінусової температури встиг вистоятися хоча б тиждень. Це вже добре. Нехай навесні все розмерзнеться, вистоїться. Стіни будинку в майбутньому бажано обштукатурити і ззовні і з середини з застосуванням армуючої сітки, яка проармирует саму штукатурку і додатково зміцнить з зовнішньої сторони кладку. Можна навіть застосувати металеву сіточку.

• Питання: Питання з приводу кріплення маэрлата і кроквяної системи.Двосхилий покрівля мансардного поверху.У мене в проекті є мансардний поверх з висотою стіни 1400 мм, далі йде похил даху. Форму даху можна зрозуміти з вкладень.

  Питання з приводу кріплення маэрлата і кроквяної системи.

  1. Дах по осях А-Г має по центру несучу стіну і спирається на неї стійками. В даному випадку мауерлат несе функцію фіксації кроквяних ніг і горизонтальних навантажень на стіни не передається. Я прав?

  Дах по осі 1-4 такої опори не має. На кресленнях показано затяжки (або ригелі) - горизонтальні плахи, що роблять зі кроквами букву "А". Вказана плаха перерізом 50х200. Чи зможуть ці елементи компенсувати горизонтальні (расперающие) навантаження від сторпильных ніг на стіни під мауерлатів? Чи необхідно вживати додаткових заходів для їх зняття? Якщо так, то що можете порадити? Довжина гребеня у цій частині даху майже 6500 мм, перерізом 200х400 (два скріплених бруса). Довжина безопорного прольоту - приблизно 4600 мм

  2. Мауерлат на мою думку є опорою і місцем кріплення кроквяних ніг, сприймає "вагову" навантаження від крокв. Але дах має здатність "злітати" при збігу певних обставин. В даному випадку крокви будуть навпаки намагатися відірвати мауерлат від стіни. Тут виникає питання: що може протистояти впливу даного роду? Бачу кілька виходів:
  а) заанкерить дріт 3-4 мм армопояс міжповерхового перекриття, довести її через кладку до крокв і зав'язати над кожною кроквяної ногою "бантик". Як в цьому випадку кріпити мауерлат до стіни (матеріал стіни - Сибит 600)?
              

   

  Відповідь:

  Доброго дня. На жаль, точно відповісти на ваші питання, не знаючи схему розташування крокв та інших конструкцій даху, я не зможу. Так що, буду спиратися на своє уявлення про будову даху у відповідності зі зовнішнім виглядом.

  1. Витримають чи ні, все може показати тільки розрахунок, для розрахунку катастрофічно не вистачає даних :). Не знаю ні район будівництва (для визначення навантажень), ні всіх геометричних розмірів цієї ділянки даху, ні складу покрівлі і багато чого ще :). Судячи з наведених вами перерізів, вони можуть бути навіть завищеними. Наприклад переріз 200х400, швидше архітектурне, ніж конструктивне. Для розпірки переріз 50х200 зазвичай достатньо, вона працює на розтяг. Такий перетин здатне витримати розтяг до 7 тонн, якщо розтин не буде сильно зіпсовано сучками і т. п. Проліт 4.6 м (проліт - це від опори до опори, сподіваюся ви це мали на увазі) для арочних конструкцій (у вашому випадку трикутна арка з затяжкою) невеликий.

  2. Будь-який з запропонованих варіантів підходить, але наведу класичне рішення для цегляних стін. Так як розпір в основному сприймається затяжками, то на стіни передається не такий вже великий розпір (тут не розглядаємо варіант, коли руйнується вузол з'єднання затяжки і кроквяної ноги). Тим більше, що у вас великий ухил даху. Але він все одно є. В цеглі, зазвичай виводили стіну 380мм до низу мауерлата, а вище його 250мм. Мауерлат відповідно упирався в цю 250 мм стінку. У вас так не вийде. Тому, зазвичай роблять шпильки з мауерлата, які проходять крізь мауерлат. Але тільки шпильки повинні відразу після виходу з армопояса входити в мауерлат. Вони дуже гнучкі, і якщо їх пустити на висоту 1 м, вони не завадять переміщатися мауерлату. Щоб зробити їх твердими і застосовують бетонні стовпчики. Але на мій погляд краще виконати по верху ваших блоків під мауерлатів додатковий армопояс, з якого зробити випуски шпильок. Для більшої надійності можна з'єднати обидва монолітних поясу (під мауерлатів і в рівні плит) армованими стовпчиками (вистачить 4 стрижнів арматури AIII діаметром 8 мм, можна і дріт BpI діаметром 5 мм взяти, але з нею працювати незручно). Це що стосується мауерлата. Для того, щоб не відривало кроквяні ноги від мауерлата, кожну другу ногу (можна кожну) притягують скручуванням до кладці на 5-6 цеглин нижче або до петель плит перекриття. У вашому випадку надійніше всього притягнути до пояса в рівні перекриття. Скрутку роблять з гладкою дроту діаметром 4-5 мм (робиться петля, потім фомкою скручується для натягу, "бантика" не вистачить).

  3. Будь-який з способів підходить. Тут більше дивляться на те, якої довжини буде кобилка після мауерлата (для виносу даху) і як вона кріпиться до кроквяної ноги. Часто виходить виліт кобилки великий і за розрахунком вона виходить високою. Відповідно кроквяну ногу не виходить "переключитись" в мауерлат. Ну і який вузол використовувати вибирається так само за розрахунком. Якщо оперти занадто мало, може бути скол дерева по волокнах.. Розрахунок не складний, є в будь-якому підручнику і довіднику по дерев'яним конструкціям. Там же можна подивитися всі інші з'єднання, розраховувати потрібно опорний вузол, вузол затягування, зрощування кроквяних ніг (якщо є), коньковий вузли.

  4. В стіну заводити дерево взагалі не можна - згниє за пару років. Взагалі дерево не повинно стикатися з бетоном або металом. Між ними обов'язково прокладають шар гідроізоляції. Причому обертати дерево не можна, хоча б одна сторона залишається відкритою. Для чого це зроблено у вас я не знаю.

• Питання: Дорого будувати з блоків AEROC?

   

  Відповідь:

  Блоки AEROC є недорогими високоякісними будівельними матеріалами. Для будівництва одного типового приватного будинку потрібно стінових блоків вартістю близько 10 – 20 тисяча євро, що становить близько 10% від вартості готового будинку. Блоки AEROC в порівнянні з конкуруючими блоками дешевше.
  
  Подивіться орієнтовною вартість м2 зовнішній стіни з обробкою тут і внутрішньої стіни тут.

• Вопрос: Имеются ли готовые схемы армирования для перемычек, изготавливаемых из У блоков.

   

  Ответ:

  Поскольку несущая часть изготовленных из у блоков перемычек представляет собой железобетонную перемычку, а сам у блок - это всего лишь опалубка, то расчёт нужно проводить с учётом планируемой нагрузки аналогично расчётам для железобетонных перемычек. Предложить готовые решения армирования практически невозможно, поскольку каждый дом обладает индивидуальными особенностями и нагрузки на проёмы - разные. Для отримання безпечного результату та забезпечення зручності при будівництві рекомендуємо використовувати готові перемички АЕРОК , які являють собою армовану балку з ніздрюватого бетону з певними розмірами і несучою здатністю. Які саме перемички використовувати, визначить проектувальник будівлі.

  Подивіться орієнтовною вартість

• Вопрос: Где купить пеноблок Киев? Продажа пеноблоков в Киеве. Цена пеноблока

   

   

  Ответ:

  Купить пеноблоки в Киеве вы можете приехав к нам в офис (м.Харьковская, ул.Бориспольская 10, оф.6).Образцы пеноблоков находятся в офисе.  Продажа пеноблоков (прием заказов на производство пенобетона) осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Доставка и отгрузка пеноблоков по договоренности может осуществляться так же и в выходные дни. 

  Виробництво пінобетону знаходиться за Києвом, в Бориспільському районі. Продаж піноблоку здійснюється так і безпосередньо на виробництві пінобетону, куди ви можете приїхати і на місці придбати необхідний вам пінобетонний блок, домовитися про доставку та розвантаження. Вартість піноблоку на сьогодні складає - від 600 грн/куб. Детальніше про акції і ціною на піноблок ви миєте дізнатися на сторінці: "пінобетон ціна Київ"

• Питання: Чи можливо використання блоків АЕРОК для зведення підземних елементів будинку?

   

   

  Відповідь:

  Блоки АЕРОК призначені для зведення наземних конструкцій. Для будівництва фундаменту блоки АЕРОК використовувати не рекомендуємо.

  Подивіться тут

• Питання: Скільки поверхів допустимо зводити з блоків АЕРОК?

   

  Відповідь:

  З блоків АЕРОК допустимо зведення будинків до 3 поверхів. Якщо ж несуча частина конструкції будівлі, наприклад, із залізобетону і АЕРОК використовується для заповнення каркасу, то обмежень щодо поверховості будівель немає.

• Питання: Для чого призначені пази, розташовані на одному торці блоків АЕРОК?

   

  Відповідь:

  Блоки АЕРОК кладуться таким чином, що в кладці гладкий торець одного блоку поєднаний з торцем іншого блоку, який має паз. Клей наноситься тільки на горизонтальну поверхню. Після закінчення ряду пази заповнюються клеєм, досягаючи цим повітронепроникність вертикального шва.

• Питання: Чи можна застосовувати блоки AEROC також і у вологих приміщеннях?

   

   

  Відповідь:

  З блоків АЕРОК можна сміливо зводити стіни приміщень з підвищеною вологістю, таких як ванні кімнати, душові, лазні. Блоки АЕРОК не бояться вологи, а також не руйнуються під її впливом. Однак ми все-таки рекомендуємо перед оздоблювальними роботами провести ретельну пароізоляцію внутрішніх поверхонь стін.

• Вопрос: И все таки чем отличается пеноблок от газоблока?

   

   

  Ответ:

  Пеноблок и газоблок - подобные по струкруре строительные материалы. И пенобетон, и газобетон, материалы из которых производятся блоки - это виды ячеистого бетона, т.е. затвердевший материал имеет пористую структуру, множество мелких пузырьков-ячеек. Потому оба материала достаточно легкие. 

  Различна технология их производства. 

  Производство пеноблоков основано на технологии механического смешивания составляющих, дальнейшего твердения в атмосферных условиях.   

  А технологія виробництва газобетону - хімічний процес (додавання газоутворювачів).У заздалегідь підготовлений розчин додається або алюмінієва пудра, або пергідроль, або мелений вапняк і соляна кислота; в результаті додавання виділяється газ, розчин приймає пористу структуру. Подальша обробка проводиться в основному автоклавним способом (під тиском 0,8-1,3 МПа і при температурі 175-200°С).

• Питання: Пінобетон і піноблок - які в них відмінності?

   

   

  Відповідь:

  Піноблок - це готовий будівельний блок з пінобетону. Піноблоки буваю в основному 20х30х60 см (стінові), 10х30х60 см (перегородкові)

  Пінобетон - це текучий розчин, до складу якого входить цемент, вода, пісок, піна. Так само його називають монолітний пінобетон. Він заливається у форми для піноблоку, так само його використовують безпосередньо на будівельних майданчиках для заливки підлог, утеплення дахів, утеплення стін і т. д.

• Питання: З чого складається піноблок?

   

   

  Відповідь:

  До складу піноблоків входить 4 основних складових: цемент, вода, пісок, піна.

• Питання: Як виконувати проводку і штробити стіни з Porotherm?

   

   

  Відповідь:

  Щоб виконати борозни під проводку, необхідно зробити в стіні два паралельних надрізу дисковою пилкою. Потім, за допомогою молотка і зубила, вибивають фрагменти цегли між надрізами. В утворену борозну можна вкладати труби водопроводу, каналізації або опалення. Для виконання борозен можна використовувати борозник. Електропроводку кладуть найчастіше на поверхні стін і прикривають штукатуркою.

• Вопрос: Можно ли опирать плиты перекрытия на блоки Porotherm?

   

   

  Ответ:

  На блоки Porotherm можно класть плиты перекрытий любого типа в том числе и железобетонные. Плиты перекрытия должны заделываться в кладку на глубину не менее 120 мм и укладываться на слой цементно-песчаного раствора марки не менее М50 толщиной 15 мм, при необходимости устройства выравнивающего слоя при несовпадении порядовки каменной кладки и отметки перекрытия – толщиной не более 45 мм (в пределах допусков).

  Шар розчину армувати оцинкованої сіткою з осередками 40х40 мм, арматура діаметром 3 В1. Поверховість будівель з поризованного керамічного каменю Porotherm слід визначати розрахунком на міцність і стійкість у відповідності з вимогами діючих нормативних документів. При зведенні стін будівель з поризованного керамічного каменю Porotherm слід керуватися СНиП 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції», розділ 7 «Кам'яні конструкції».

• Питання: Потрібні блоки для будівництва будинку, розташованого за адресою: село Іванково Киевськовської області. Блок 500 мм, кількість 72 м. Куб. * 3200. Доставка і знижка?

  Відповідь:

  Доставка буде коштувати 2000 грн за машину. Для такого обсягу Вам потрібно 2 КамАЗа і 1 маніпулятор. Знижка на 1 м3 складі 20 грн з куба (тобто, ціна 800 грн / м3).

• Питання: Цікавлять ціни і характеристики газоблоків. Прайс-лист з сайту не скачується - видає помилку.

  Відповідь:

  Прайс-лист перевиложілі, тепер винен викачуватися.

• Питання: Прошу Вас повідомити приблизну вартість матеріалів для будівництва будинку (10 * 6 м, висота 6м) і вартості кладки цих блоків, чи потрібна спеціальна бригада.

  Відповідь:

  Для зведення такого будинку необхідно близько 80 м3 блоків Аерок. В даний час вартість одного куба 1335 грн. Таким чином, для зведення стін необхідно близько 106800 тис. грн. Будівельники, які будуть у Вас працювати повинні вміти працювати з газобетоном. Також компанія «Аерок -Будівельні рішення» надає своїм клієнтам проекти готових будинків, в яких порахована підсумкова вартість всіх матеріалів. Для зведення будинків по цим проектам ми пропонуємо свої будівельні бригади, які пройшли навчання в нашій школі. В нашу школу Ви можете записати і свою бригаду на навчання.

• Питання: Підкажіть, збираюся побудувати будинок 2 поверхи + мансарда з блоків D500 / D600 600 * 250 * 400/500. Підкажіть якого варіанту досить для будівництва коробки по міцності і теплопровідності (без зовнішнього утеплювача). Дякуємо.

  Відповідь:

  Аерок супер екотерм - це стінові блоки щільністю D500, міцністю від В 2,5 і товщиною 400 мм підійдуть для зведення зовнішніх несучих стін висотою до 3-х поверхів без додаткового утеплення.

• Питання: Добрий день. Підскажіть, будь ласка, на які підстави можна використовувати гіпсову штукатурку Аерок? Чи є технічний опис до даної штукатурці та сертифікат відповідності? З повагою.

  Відповідь:

  Добрий день! Гіпсова штукатурка аерок призначена для нанесення на підстави з газобетону Аерок. Перед нанесенням штукатурки поверхню необхідно очистити і загрунтувати. При застосуванні грунтовки бетоноконтакт гіпсову штукатурку Аерок можна застосовувати і на інших підставах.

• Питання: Який щільності вибрати блоки для внутрішніх стін?

  Відповідь:

  Чим вище щільність блоків, тім вище розрахунковий індекс ізоляції повітряного шуму, відповідно, краще звукоізоляція. Найбільш поширена щільність блоків для перегородок D500.

• Питання: Доброго дня. Можна використовувати ваші блоки для будівництва цокольного поверху?

  Відповідь:

  Вітаю! Згідно СП 15.13330 кам'яних і армокам'яних конструкцій пункт 4.3. Застосування ... каменів і блоків з пористих бетонів ... допускається для зовнішніх стін приміщень з вологим режимом за умови нанесення на їх внутрішні поверхні пароізоляційного покриття. Застосування зазначених матеріалів для стін приміщень з мокрим режимом, а також для зовнішніх стін підвалів, цоколів і фундаментів не допускається.

• Питання: Чи можна оплатити газоблоки зараз, а зробити доставку приблизно в явились в місті у. Дякуємо.

  Відповідь:

  Оплатити можна, але при вивезенні в явились в місті у необхідно буде доплатити різницю між сьогоднішньою ціною і травневої.

• Питання: Чи здійснюється доставка газоблоків маніпулятором?

  Відповідь:

  Так, доставка газоблоків може здійснюватися як маніпулятором, так і довгоміром.

• Питання: Доброго дня. Потрібно близько 130 куб. м блоків + 12 куб. м U-блоків для перемичок. Яка вартість буде з доставкою в село Іванівк? Скільки циклів морозостійкості по документації у блоків? Чи є якісь підтверджуючі сертифікати?

  Стоунлайт заморозивши свої ціни до кінця травня і пропонує зберігання на цей термін якщо оплатити блоки зараз. Наскільки можуть змінитися ціни у Стоунлайт в явились в місті у, якщо зараз оплатити повну вартість, а вивезти до кінця травня? Чи можна буде відмовитися від поставки якщо нова ціна не влаштує?

  Відповідь:

  Доброго дня. На даний момент ціна на ваш обсяг складе 1160 грн/ м3. Доставка 1 машини, із завантаженням 32,4 м3 якщо це блок марки D500, буде 45100 грн. За U-подібним блокам ціна вважається за шт. на сьогодні це 68 грн / шт. На продукцію отримані сертифікати F75, які підтверджені протокаламі випробувань. Всю документацію можна або завантажити з сайту (на сторінці кожного з продуктів), або запросити у менеджерів по продажах. Підвищення цін очікується вже з 1 березня. Системи заморожування цін у нас немає, тому сплативши сьогодні або в явились в місті у, ми будемо розраховувати на відвантаження обсяг продукції з урахуванням діючих на момент відвантаження цін.

• Питання: Чи є у вас в наявності блоки D400 600 * 350 * 200?

  Відповідь:

  В наявності такого розміру немає, але ми готові зробити його на замовлення. Мінімальний обсяг партії - 110 м3.

• Питання: Привіт, підкажіть які блоки краще використовувати для будівництва житлового приватного будинку? і яка кількість блоків необхідно на площу 240 кв.м і висотою стель 3 метри (2 поверху). Заздалегідь дякую.

  Відповідь:

  Для 2-х поверхової будівлі Вам необхідні блоки з класом міцністю на стиск не нижче В2,5. Для розрахунку кількості блоків необхідно знати площу стін (з урахуванням прорізів), а не вдома. На нашому сайті, в розділі Проекти, є проекти будинків. На третій тип, площею 223,9 м2, необхідно 136 м3 блоків. Ви можете орієнтуватися на цю цифру.

• Питання: Добрий день! підкажіть, будь ласка, чи можна для кладки зовнішніх стін використовувати газобетон шириною 300 мм (периметр будинку 37 м., висота будинку 7 метрів, між 1 і 2 пов. дерев'яні перекриття).

  Відповідь:

  Так можна. Конструктивні можливості блоків шир. 300 мм дозволяють зводити будівлі поверховістю до 3-х поверхів включно, але теплотехнічних можливостей даної ширини блоку недостатньо. Наприклад, для Киевської області необхідне значення опору теплопередачі, становить R = 3,13 кв. м * С / Вт, тоді як блок D400 кг / куб.м шириною 300 мм забезпечить опір R = 2,82 кв. м * С / Вт; блок D500 кг / куб.м шириною 300 мм забезпечить опір R = 2,33 кв. м * С / В, а блок D600 кг / куб.м шириною 300 мм забезпечить опір, всього лише R = 1,92 кв. м * С / Вт.

  Для відповідності теплотехнічним вимогам в Киевської області, ширина блоку в одношарової конструкції повинна бути не менше 375 мм. Якщо в якості міжповерхових перекриттів передбачені дерев'яні балки, покладені з певним кроком, то останній ряд стіновий кладки під перекриттям виконується у вигляді монолітного обв'язувального пояса. Його легко виконати в У-блоках відповідної ширини. Укладені один за іншим блоки утворюють лоток, в який поміщається просторовий арматурний каркас і вкладиші утеплювача (ЕППС). Далі, лоток заповнюють важким бетоном і після набрання ним міцності навантажують балками і блоками вищих поверхів.

  Роль монолітного пояса дуже важна- він надає просторову жорсткість всієї стіновий коробці. Ви можете застосовувати в якості обробки фасадів набірний сайдинг. Як правило, монтаж складальних декоративних елементів виконується на попередньо виконану направляючу обрешітку, яка забезпечує повітряний прошарок між блоками і складальними елементами. Т.ч., ми зберігаємо ефект "дихаючих" стін.

• Питання: Добрий день, як можна ознайомитися з готовими проектами, на сайті їх немає ???

  Відповідь:

  Проекти розташовуються по посиланню https://pp-budpostach.com.ua/articles  Всі питання, що цікавлять. можна дізнатися в керівника інжинірингового центру.

• Питання: Чи бувають У-образні блоки шириною 200 мм?

  Відповідь:

  Весь асортимент по продукції, що поставляється, Ви можете подивитися в прайс-листі https://pp-budpostach.com.ua/price_lists.

• Питання: Підкажіть будь ласка, можна чи використовувати ваш клей для укладання фасадної плитки на цоколі?

  Відповідь:

  Ні, не можна! Плитковий клей - це зовсім відмінний від монтажного клейового складу продукт. Він має інші фіз. механічні характеристики, працює у великих товщинах, має більш густу консистенцію і ін. Це-НЕ взаємозамінні продукти.

• Питання: Згідно з моїм проектом мені потрібно Блоків 600х300х250 88 м.куб і Блоків 600х100х250 5,3 м.куб. як зарахувати необхідний обсяг клею в мішках?

  Відповідь:

  Середня витрата клею становить близько одного мішка (25кг) на куб, але при якісній кладці і належного підходу до застосування клею, мішка може вистачити майже на 1,3 куба.

• Питання: Добрий день! Який розмір палета на який завантажені блоки боноліт на заводі? Чи є можливість на заводі завантажувати довгомір тільки із заднім завантаженням?

  Відповідь:

  Розмір палета 1х1,2м. Завантаження здійснюється фронтальним навантажувачем, в зв'язку з цим можливості задньої навантаження немає.

• Питання: Підкажіть, будь ласка, чи можна будувати будинок одноповерховий плюс мансарда з блоків D300 шириною 40 см? Дах металочерепиця. Перекриття дерев'яні на армопояс. Наскільки це надійно? І чи можна дах ставити на дерев'яний мауерлат, без армопоясу?

  Відповідь:

  Можна будувати згідно з проектом. За несучої здатності D300 з класом міцності на стиск В1,5 для зовнішніх стін будинку до двох поверхів досить, але крім несучої здатності конструктор призначає конструктив, враховуючи коефіцієнт поздовжнього вигину, повзучість і ексцентриситет.

  Кріпити кроквяну систему на мауерлат без монолітного поясу можна, однак необхідність цього поясу визначається результатами розрахунку або особливостями підстави або фундаменту. Якщо будинок зведений за проектом, то це надійний будинок.

• Питання: Скажіть будь ласка, що означає клас міцності В 2,5-3,5, не могли б ви навести якийсь ні будь більш ясній для звичайної людини приклад.

  Відповідь:

  Вироби стінові неармовані з пористого бетону автоклавного твердіння Аерок марки за середньою густиною пористого бетону виробів D500 виробляються з класом міцності на стиск ніздрюватого бетону виробів В2,5 і В3,5. При цьому фактична міцність пористого бетону виробів не повинна бути нижче необхідної міцності, яка визначається за ГОСТ 18105 залежно від нормованої міцності і фактичної однорідності пористого бетону по міцності. Фактична міцність пористого бетону виробів для класу міцності на стиск ніздрюватого бетону виробів В2,5 винна бути не нижче 2,7 МПа, для В3,5 не нижче 3,802 МПа.

• Питання: У минулому році я побудував будинок з використанням блоків Вашого виробництва. Цього року планую його поштукатурити. Підкажіть будь ласка, як правильно дотримати технологічний процес.

  Яку використовувати штукатурку для фасаду та внутрішніх стін, чи потрібно гарантувати стіни і яку сітку потрібно використовувати (пластик ?, яку ящейку), чи потрібно виймати маяки. Дякуємо.

  Відповідь:

  Доброго дня. Основна технічна мета - не погіршити обробкою умови експлуатації конструкції. Оздоблювальні покриття не повинні перешкоджати видаленню вологи з конструкцій, бути джерелами її накопичення. Найпростіший і надійний спосіб отримати покриття, що відповідає вимогам, що пред'являються, - скористатися спеціалізованими складами і системами, призначеними для обробки пористого бетону. Такі матеріали досить широко представлені на ринку, частина з них протестована спільно з виробниками автоклавного газобетону. Для застосування таких систем розроблені детальні інструкції, а їх виробники, як правило, надають технічну підтримку.

  Так само ведеться розробка тонкошарової системи зовнішньої обробки нашою компанією. Дана система передбачатиме базовий (основний) куля з лугостійким сіткою і фінішне штукатурні покриття на мінеральній основі з подальшим забарвленням потрібного кольору, або силіконове штукатурні покриття, Пофарбувати в потрібний колір.

  Технологія виконання фасадних робіт буде полягати в наступному:

  1. Нанесення штукатурного мінерального складу для грунтування газобетонного підстави.
  2. Нанесення базового шару зубчастим шпателем, укладання армуючої сітки і вирівнювання поверхні.
  3. Нанесення адгезійного ґрунту на силіконовій основі.
  4. Нанесення фінішного декоративного покриття.

  Для внутрішнього оздоблення наша компанія пропонує внутрішню гіпсову штукатурку для газобетону. Що стосується маяків краще вийняти, оскільки можливе утворення іржавих плям і утворення конденсату в даних місцях. Патьоки клею і бетону повинні бути зрізані і відшліфовані, пив видалена, вбирає здатність всіх ділянок кладки вирівняна (зволоженням або ґрунтуванням).

• Питання: Добрий день! Планую почати будівництво будинку з Аерок. Так як в засобах обмежений, а будинок великий і немає можливості звести коробку і накрити дах відразу, планую будувати поступово.

  Тобто поступово в міру можливості купувати матеріал і піднімати стіни. Процес може розтягнутися на кілька років і недобудовані стіни будуть під відкритим повітрям і піддаватися опадів. Чи можливий такий варіант будівництва з блоків Боноліт? Або є якісь рекомендації щодо захисту від вологи? Скільки потрібно буде сушити будинок після закриття контуру в даному випадку?

  Відповідь:

  Доброго дня. Зведення будинку етапами можливо. Кладу - верхній обріз, цокольну і туристичні зони, що контактують з вологою і снігом, необхідно захистити від зволоження. Тут не менш важливе завдання - не допустити промерзання грунту і, як наслідок, рух фундаменту.

• Питання: Взимку 2017 року набував продукцію Вашого заводу. Зведення стін почалося з початку літа цього року. При розкритті упаковки блоків з'ясувалося, що дуже багато пошкоджень (відколи) вертикальних бічних поверхонь блоків, особливо блоків розміром 600х

  особливо блоків розміром 600х400х250. У зв'язку з чим прошу підказати, що можна закласти зазначені ушкодження безпосередньо на кладці?

  Відповідь:

  Доброго дня. Розчин на основі газобетонной крупки. Цемент М400 / газобетонная крупка = 1 / (4-6). Зачиняти суху суміш розчином 0,5% господарського мила і 1% шпалерного клею. Наносити на зволожене підставу.

• Питання: Скільки переважати один кубічний метр блоку D500 B 2,5?

  Відповідь:

  Доброго дня. Без урахування вологості середня вага Куба Аерок марки за середньою густиною D500 становить 500кг / м3

• Питання: Добрий день! збираюся побудувати будинок 2 поверхи з блоків D500 600 * 250 * 400. Підкажіть, плити перекриття можна використовувати або краще заливати залізобетонну плиту самостійно. Дякуємо.

  Відповідь:

  Обидва типи перекриття можливі для застосування. Різниця у власній вазі між ж / б і монолітної плитами буде від 100 до 200 кг / м2 в залежності від товщини монолітної плити.

• Питання: Добрий день, скажіть будь ласка, який відсоток шлюбу на піддон газобетонних блоків у вас передбачений? Чув про те, що нерідко велику кількість блоків колоті, упаковки не прозорі, вибрати не можна. З повагою, Дмитро.

  Відповідь:

  За ГОСТ 31360-2007. Число виробів з граничними відхиленнями геометричних розмірів, форми, відбиті кутів і ребер, що перевищують граничні, не повинно бути більше 5% від числа виробів у кожній упакованої одиниці. За фактом при виході піддонів з лінії упаковки вироби з граничними відхиленнями геометричних розмірів, форми, відбиті кутів і ребер, що перевищують граничні відсутні (в цьому можна переконатися приїхавши до нас в школу майстерності 25 листопада до 10.00). У 90% випадках відбитості кутів і ребер виникають на об'єкті в момент розвантаження, складування або переміщення.

• Питання: Які рекомендуються суміші, використовувати при укладанні стін з газобетону?

  Відповідь:

  Привіт, Сергій Вікторович. Суха суміш для кладки блоків містить у яжучі, наповнювачі, наповнювачі, добавки. Розчин для тонкошарова кладки (тонкошаровий розчин, клей для кладки), що виготовляється на цементному у язкому або на змішаному у язкому на його основі, що містить полімерні добавки не більше 5% маси розчину, застосовуваний для тонкошарова (з товщиною шва кладки до 5 мм) кладки блоків з пористого бетону автоклавного твердіння.

  Основними показниками якості сухої розчинної суміші є: вологість, найбільша крупність зерен заповнювача, зміст зерен найбільшої крупності, насипна щільність. Як гідною альтернативою сухої суміші можна відзначити поліуретановий клей для тонкошарової кладки «Формула Тепла». Він підходить для застосування при зведенні зовнішніх і внутрішніх стін і зручний у використанні завдяки компактним розмірам і невеликій вазі.

• Питання: Яка усадка будинку з газобетонних блоків? Коли можна ставити вікна в зібраному будинку?

  Відповідь:

  Усадка газобетонних блоків ніяким чином не впливає на терміни установки вікон в зведеному будинку

• Питання: При виготовленні газобетону використовуються хім.реагенти. Наскільки вони небезпечні для здоров'я?

  Відповідь:

  Комірчасті блоки не містять хімічні добавки та інші шкідливі домішки. Для виробництва газобетонних блоків використовуються екологічно чисті мінеральні компоненти, такі як кварцовий пісок, цемент, вапно, гіпс і вода. Як газоутворювача у виробництві газобетону застосовується алюмінієва паста. Сировинні компоненти проходять етап підготовки / очищення, для того, щоб в процесі змішування і автоклавування, хімічна реакція була повною.

  Остаточно всі реакції і процеси в матеріалі завершуються в автоклаві в середовищі насиченої парі, в результаті утворюється новий мінерал - штучний камінь, за своїми властивостями близький до природного мінералу - Тоберморі. Для матеріалів, що застосовуються в житловому будівництві, норма радіоактивності становить 370 Бк / кг В цьому відношенні газобетон відноситься до найбезпечніших матеріалами, оскільки його питома ефективність природних радіонуклідів нижче 70 Бк / кг

• Питання: Привіт, планую побутової прибудовах (гараж + майстерня) до дому. Які блоки варто використовувати?

  Відповідь:

  Дотримуючись загальних рекомендацій, внутрішні і зовнішні несучі стіни будівель заввишки до 5-ти поверхів рекомендується виготовляти з автоклавних газобетонних каменів марки за міцністю не нижче В3,5; при висоті будівель до 3-х поверхів - не нижче В2,5; при висоті до 2-х поверхів - не нижче В1,5. У всіх випадках допустиму висоту (поверховість) стін з блоків слід визначати розрахунком несучої здатності зовнішніх і внутрішніх стін з урахуванням їх спільної роботи.

  Для цього потрібні планування і фасади майбутньої будови. Дачний будинок для проживання з весни по осінь робити газобетонні стіни масивніше 100 кг / кв.м не має сенсу. Взимку вони споживають багато часу і енергії на своє прогрівання, а в теплий сезон не принесуть відчутного ефекту. Тому досить використовувати блоки товщиною 250-300 мм. Стіни будинку для постійного проживання при тривалій експлуатації необхідно зводити більш інерційними і менш тепло. Відповідно до норм проектування теплового захисту для центрального регіону України досить одношарової стіни з блоків 300-500 мм в залежності від щільності блоків і архітектурних рішень.

• Питання: Які показники шумоізоляції у газобетонних блоків?

  Відповідь:

  Індекси ізоляції повітряного шуму залежать від товщини стін і щільності блоків. Аерок пропонує розмірний ряд, при якому будь-які нормативні вимоги захисту від шуму будуть задоволені.

• Питання: При якій температури повітря рекомендується проводити роботи з газобетонними блоками?

  Відповідь:

  Температура повітря при виконанні робіт обмежена температурою застосування клею для кладки блоків. У зимовий період часу це температура не нижче 10 ° С, в літній не більше + 25 ° С.

• Питання: При будівництві несучих стін двоповерхового котеджу, який щільності краще використовувати блоки?

  Відповідь:

  Дотримуючись загальних рекомендацій, внутрішні і зовнішні несучі стіни будівель заввишки до 3-х поверхів рекомендується виготовляти з автоклавних газобетонних каменів марки за міцністю не нижче В2,5; при висоті до 2-х поверхів - не нижче В1,5.

  У всіх випадках допустиму висоту (поверховість) стін з блоків слід визначати розрахунком несучої здатності зовнішніх і внутрішніх стін з урахуванням їх спільної роботи. При належному підході до проектування можливо зведення трьох поверхового будинку з блоків класом міцності на стиск В2, при цьому марка блоків за середньою густиною може бути D300 або D400.

• Питання: Які оптимальні умови зберігання газобетонних блоків до початку будівництва?

  Відповідь:

  При тривалому зберіганні газобетонних блоків на будівельному майданчику (3 міс. І більше) рекомендуємо видалити пакувальну плівку з бічних поверхонь палети. Тім самим ви прискорите видалення з блоків технологічної вологи. Що залишився ковпак охоронить газобетонні блоки від опадів. Технологічна волога буде випаровуватися з бічних поверхонь. А що залишився ковпачок запобіжить від сильного зволоження опадами.

• Питання: Планується будівництво багатоквартирного 3-х поверхового будинку в Киевській області. Хотіли застосувати блоки 375. D500 - міцністю 2.5. На сайті не зрозуміла чи є такі блоки, не знайшла характеристики.

  Чи можливо будівництво такого будинку з ваших блоків? Перекриття та покрівля Монолинії ж / б плита по армопоясу. Чи є рекомендації по будівництву будинків з ваших блоків?

  Відповідь:

  Доброго дня. Блоки D500 з класом міцності на тиск В2,0 виробляються на замовлення, стандартно їх випускають з міцністю В 2,5 (характеристики https://pp-budpostach.com.ua/p4800245-aeroc-ecoterm-super.html). Трьох поверхові будинки в залежності від архітектурних рішень цілком можна зводити з блоків з міцністю В2, навіть із запасом. Рекомендації є на сайті в розділі Документація

• Питання: Чи можливо будівництво лазні-сауни, з газобетонних блоків? Які матеріали мені можуть знадобитися?

  Відповідь:

  Застосування блоків з автоклавних ніздрюватих бетонів для кладки стін з мокрою режимом приміщень, для зовнішніх стін підвалів і цоколів, а також у місцях, де можливе посилене зволоження бетону або вплив анресивних середовищ, допускається за умови захисту кладки від зволоження та зазначених впливів. Захист винна забезпечуваті експлуатацію кладки у зоні сорбційної зволоження.

  Зовнішня стіна перебуває в зоні сорбційної зволоження, якщо в кожному перетині конструкції виконується умова: Е> e, Тобто Лінії парціального тиску і парціального тиску насиченої водяної парі не перетинаються. У товщі зовнішньої стіни відбувається влагонакопленія, якщо хоча б в одному перерізі конструкції Е

• Питання: Яку вагу може витримати стіна з газобетону?

  Відповідь:

  Погонний метр кладки з блоків товщиною 25 см, щільністю D300, класом міцності на стиск В1,5 нормативно несе більше 15 тонн. Однак для остаточно вибору товщини стіни міцності кладки необхідно враховувати коефіцієнт поздовжнього вигину, повзучість і ексцентриситет.

• Питання: Добрий день! Підкажіть будь ласка чи можна будувати повноцінний двоповерховий будинок на 11,4 8,4 з ваших блоків щільністю d400 і шириною 400 або краще вибрати щільність d500?

  Відповідь:

  Доброго дня. З блоків марки за щільності D400 з класом міцності на стиск В2 можна зводити 3 поверху. Для відповіді на Ваше питання, для початку, потрібно подивитися планування і фасади.

• Питання: Підкажіть будь ласка чи можна блок з розмірами 600 * 400 * 250 монтувати на ребро, тобто висота кладки буде 400 мм, будинок планується 2 поверху на монолітній стрічці, перший поверх перекривається плитами, зовні утеплення 80 мм і штукатурка!

  Відповідь:

  Монтаж блоків на ребро можливий, головне, щоб товщини стіни 250 мм було досить по міцності і стійкості.

• Питання: Скільки блоків газоблоку в кубі?

  Відповідь:

  Доброго дня. Кількість блоків в кубі залежить від розміру блоку. Для розрахунку кількості блоків в кубі необхідно один м3 розділити на розміри блоку в метрах (1м3 / довжина блоку / ширина блоку / висота блоку = кількість блоків у кубі).
  наприклад:
  1 / 0,6 / 0,4 / 0,25 = 16,67

• Питання: Чи можна класти ж / б плити на газобетон марки D500 без армопоясу. Чи витримає газобетон навантаження. Будинок двоповерховий. Дякуємо.

  Відповідь:

  Спирається елементів збірних перекриттів (балок, плит) безпосередньо на газобетонну кладку допускається при величині розподіленої крайової навантаження не більше 80% розрахункової несучої здатності кладки при місцевому стисненні. При більшому навантаженню потрібно пристрій розподільних елементів (плит, подушок, поясів). При влаштуванні перекриттів зі збірних елементів рекомендується влаштовувати по периметру кожного осередку замкнутий залізобетонний обв'язувальний пояс. При перекритті плитами обв'язувальний пояс рекомендується розташовувати в рівні плит.

  Пояс працює спільно з плитами, а його ширина враховується при визначенні глибини обпирання плит на кладку на стадії експлуатації. Ширина пояса конструктивно повинна становити не менше 100 мм при використанні бетону з розміром заповнювача більше 5 мм і не менше 50 мм при використанні дрібнозернистого самоуплотняющегося бетону. Висоту пояса рекомендується приймати рівній висоті плит перекриття. Конструктивно пояс рекомендується армувати не менше ніж двома стрижнями загальним перерізом не менше 150 мм ².

  При влаштуванні перекриттів по балках пояс рекомендується розташовувати безпосередньо під балками, поєднуючи його з опорними розподільними подушками. Висота поясу рекомендується не менше 50 мм, армування - не менше ніж двома стрижнями загальним перерізом не менше 150 мм 2.

• Питання: Привіт, в 2013р побудували будинок, стіни з блоків аерок D500 (375) F50 без дод. утеплення, на яку глибину встановлюються вікна пвх (2х камерний склопакет, профіль 68).

  Відповідь:

  Доброго дня. Віконні блоки і балконні двері слід розміщувати у віконному отворі на глибину обрамляє "чверті" (50-120 мм) від площини фасаду теплотехнічне однорідної стіни або посередині теплоізоляційного шару в багатошарових конструкціях стін. Розміщення віконного блоку і балконних дверей по товщині стіни рекомендується перевіряти за розрахунком температурних полів з умови невипадання конденсату на внутрішній поверхні укосів прорізу. Вузол примикання віконного блоку до стінового прорізу слід виконувати згідно з ГОСТ.

  У загальних випадках можна керуватися правилом: правильне положення коробки - від зовнішнього скла до зовнішньої межі 1/3 товщини стіни, якщо в отвір по периметру на всю ширину укосів встановити 30-40мм ППУ плити, то вікно можна ставити доволі.

• Питання: Добрий день! Підкажете ласка, чи потрібно утеплювати під штукатурки фасаду заміського будинку (блоки аерок 600х400х200) D500, B2.5, F100?

  Відповідь:

  Доброго дня. У більшості випадків якісна кладка з блоків щільністю не вище D500 і товщиною 400мм додаткового утеплення не потребує.

• Питання: Чи можна облицювати будинок зі стінами з блоків D500 товщиною 500мм натуральним каменем (пісковик) мокрим способом. Чи не призведе це черезменому накопичення вологи в стіні за Холон сезон. Якщо так, то чи є приклади технічних рішень рекомендован

  Відповідь:

  Доброго дня. Облицювання кам'яними плитами з осадових порід або дрібнозернистого бетону можлива. Необхідний перевірочний розрахунок конструкції на перезволоження. При малій товщині плиток їх розрахункові опори паропроніцанію виходять порівнянними з опорами штукатурок, товщина шару обробки повинна забезпечувати опір паропроніцанію шару облицювання не більше 0,5 м2 · год · Па / мг. Тому рекомендації ті ж, що і при виборі матеріалів для мокрої обробки: забезпечити загальне невисокий опір паропроніцанію обробки, приступати до обробки такими матеріалами тільки після видалення з кладки основного кількості початкової вологи (зазвичай через рік після закінчення будівництва).

  Контактна зона між наклеєною плиткою і стіною в морозному кліматі поступово втрачає міцність, тому корисно армувати клейовий шар сітками - місцеве порушення зчеплення клею зі стіною в цьому випадку не призведе до випадання плиток з її поверхні.

  Розрахунок, при заміні пісковика на матеріал зі схожими характеристиками, не вказує зони конденсації і влагонакопления. При уточненні показників натурального каменю, можна дані отримати точніше.

• Питання: Добрий день. Скільки переважати блок D400, розміром 600х400х200

  Відповідь:

  Доброго дня. Розрахункова маса блоків становить 27 кг. З відпускної вологістю блок розміром 600х400х250мм марки за середньою густиною D400 буде важити приблизно 32кг.

• Питання: Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи можна кріпити в газоблоків D300 (300 мм) штучний камінь масою 44-48 кг / м2? Йдеться про куті будинку (руст). Яка технологія кріплення?

  Відповідь:

  Камені масою до 50 кг / м2 можна клеїти на клей через сітку без додаткових кріплень. При товщині каменів більше 25мм у верхньому перетині можна просвердлювати відчини, заводити в них гачки і чіпляти додатково плитку на сітку (скажімо так, для заспокоєння душі). Сітку кріпити механічно, після цього забризкати штукатуркою.

   

• Питання: Добрий день! Будую одноповерховий будинок з мансардою з блоку Боноліт (600 * 375 * 250). Висота першого поверху 275 см. Висота аттаковой стіни 100 см. Висота фасаду мансарди 400 см. Підкажіть, якої товщини необхідно зробити армопояс

  (бетонну зв'язку) між першим поверхом і мансардою. Будівельники стверджують, що 5 см достатньо. Фундамент будинку 13,8 на 11,6 Кладка стін здійснена без закладення арматури. 

  Відповідь:

  Доброго дня. При перекритті плитами обв'язувальний пояс рекомендується розташовувати в рівні плит. Ширина пояса конструктивно повинна становити не менше 100 мм при використанні бетону з розміру заповнювача більше 5 мм. Висоті пояса рекомендується приймати рівній висоті плит перекриття.

  При влаштуванні перекриттів по балках пояс рекомендується розташовувати безпосередньо під балками, поєднуючи його з опорними розподільними подушками. Висота поясу рекомендується не менше 50 мм, армування - не менше ніж двома стрижнями загальним перерізом не менше 150 мм 2.

• Питання: Добрий день, хотів би уточнити, чи існують пазогребневі блоки Стоунлайт?

  Відповідь:

  Доброго дня. За результатами теплофізичних випробувань кладки стіни з газобетонних блоків у 2009 році визначено, що в пазо-гребньових блоках без заповнення вертикальних швів можуть виникати негативні температури, які призводять до конденсації пари і зволоженню газобетону, що холодний період року може віклікаті промерзання стіни, причому оштукатурювання поверхні практично не впливає на результат.

  У зв'язку з необхідністю заповненням клеєм вертикальних швів, було прийнято рішення обмежити, а в наслідку і припинити випуск пазо-гребньових блоків і перейти на гладкі, так як в обох випадках необхідно заповнення вертикальних швів.

• Питання: Чи можна використовувати Ваш блок D600 шириною 175 мм для несучих стін одноповерхового будинку?

  Відповідь:

  Позитивних рекомендацій щодо застосування товщини 175 мм для несучої стіни одноповерхового будинку не буде, можливо зведення маловідповідальних споруди з обмеженими розмірами, все тому, що згідно з п.7.9 СП  ( Кам'яні і армокам'яних конструкції) при розрахунку несучих стін товщиною 25 см і менше слід враховувати випадковий ексцентриситет, який повинен додаватися з ексцентриситетом поздовжньої сили. На сьогоднішній день, скажімо так, не просто знайти конструктора, який візьметься за цей розрахунок.

  Незважаючи на це п. 9.16 СП обумовлює відношення висоти стіни до товщини незалежно від результатів розрахунку, яке в залежності від групи кладки не повинна перевищувати від 1/13 до 1/25 висоти поверху. Т.ч., при першій групі кладки на марці розчину не нижче М50, стіни без отворів в три метри можна звести при товщині не менше 120 мм, при їх вільної довжині менше 7,5 метрів.

• Питання: Привіт, хотів уточнити який клас міцності у блоків D300. І чи можна будувати будинок з дерев'яна яними перекриттями з блоків D300, з розмірами 600х300х250?

  Відповідь:

  Доброго дня. Блоки з пористого бетону марки за середньою густиною D300 з класом по міцності на стиск В1,5 застосовні для зведення зовнішніх несучих стін двоповерхових будинків з товщиною 300мм, висотою поверху по 3 м, висотою прорізів не більше 2м, опертям перекриття не менше 15см, з розрахунковими навантаженнями не більше 995кг / м2 в наступних випадках:
  - проліт між несучими стінами 4м, ширина вікна 1-2м при ширині простінка 0,85-1,7м відповідно;
  - проліт між несучими стінами 5м, ширина вікна 1-2м при ширині простінка 1,35-2,65м відповідно;
  - проліт між несучими стінами 6м, ширина вікна 1-2м при ширині простінка 2,1-4,2 м відповідно.

• Питання: Як зрозуміти міцність В2; В2,5 у блоків D400? Яка все-таки міцність? В2 або В2,5?

  Відповідь:

  Блоки марки за середньою густиною D400 випускаються з класом по міцності на стиск В2 і В2,5 в залежності від замовлення клієнта.

• Питання: Я бачив в одному телешоу, де вони фарбували зовнішні стіни цегляного будинку. Проте, не бачив ті, що смороду використовували. Як мені пофарбувати мою цегляну стіну щоб була видна фактура цегли і швів?

  Відповідь:

   

  Цегляна стіна може бути пофарбована при умовах, що підготовка стіни буде зроблена правильна, правильно обрані фарби, і забарвлення виконана правильно. Взагалі, нові цегляні стіни не фарбують. Тім не менше, якщо ви бажаєте , що намалювати на нещодавно побудовану цегляну стіну, вона повинна повністю вистоятися 28 днів (повне висихання розчину), не повинна бути очищена або оброблена розчинами кислот. Рекомендується використовувати фарби для зовнішніх робіт які мають високу щелочностойкость. Поверхня перед фарбуванням повинна бути суху чистою і очищена від іржі, масла та інших речовин, що усі сліди від вапняної і курній основи повинні бути усунені за допомогою щітки.

  Фарбування цегли не приховує недоліки в конструкції, також вона не приховує погано заповнені шві і бита цегла, нерівно покладений цегла всі ці недоліки проявляються при фарбуванні стіни. Всі ці недоліки повинні бути виправлені перед фарбуванням.

• Питання: Я готуюся до будівництва будинку. Чи можна з'єднання з'ясувати співвідношення витрат лицювальної цегли проти сайдинга ?

  Відповідь:

   

  Цегла буде коштувати набагато дорожче однак на відміну від сайдинга його немає необхідності міняти 1 раз в 10-15 років, цегла більш стійкий до механічних пошкоджень і впливу навколишнього середовища, в тій годину як вініл доведеться замінити в майбутньому . Я не впевнений, що існують точні розрахунки витрат.

• Питання: Я помітив, трохи борошнисте, біла речовина в різних місцях на цегляній кладці мого будинку. Приблизно 2 або 3 см нижче верхнього краю цегли. Чи є це ознакою виходу вологи?

  Відповідь:

   

  Це ймовірно висоли. В цегельній кладці знаходиться велика кількість вологи, яка виходячи назовні випаровується, і залишає в ній розчинені солі. Необхідно перевірити не проникає волога крізь стіну. Щоб з'єднання з'ясувати чи дійсно волога проходити крізь стіну, ви повинні подивитися з іншого боку стіни і оцінити її стан. Якщо ж дійсно стіна волога з внутрішньої сторони це необхідно виправити з допомогою вентиляції, герметизації, дренажу.

  Постійне проходження вологи через стінку буде погіршувати властивості зв'язку язуючого розчину між цеглинами , вимагаючи постійний ремонт швів. Волога може викликати інші проблеми, такі як гниття або цвіль. Також у такай стіни високий коефіцієнт теплопередачі, отже великі втрати.

• Питання: Як правильно зробити вентиляцію в приватному будинку.в будинку течуть вікна.і висока вологість

  Відповідь:

   

  Все залежить від того, яка система вентиляції передбачена у вашому домі і чи є вона там взагалі. Якщо у вас закладений вентиляційний канал у внутрішній стіні з висновками вентиляційних отворів у підсобні приміщення (ванна кімната, кухня, туалет), то досить зробити для приплив повітря, встановивши у віконній рамі або під підвіконням вентиляційні клапани. Одного клапана в кімнаті достатньо.

  Для руху повітря між нижнім краєм міжкімнатних дверей і площиною підлоги потрібно залишати зазор не менше 25 мм. Якщо вентиляційного каналу для природної вентиляції немає, доведеться робити систему примусової вентиляції. Для цього можна використовувати вентиляційні канали з забором повітря з кожного приміщення, а можна для вентиляції шкірного приміщення використовувати окремі вентиляційні блоки.

• Питання: Доброго дня! а як буде поєднуватися робота душової кабінки з газовим котлом? в будинку вода нагрівається газовими котлами - будуть проблеми з напором води в кабінці або якісь ще? дякую

  Відповідь:

   

  Ймовірно, ви ведете мову про двоконтурних котлах, призначених для опалення і гарячого водопостачання. Як правило, використання такого котла дозволяє забезпечити роботу однієї точки гарячого водопостачання. Це означає, що при роботі душової кабінки інші крани гарячого водопостачання краще не відкривати. Це призведе до падіння температури води.

  Також слід враховувати, що у двоконтурних котлах опалення нагрів гарячої води є пріоритетним. Це означає, що при відкритому крані гарячої води нагрів теплоносія в системі опалення не відбувається. У зимовий час, при негативний температури, занадто тривалі водні процедури можуть призвести до разморожування системи опалення.

• Питання: Я хочу приватизувати земельну ділянку з будинком на якому живу, але межування проходити дуже повільно. Що мені робити,щоб не запізнитися приватизувати його до 1 березня? На скільки мені відомо 1 березня закінчується термін безкоштовної приватиза

  Відповідь:

   

  Добрий день! Не зовсім з Вами погоджуся, що у Вашому випадку мова йде про приватизацію, але по суті питання Ви праві. Мова йде про так звану «дачної амністії», в рамках якої можна в спрощеному порядку зареєструвати (підкреслю саме зареєструвати, тобто оформити право власності, а не приватизувати, тобто придбати (отримати безкоштовно) у держави) наявний у Вас земельну ділянку, а також споруди, які на ній розташовані.

  Сама по собі «дачна амністія» – процедура досить цікава. Вона поширюється як на земельні ділянки, так і на житлові споруди. Проте весь фокус у тому, що 1 березня закінчиться термін для спрощеного порядку реєстрації будівель. Але цей термін не має ніякого відношення до земельних ділянок. Якщо Ви дружите з Інтернетом, то дуже рекомендую знайті і уважно прочитати частину 4 статті 8 ФЗ «ПРО введення в дію Містобудівного кодексу України ». Прочитавши цю норму, Ви зрозумієте, звідки взялася дата 1 березня 2015 року і на які фрази об'єкти вона поширюється.

  З урахуванням цієї даті діє норма іншого ФЗ «ПРО державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та догод з ним». Нас цікавить стаття 25.3 зазначеного ФЗ, яка визначає, що для реєстрації спорудження до 1 березня 2015 року необхідні лише два документи:

  • Документ, що підтверджують Ваші права на землю (якщо земельна ділянка зареєстрований, то і його надавати не треба);

  • Декларацію – тобто документ, що підтверджує факт створення Вашого будинку.

  Тому, якщо у вас є документ, що підтверджує Ваші права на землю, то Вам взагалі не потрібно проводити межування для того, щоб зареєструвати свій будинок. Що стосується реєстрації земельної ділянки, то його можна зареєструвати відповідно до вимог статті 25.2 «ПРО державну реєстрацію об'єктів нерухомого майна та догод з ним» також у спрощеному порядку. Єдиний момент – це обмеження за датою надання цієї ділянки. Тому якщо ділянка виділена Вам до жовтня 2001 року, то і межування проводити не потрібно. А сама процедура у всіх подробицях розписана в зазначеній мною вище статті. Тепер що стосується межування. Згідно з нашим законодавством, межування – це один з етапів проведення кадастрових робіт.

  Проводити межування кадастровий інженер. Підставою для правового регулювання відносин між кадастровим інженером і замовником відповідних робіт є договір підряду. Порядок його укладення описів у статті 36 «ПРО державний кадастр нерухомості». Якщо на Вашій ділянці в даний час проводитися межування, то Ви повинні були укладати відповідний договір, і термін закінчення кадастрових робіт повинен бути визначений у ньому. Тому, якщо кадастровий інженер порушує свої обов'язки, Ви маєте право подати на нього в суд. Правда, з урахуванням нашої бюрократії не факт, що рішення суду вступить в силу до 1 березня 2015 року.

  Проте якщо з вини кадастрового інженера Ви не зможете здати документи до 1 березня 2015 року в Укрреестр, то стягувати збитки з нього треба обов'язково. А їх величина буде визначатися вартістю реєстрації Вашої нерухомості в загальному порядку, якщо до нього дійде справа. Не варто забувати і моральний збиток, який буде у цій ситуації більш ніж солідний. Однак наголошую: все це можливо тільки в разі жорсткої фіксації дати закінчення кадастрових робіт в договорі. Якщо ж дата закінчення кадастрових робіт в договорі не вказана, то спритний кадастровий інженер зробить все, щоб здерти з Вас по максимуму, і буде максимально тягнути час.

  Адже він не гірше за мене і за Вас знає про дату 1 березня 2015 року. А бачачи документи, напевно розуміє, що без межового плану Ви нічого не зможете зареєструвати. Не здивуюся, якщо він Вам натякнув про те, що межування може затягнутися і як його можна прискорити. На жаль, бажання заробити за всяку ціну в нашій країні стало нормою, тому апелювати до совісті або елементарної порядності тут марно.

  Можна поскаржитися куди-небудь в такій ситуації? Теоретично можна, але знаючи російські реалії, кажу відразу – марно, якщо тільки у Вас немає родичів серед тих, хто може такого інженера покарати іншим способом. Так як наші кадастрові інженери не безгрішні, і маючи достатньо можливостей, їм можна створити масу неприємностей. Не хочеться на сумній ноті закінчувати відповідь. Тому перегляньте ті нормативні акти, на які я вказав, і прогуляйтеся в Укрреестр (там Ви зможете дізнатися багато цікавого з Вашого питання). Можливо, таким чином Ви знайдете оптимальний варіант, як обійти питання з межеванием. Успіхів Вам у вирішенні питання!

• Питання: Як зробити, щоб вимощення не відходила від фундаменту при стовб частого фундаменті? Досить пінополістиролу, щоб не пучил грунт? Для утеплення підлоги під фундаментом при стіл частого фундаменті, треба закрити отвір між землею і ростверком. Можли

  Можливе застосування пінополістиролу для уникнення впливу пученія грунту?

   

  Відповідь:

   

  Вимощення треба прив'язана язувати арматурою до фундаменту. Щоб грунт не пучил, потрібно робити дренаж. Пінополістирол лише трохи оберігає від пученія.

   

• Питання: Можна ґрунтові води з дренажної системи зливати в центральну каналізацію якщо так,як це зробити,потрібен додатковий колодязь на ділянці

  Відповідь:

   

  Ні, не можна. Для збору і відводу ґрунтових вод потрібна спеціальна зливова каналізація. Справа в тому, що грунтові води не потребують додаткового очищення і можуть бути спрямовані відразу у водойми. Центральна каналізація розрахована на збір та утилізацію стоків, забруднених біологічними відходами. До того ж потужності центральної каналізаційної системи не безмежні і зайве навантаження тут не потрібна.

• Питання: Здрастуйте, підкажіть пож-та, у мене живий площа 120 кв м, який твердопаливний котел мені підійде. (під радіатори). Дякуємо

  Відповідь:

   

  Вам потрібен котел потужністю не менше 12 кВт. Торгова марка котла може бути будь-який, але більш надійними і більш дорогими) є чавунні твердопаливні котли.

• Питання: Підкажіть, проблема в тому , що- З ями де стоїть розширювальний бак, реле тиску, виходить 3 гілки, 1-будинок,2-Лазня , і ось в лазні напір холодної води хороший, а в будинку на другому поверсі дуже слабкий,хоча на першому нормальний, з-за чого

  Відповідь:

   

  Потужність вашого насоса недостатня. Для характеристики насоса використовується його напір (це сила тиску, що створюється лопатями або поршнем насоса, прикладена до того, щоб проштовхнути воду. Зазвичай вказується в метрах.) і витрата насоса (це кількість рідини проходити в одиницю часу. Тобто це здатність насоса качати будь-яка кількість літрів в хвилину. Зазвичай вказується в м3/рік.) Просто виберіть більш потужний насос.

• Питання:Проживаю в приватному будинку на 2 ходи. Сусіди не проживають у другій половині.Але включили тиждень тому газовий котел і нас не попередили, що залишили без нагляду прилад. Приїжджають 1-2 рази в тиждень на 5 хв. для контролю. Ми їм дзвонили, кажу

  Ми їм дзвонили, кажуть, що котел буде працювати, а вони будуть контролювати! Нас дуже хвилює питання: чи вправі вони так чинити? Тобто ми побоюємося за будинок і своє життя. Що робити, куди звернутися?

   

  Відповідь:

   

  Якщо газовий котел сусідів справний, оснащений системою автоматичного контролю, то ваші сусіди мають право залишати його без нагляду. Але і ваші побоювання цілком виправдані, адже ви не впевнені в надійності обладнання сусідів.

  Зверніться в місцеву газову службу і уточніть, коли проводився огляд газового обладнання сусідів і чи є документи, що підтверджують його надійність. Якщо цього немає, ви можете вимагати від газової служби проведення перевірки газового обладнання сусідів.

• Питання: При якій температури включити тен терморегулятор "арістон", якщо максимальна температура встановлена на 60 градусів

  Відповідь:

   

  Процесом включення і вимикання терморегулятора управляє робоче тіло, що перебуває в термоколбе всередині котла. Нагріваючись, робоче тіло розширюється і впливає на терморегулятор, відключаючи його. При охолодженні робоче тіло сживается, і терморенулятор включається.

  По ідеї, включення відбувається при зниженні температури води нижче заданої приблизно на 5%. З часом на поверхні термоколбы може утворитися накип, що перешкоджає процесу теплопередачі і нагрівання робочого тіла в термоколбе.

  У підсумку термоколба стає менш чутливою і посилає сигнал про включення при більш високій температури. Наприклад, терморегулятор налаштований на 60 С, вода вже нагріта до цієї температури, а робоче тіло в термоколбе з-за накипу ще не підігрітий так заданої температури, бойлер відключиться пізніше. Тому температура включення тена багато в чому залежить від наявності накипу на поверхні термоколбы. Для нових бойлерів вона повинна бути нижче заданої на 5%

• Питання: Доброго дня! У мене таке питання. Чому не відключається бойлер при нагріванні води 80 градусів саме терморегулятор

  Відповідь:

   

  Якщо котел відключається при більш високій температури, то просто невірно налаштований терморегулятор. Встановіть меншу температуру. Якщо він взагалі не відключається, то терморегулятор доведеться замінити.

• Питання: Рушникосушки в 18 поверховому будинку підключені через стояк гарячого водопостачання. У нашій квартирі два відводу від стояка з гарячою водою до рушникосушарки мають кривизну, тобто вони не мають кут в 90 градусів при переході від стояка до рушни

  кут в 90 градусів при переході від стояка до рушникосушарки. Допускається таке підключення або воно небезпечне?

   

  Відповідь:

   

  Підключення полотенцесушителей нічим не регламентовано. Сам по собі кут при переході від стояка до рушникосушарки нічим не небезпечний і на міцність з'єднання єднання він навряд чи вплине, але його неправильна форма може великою мірою ускладнити роботу сантехніків або зробити підключення просто неможливим.

• Питання: Доброго дня! Можлива установка накопичувального електронагрівача під раковиною, або він обов'язково повинен висіти над кранами?

  Відповідь:

   

  Так, можливо. Ви можете розташувати водонагрівач в будь-якому місці, але не забувайте, що це електричний прилад і використовувати його можна тільки при наявності заземлення, особливо, якщо є ризик попадання води на пристрій. При розташуванні під раковиною це неминуче.

• Питання: Якщо водонагрівач є напірним накопичувальним, то це значить, що він може подавати гарячу воду під тим же тиском, що і приходити до нього з мережі ?

  Відповідь:

   

  Так, все вірно. Тиск води на виході з водонагрівача таке ж, як і на вході в нього і дорівнює тиску у водопроводі.

• Питання: Купили котел Zota Carbon, до цього купували крани і зворотний клапан, діаметр 50 (планували котел іншої потужності). Що можна зробити, щоб не купувати інші крани? Якщо ми зробимо саможельные перехідники діаметра 40, а потім буде труба діаметром

  Відповідь:

   

  Ефективну роботу котла можна спостерігати тільки при його відповідності конструкції опалювальної системи. В даному випадку, використовуючи додатковий перехідник, ви збільшуєте гідравлічний опір системи, що в цілому позначиться на її роботі негативно. Працювати, звичайно, буде, але краще використовувати запірну арматуру з відповідними котла технічними характеристиками.

• Питання: Добрий день! У мене чавунні радіатори хочу двотрубну систему тіхельмана змонтувати з поліпропілену 32 а на радіатори 25 як ви вважаєте це нормально чи як .Кількість радіаторів 5 радіаторів по 10 секцій і 4 радіатора по 7 секцій Все це 1 поверсі

  Відповідь:

   

  Поворотна опалювальна система Тіхельмана відрізняється високою ефективністю, але її монтаж досить складний. Потрібно пам " ятати, що всі циркуляційні кільця були одного діаметра, але у вашому випадку, в одноповерховій будівлі з перерахованих набором комплектуючих, проблем з цим не повинно виникнути.

• Питання: Добрий день! Підкажіть будь ласка, який цегла слід використовувати для виготовлення протипожежного порталу" у лазні, в місці проходу топлення печі? Дякуємо

  Відповідь:

   

  Кращим варіантом для протипожежного порталу є шамотна цегла, альо в цілях економії можна використовувати звичайний червона цегла.

• Питання: Добрий день підкажіть пробивши трубу в опаленні загнавши саморіз в неї підлога дерево як мені поєднати її назва труб elspipe Elsen made in sweden

  Відповідь:

   

  Elsen труби можуть бути поліетиленовими, а можуть бути металопластиковими. Для з'єднання єднання поліетиленових труб потрібне зварювання, а для металопластикових використовуються прессфитинги. Не слід проводити так званий тимчасовий ремонт, та використовувати підручні засоби. Прокладка труб у вас прихована, текти ви відразу не виявите, а усунення її наслідків може коштувати набагато дорожче, ніж якісний ремонт пошкодження труби.

• Питання: Потрібен пристрой до нового дерев'яна кам'яного будинку.хочу з бруса. Якої товщини краще - 150*150 (адже дешевше) або 180*180(хай вже тепліше)? Галія

  Відповідь:

   

  Доброго дня! Ви не вказали кліматичну зону. Можна скористатися онлайн-калькулятором на нашому сайті для проведення розрахунків товщини бруса для конкретної зони.

• Питання: При кладці мангалу між шамотною і звичайною цеглою чи потрібно вводити вогнетривкий матеріал якщо так, то якою.

  Відповідь:

   

  Ні, не потрібно. шамотна цегла сам по собі є надійним вогнетривким матеріалом. Цього цілком достатня.

• Питання: Добрий день, я так зрозумів. Викладаємо Тандир з шамотної цегли і потім в нутрі обмазуємо (штукатуримо) шамотною глиною. Яка максимальна товщина обмазки (штукатурки)? Після випалу це глина перетвориться в порцеляни образне? тобто в нутрі кладки

  Відповідь:

   

  Доброго дня! Товщина шару шамотної глини всередині тандира не повинна бути менш 10 мм. Усередині після випалу глина спікається.

• Питання: Доброго дня! У відео з організації опалення в будинку сказано, що в чавунної батареї використовується вода. Дачний будинок взимку використовується рідко (на вихідних), в будні дні не хотілося б даремно ганяти електрика. Плюс, рідко,

  Плюс, рідко, але буває, що в населеному пункті з різних причин на півдня відключають електропостачання. Звідси 2 питання:
  1. Наскільки небезпечно в такому випадку заледенение батареї (можна його якось уникнути?
  2. Чи можливо використання антифризу в системі (чи витримає батарея і нагрівальний елемент)?

   

  Відповідь:

   

  Для чавунних батарей промерзання дуже небезпечно. Навіть невеликі пробки з льоду можуть розчавити прилад опалення. Використовувати антифриз можна в будь-яких приладах опалення, але він більш текучий порівняно з водою і здатний знайті нещільності навіть при хорошій ізоляції. Визначити, чи витримає батарея, можна тільки досвідченим шляхом. Для нагрівального елемента антифриз не небезпечний. Якщо чавунні батареї на антифриз дадуть текти, замініть їх іншими, більш придатними радіаторами.

   

• Питання: Чим можна обробити баню (внутрішню і зовнішню сторони) від гниття . Лазня обшита вагонкою

  Відповідь:

   

  Використовуйте для цього спеціальні засоби, наприклад, торговельної марки Тиккурилла. Для оброблення стін і стелі в лазні можна рекомендувати просочення антисептичну Supi Saunasuoja для стін і стелі, Фінляндія, а для полатей Supi Laudesuoja

• Питання: Свердловина 30 м забилася піском там залишився мотор і немає подачі води

  Відповідь:

   

  У цій ситуації свердловину потрібно промивати, будь-яким зручним для вас способом. Простіше всього запросити фахівців, а дешевше зробити самим. Для свердловин на піску хороший ефект дає промивання з допомогою помпи: подаєте в свердловину воду під тиском і одночасно выкачиваете її заглибним насосом. Доцільно купувати для таких цілей спеціальний насос, який пристосований для перекачки забрудненої води, що містить високий відсоток механічних компонентів.

• Питання: Повторюю своє питання, боюся, зробила помилку в своєму їв. адресою. Желонирование свердловини-це очищення фільтрової частини стовбура свердловини і води в свердловині від піску та мулу чи це додатково очищення від піщаних пробок і сміття стовбура

  Відповідь:

   

  Желонирование застосовується для очищення стовбура свердловин від піщаних пробок і сміття. Желонирование проводитися в тому випадку, якщо свердловина працює незадовільно або зовсім вийшла з ладу. Тампонаж свердловини — це процес виведення з експлуатації джерела водозабору. Метою ліквідації свердловин є забезпечення захисту водоносного горизонту від усіх можливих забруднень з поверхні землі.

  Закриття водних джерел проводитися строго за проектом, в якому докладно викладені природоохоронні заходь, висвітлено порядок ліквідації свердловини, застосовувані технології, розрахунки. Обладнання, призначене для використання в роботах, може бути застосоване тільки після отримання дозволу територіального органу Укртехнагляду. Можна сказати, що це два протилежно спрямованих процеси.

  У проекті на тампонаж потрібно вказати основну причину виведення свердловини з експлуатації, наприклад підлягають

  Тампонажу свердловини в наступних випадках:

  • при невиправданих економічних показниках видобутку води;

  • неексплуатовані фрази об'єкти, відновлення яких визнано недоцільним;

  • пробні свердловини; • свердловини з дефектами конструкції і малим дебітом;

  • поглинаючі свердловини, що представляють загрозу забруднення навколишнього середовища;

  • руйнування конструкції обсадних труб.

• Питання: Що таке Пьезометрический рівень?

  Відповідь:

   

  Статичним рівнем або пьезометрическим рівнем називають глибину у водяній свердловині, яка вимірюється від поверхні до водяного дзеркала в спокійному стані при вимкненому насосі. Пьезометрический рівень показує запас води у водоносному шарі: чим він вище, тим більше запас води.

• Питання: Доброго дня! Скажіть, будь ласка, у нас свердловина глибиною 25 метрів. У нас троє малих дітей. Коли приїхали на дачу, то я відкрив кришку на свердловину і я пішов за насосом і шлангом у будинок , то вони спромоглися закинути в свердловину глину

  Відповідь:

   

  Глину можна видалити промиванням свердловини. Для цього подавайте в неї воду під тиском і одночасно откачивайте насосом, скидаючи брудну воду на грунт

• Питання: Добрий день. У мене система змішаної циркуляції - естественнся і насос з контуром-це,розширювальний бак на горищі. Можливо прибрати бак з горища замінивши бакомна обратку перед насосом?

  Відповідь:

   

  Ні, цього зробити не можна. Для системи опалення з природною циркуляцією установка розширювального бака відкритого типу в самій верхній точці опалювальної системи є необхідною умовою справної роботи. Саме тому бак встановлюється на горищі.

• Питання: Представники водопостачальної організації вимагають, щоб прилад обліку води стояв не в кімнаті мого приватного будинку, а в підполі. Пояснюють це тім, що відстань між впускним краном (він у льоху) до лічильника не може бути 2 метри, як у мене. Чі

  Відповідь:

   

  Так, маєте рацію. При установці приладів обліку діють жорсткі вимоги, обійти які, на жаль, не вдасться.

• Питання: Здрастуйте, підкажіть пож-та, у мене живий площа 120 кв м, який твердопаливний котел мені підійде. (під радіатори). Дякую

  Відповідь:

   

  Вам потрібен котел потужністю не менше 12 кВт. Торгова марка котла може бути будь-який, але більш надійними і більш дорогими) є чавунні твердопаливні котли.

• Питання: Підкажіть, проблема в тому , що- З ями де стоїть розширювальний бак, реле тиску, виходить 3 гілки, 1-будинок,2-Лазня , і ось в лазні напір холодної води хороший, а в будинку на другому поверсі дуже слабкий,хоча на першому нормальний, з-за чого т

  Відповідь:

   

  Потужність вашого насоса недостатня. Для характеристики насоса використовується його напір (це сила тиску, що створюється лопатями або поршнем насоса, прикладена до того, щоб проштовхнути воду. Зазвичай вказується в метрах.) і витрата насоса (це кількість рідини проходити в одиницю часу. Тобто це здатність насоса качати будь-яка кількість літрів в хвилину. Зазвичай вказується в м3/рік.) Просто виберіть більш потужний насос.

• Питання: Які розчини краще всього застосовувати для цегли ручного формування?

  Відповідь:

   

  Рекомендуємо для ношої Катеринославської цегли ручного формування застосовувати готові будівельні суміші для лицьового цегляної кладки. Якщо ці суміші також зачиняти на води з низьким вмістом солей, то висолів не буде. При виготовленні таких сумішей самостійно на основі звичайного цементу висоли можуть з'єднання явитися з-за наявності в цементі компонентів, що містять в собі водорозчинні солі, які, при висиханні кладки, можуть мігрувати разом з водою на поверхню і залишати світлий наліт.

• Питання: Чи існують які-небудь особливі рекомендації по кладці Катеринославської цегли ручного формування?

  Відповідь:

   

  Основні рекомендації по укладанню нашого цегли ручного формування викладені тут. З-за характерною пористості цегли ручного формування рекомендується змочувати його в чистій воді перед кладкою. Це поліпшить зчеплення цегли з цементним розчином (цегла не буде "тягнути" на себе вологу з розчину, осушуючи розчин).

  Під час кладки не можна допускати попадання розчину на лицьову поверхню цегли, т. к. повністю очистити лицьову поверхню цегли від розчину може виявитися скрутним.

• Питання: Чому в одній партії присутні різні відтінки цегли Катеринославської?

  Відповідь:

   

  Випав невеликий нашого цегли відбувається в традиційній старовинної кільцевої печі (піч Хофмана). Приміром, у Німеччині експлуатуються лише 4 такі печі, в Голландії - 3, а в Бельгії - всього 2. Однією з характерних особливостей такої печі є коливання обпалювальної середовища і температури по перетину печі, що викликає химерні варіації кольору, на поверхні одного цегли, що важко зімітувати в сучасній тунельної печі.

• Питання: Що за розміри WF, WDF і NF?

  Відповідь:

   

  Розмір WF (Waalformat) має стандартний (одинарний) цеглу, що випускається в Бельгії і Голландії. Цегла такого формату, що виготовляється на нашому заводі має розміри 210х100х50мм. З-за його менших розмірів, ніж у стандартного українського цегли, витрати на 1кв м, відповідно, більше (75 шт на 1кв м замість 52шт на 1кв м при застосуванні цегли стандартного українського розміру (NF)). Стіна з такої цегли виглядає більш витончено, особливо якщо застосовується шов товщі 10мм.

  Цегла розміру WDF (потовщений голландській) випускається розміром 210х100х65мм. По товщині цей розмір відповідає стандартному українському розміру цегли (NF).

  Цегла розміру NF - стандартний український розмір одинарної цегли - 250х120х65мм.

• Питання: Навіщо на Катеринославськой цеглинах виїмки (поглиблення)?

  Відповідь:

   

  Характерна виїмка на одній з ліжок цегли, звана кордоном "frog" ("жаба", таким же словом називають виїмку на лошадинном копыте) має декілька функцій, в основному пов'язаних з технологією виробництва цегли. Ця виїмка зменшує вагу цегли, дозволяє йому швидше і якісніше висихати після формування і краще пропікається в печі.

• Питання: Чому на поверхні Катеринославської цегли присутній пісок?

  Відповідь:

   

  Після того як Ви потримали в руках цегла ручного формування, на пальцях найчастіше залишається трохи піску. Деякі помиляються, вважаючи, що це свідчить про початок руйнування цегли. Однак, це не так. Це залишки піску, вживаного при виробництві цегли ручного формування.

  Пісок застосовують для того, щоб сирої цегла не прилипав до стінок форми, коли його звідти дістають. Також саме пісок створює характерні зморшки на лицьових поверхнях цегли ручного формування. Колір піску часто відрізняється від кольору глини, що створює на поверхні цегли специфічні колірні ефекти. Оскільки пісок частково прилипає до глини в процесі формування, то велика частина його після випалу цегли залишається запеченої разом з глиною на його поверхні.

• Питання: Наскільки довговічна ваша Катеринославська цегла ручного формування?

  Відповідь:

   

  При дотриманні необхідних правил укладання і експлуатації наш цегла ручного формування прослужити більше 100 років.

• Питання: Чим ваша цегла Катеринославська відрізняється від імпортного (напр. голландської, бельгійського)?

  Відповідь:

   

  1. Перша відмінність - ціна. Наш цегла ручного формування обійдеться вітчизняному споживачеві на 30-40% дешевше аналогічного голландської.
  2. Друга - на відміну від переважної більшості голландської, бельгійського та німецького цегли, декларованого як "ручного формування" (насправді має місце машинна імітація процесу ручної формовки) - наш цегла дійсно здійснюється вручну.
  3. Третє - термін поставки. Найбільш затребувані позиції зазвичай присутні на складі в достатній кількості, для українського споживача відсутні митні бар'єр кур'єри.
  4. Четверте - розмір цегли. В Голландії і Бельгії інші стандарти розмірів цегли.

  Поряд з голланскими розмірами (WF і WDF) ми також виробляємо цегла стандартного українського (як і російського) розміру (NF).

• Питання: Який час необхідно на виробництво партії цегли?

  Відповідь:

   

  Все залежить від розміру партії і від конкретного типорозміру цегли. Зрозуміло, ексклюзивні позиції будуть виготовлятися під замовлення (термін залежить від обсягу замовлення і завантаженості виробництва в даний момент). Однак більшість стандартних позицій присутні на складі в достатній кількості.

• Питання: На якій поверховості будинок допустимо прокладати Катеринославського цегли ручного формування?

  Відповідь:

   

  Якщо мова йде про облицювання будівлі (а саме для цих цілей призначений наш цегла ручного формування), то цегла марки М150 цілком підійде для облицювання до ятиповерхової будівлі (підтвердженням того є будинок в районі Львівського Бульвару в Киеві).

• Питання: Чи є ваша цегла Катеринославський ручного формування клінкерною?

  Відповідь:

   

  Більшість цегли ручного формування, що випускається нашим підприємством не є клінкерною. При цьому наш цегла володіє рядом переваг в порівнянні з клінкерною: цегла має кращу паропроникність (стіна "дихає", виводячи надлишкову вологу на поверхню), біля стіни з нашого цегли кращі звуко - та теплоізоляційні властивості; ну і, зрозуміло, наш цегла має неповторний зовнішній вигляд, який неможливо зімітувати на пресах, що виробляють клінкерна цегла.

• Питання: Що означає «ручного формування»? Чи насправді він проводитися вручну?

  Відповідь:

   

  Так, кожна цеглина дійсно проводитися вручну. На производсве трудяться кілька майстрів-формувальників, у кожного своя техніка закидання шматка глини у форму, що робить кожен цегла неповторним, кладка з такої цегли багата різноманітністю фактур.

• Питання: Як доставити черепицю?

  Відповідь:

   

  Доставку організовує фірма, що здійснює продаж черепиці або сам клієнт за взаємною домовленістю сторін. Вартість доставки та розвантаження черепиці в Київі на середній будинок - близько 200 доларів при доставці до 50 км.

• Питання: Які особливості укладання і кріплення ЦПЧ по криволінійним сталевим крокв?

  Відповідь:

   

  Враховуючи, що ЦПЧ має бічні вертикальні замки, її не можна укласти на криволінійні поверхні у вигляді конуса або вертикального циліндра. У першому випадку замки потрібно буде підрізати (що є неприпустимим), а в іншому - замки будуть розкриті і не зможуть виконувати свою захисну функцію. Якщо поверхня даху являє собою горизонтальний циліндр - верхня частина схилу повинна мати ухил не менше 10 град. В іншому випадку частина черепиці буде лежати з противоуклоном.
  Кріплення ЦПЧ до металевої або дерев'яна яної обрешітки з криволінійним сталевим крокв нічим не відрізняється від кріплення ЦПЧ до прямолінійним крокв.

• Питання: ЗАСТОСУВАННЯ ЧЕРЕПИЦІ Яка з наявних моделей черепиці Braas найбільш підходить для мого будинку?

  Відповідь:

   

  Будь-яка модель черепиці підійде для даху з ухилом від 10 до 90 град.
  При ухилах понад 22 град для холодних горищ застосування плівки не обов'язково для черепичної покрівлі, альо при незначних ухилах для черепиці повинні бути виконані додаткові заходь з точки зору гідроізоляції – до 16 градусів суцільна нижня покрівля, до 22 градусів – гідроізоляційна плівка. Для житлових мансард плівка обов'язкова при будь-яких ухилах даху.

  З точки зору архітектури бажано мати більший ухил покрівлі, так як при малих ухилах краси черепичного покриття не побачиш.

• Питання: ТИПОВІ ПОМИЛКИ Не могли б Ви навести перелік типових помилок, що виникають при укладанні черепиці?

  Відповідь:

   

  Типові помилки, які допускають монтажники при роботі з черепичним покрівлею:
  Скат

  • Черепиця використовується на ухилах менше допустимих, не виконані додаткові заходи щодо гідроізоляції при малих ухилах.
  • Відсутня організована вентиляція підпокрівельного простору - не встановлена контробрешетка (відсутня вентиляційний зазор між черепицею і підпокрівельної гідроізоляцією) або використовується контробрешетка недостатньої товщини.
  • Крок обрешітки обраний неправильно (більший, ніж потрібно), що призводить до недостатнього нахлесту верхнього ряду черепиці на нижній і можливості задування води через просвердлені відчини під шурупи.
  • Гідроізоляційна плівка укладена з недостатнім нахлестом, перевернута написами вниз.
  • На суцільному настилі при малих ухилах укладена не пропускає пар гідроізоляційна плівка, а не паропроникна мембрана (Дифорол Компакт або Дифорол Топ РУ).

  Карнизний звис

  • Під черепицею першого ряду на звисі карниза не встановлено аероелемент звису, при цьому підшивка карнизного звису повністю перекриває вентиляційний зазор між черепицею і гідроізоляцією і між гідроізоляцією і утеплювачем, гідроізоляція не віведена на фартух звису чи на капельник, стік конденсату неорганізований.

  Фронтонний звис

  • Ширина фронтонного звису без спирання на кроквяну ногу перевищує 30 см

  Коник

  • Відсутній конструктивний продух, випускає пар з-під плівки, не встановлено аероелемент коніка або замість нього використаний матеріал для облаштування примикань.
  • Неправильно вибраний розмір установки верхнього бруска обрешітки: (перевищує допустимий), при цьому аероелемент коніка не закриває саморіз, що кріплять верхній ряд черепиці.

  Ендови

  • При пристрої ендови по прискореному решетування, контробрешетка прибивають впритул (без необхідного зазору) до поздовжніх брусках, що йдуть уздовж ендови, що призводить до зволоження конструкцій конденсатом. 
  • Поролонова смуга приклеюється по краю обрізаної черепиці, що зменшує корисну площу ендови і скорочує термін служби смуги з-за впливу ультрафіолету.

  Примикання до труби

  • Відсутня водоотводящий жолобок над трубою, 
  верхня кромка здвоєною смуги Вакафлекса не заведена під черепицю і має зустрічний шов.

  Пароізоляція

  • Не встановлена, пошкоджена пароізоляційна плівка.
  • Використана гідроізоляційна плівка замість пароізоляційної.
  • Не проклеєні стіки пароізоляційної плівки

• Питання: На затінених схилах даху з часом може з'єднання являтися зеленуватий наліт грибкового характеру. Як з цим боротися?

  Відповідь:

   

  Рослинність (мох) з кромок черепиці можна зчистити звичайною щіткою або змити пральними порошками або шампунем. Ми не рекомендуємо цього робити, так як «патина» не впливає на міцність черепиці, не призводить до її розтріскування або руйнування.
  Сам факт такого обростання свідчить про екологічну чистоту навколишнього середовища, екологічної безпеки самого матеріалу. Зовнішній вигляд черепичної покрівлі змінюється з часом. Дах перестає виглядати, як тільки що зійшла з конвеєра і покривається благородною «патиною».

  Ще приклад зміни зовнішнього вигляду покрівлі – покрівля з натуральної міді. За кілька років вона послідовно перетворюється з блискучої у матовое коричневе, чорну і зелену. Ніхто не зчищає патину з міді. Біологічного обростання мідної покрівлі не відбувається. Іони міді згубні для живих організмів. Деякі виробники покрівельних аксесуарів пропонують на конику черепичної покрівлі встановлювати елементи, що містять натуральну мідь. Мідні елементи омиваються дощем, і рослинність на такій покрівлі з'єднання не являється. Проблема в тому, що на профільній черепиці мох не буде зростати в западинах, а на гребенях такий захист працювати не буде, так як іони міді разом з водою будуть стікати по западинах.

• Питання: Чи можна усунути утворення конденсату під покрівлею встановивши вентиляційні черепиці?

  Відповідь:

   

  Повністю уникнути утворення конденсату не можна, но, встановивши вентиляційні черепиці, можна скоротити кількість випадаючого конденсату і його подалі випаровування і видалення з-під покрівлі.
  Конденсат випадає на поверхні конструкцій даху з повітря, що містить водяну пару, при його охолодженні до температури нижче точки роси. Для скорочення кількості водяної парі, здатного сконденсуватися в підпокрівельному просторі, застосовується:

  1. Пароізоляційний бар'єр єр перед теплоізоляцією з боку теплих приміщень - для запобігання проникнення пари з внутрішніх приміщень.

  2. Конструктивно організований повітряний зазор під покрівлею - для видалення насиченого вологою повітря, що потрапив туди як з приміщення, так і навколишнього середовища.

  3. Вентиляційні елементи покрівельної системи BRAAS, необхідні для організації повітряного зазору на звисі, схилі, конику, хребтах, а також вимоги щодо організації вентиляції підпокрівельного простору можна подивитися в Інструкції по застосуванню покрівельної системи BRAAS.

• Питання: ДОГЛЯД ЗА ПОКРІВЛЕЮ Взимку на даху утворюються криги під вікнами, сурму, по весні відриваються разом з черепицею. Що робити?

  Відповідь:

   

  Утворення полою під вікнами і сурму свідчить про недостатній вентиляції конструкції даху в проблемних місцях, так як в інших місцях криги не виникають.
  Для виключення даного ефекту під вікнами і голосним можна встановити вентиляційні черепиці. Через них надлишкове тепло буде віддалятися з підпокрівельного простору, поверхня черепиці залишиться холодною, і криги утворюватися не буде.

• Питання: Яким герметиком можна замінити до-герметик при монтажі Ваку планки?

  Відповідь:

   

  Замість Герметика-можна використовувати будь-термостійкий герметик для зовнішніх робіт з температурою застосування до +95С.

   

• Питання: Можна укладати черепицю в шаховому порядку, тобто коли стік між черепицями нижнього ряду приходиться на середину черепиці з верхнього ряду?

  Відповідь:

   

  Укладання черепиці в перев'язку застосовується для плоскої черепиці (Опал, Тегалит). Для профільної черепиці такий спосіб укладання є небажаним.
  Хоча у районах розжолобків і хребтів і в деяких інших місцях використовується половинчаста черепиця, сдвигающая наступні в ряду черепиці на половину, але установка таких черепиці проводитися в безпосередній близькості зазначених місць і не виконується на всій поверхні схилу. Це пов'язаність язано з тим, що форма нижньої поверхні черепиці в районі замків та в районі «гребені хвилі» черепиці трохи розрізняється і між черепицями залишиться невеликий зазор. Крім того, черепичний кілім при такому способі укладання буде жорстким (як у цегельної кладки, покладеної в перев'держспецзв'язку) і можливе розтріскування черепиці при переміщенні по ній покрівельників, осаді конструкцій будівлі, температурних деформаціях і т. д.

• Питання: Як черепиця укладається на косому зрізі ската даху?

  Відповідь:

   

  На косому зрізі ската даху черепиця ріжеться й укладається так само, як у ендові або на хребті. Ріжеться черепиця алмазним кругом на верстаті або «болгаркою», укладається із застосуванням половинчастою черепиці (різана черепиця зсувається на розмір половинки, щоб бути менше зрізаної) і кріпиться шурупом і клямером для підрізаній черепиці, якщо це необхідно. Підфарбовувати торці підрізаній черепиці немає необхідності, тому що вимита черепиця на зрізі має тій же колір, що і на лицьовій поверхні.
  Звис карниза з підрізаній черепицею буде добре функціонувати і красиво виглядати, якщо його конструктивно виконати з фартухом і навісним ринвою, або з жолобом по краю ската і прикриває його лобовою дошкою.

• Питання: Чи є якісь вимоги по кріпленню черепиці?

  Відповідь:

   

  Згідно нашої інструкції по застосуванню, на дахах з ухилом до 60° кріплення черепиці на площині схилу не потрібно. Обов'язковому кріпленню підлягають черепиці:
  • першого ряду (на звисі карниза)
  • приконькового (верхнього) ряду
  • бічних (фронтонних) стовпців
  • всі підтяті (ендова, хребет)
  • примикають до труб, стін, мансардні вікон і прохідних люків.

• Питання: ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ Чі можна покрити дах черепицею самому або це можуть зробити тільки професійні покрівельники?

  Відповідь:

   

  Просто подвійні можна покрити дах черепицею і самому. Слід лише дотримуватися певні вимоги, які не так складні. Інструкцію з монтажу черепиці можна подивитися на нашому сайті в розділі "Корисна інформація".
  Перед початком укладання перевірте правильність кроквяної конструкції: виміряйте довжини кроквяних ніг, довжини схилів, конька та карниза. Двометровою рейкою або шнуровкою перевірте площину крокв – відхилення не повинно бути більше ±5 мм на довжині 2 м. В разі нерівності поверхні, її необхідно вирівняти.

  Далі можна укладати гідроізоляційну плівку поверх крокв уздовж карниза з невеликим провисом (2 см) і нахлестом рулонів приблизно 10 див. Закріпіть плівку степлерними скобами. Контробрешетку (рейки довжиною 1,3 м, перетином 30х50 мм) набивайте вздовж крокв оцинкованими цвяхами з кроком не більше 30 см. Контробрешетка потрібна для вентиляції покрівлі. Наступна операція – розрахунок кроку обрешітки брусків, на який власне і буде спиратися черепиця своїми виступами з тільного боці. Для кожної моделі черепиці існує свій крок. Тому при покупці черепиці Вам слід взяти інструкцію по застосуванню конкретної моделі черепиці.

  Завдавши розмітку, можна прибивати обрешітку (рейки перетином 50х50 мм). Далі найважчий етап – підняти черепицю на дах і рівномірно розкласти її купками на обидва ската. Покличте друзів і сусідів.

  Викладіть (не закріплюючи) черепицю по периметру ската. Якщо на фронтонах черепиця лежить врівень з лобовою дошкою, можна починати укладати черепицю, попередньо відбивши фарбувальної шнуровкою на решетуванні вертикальні стовпці через кожні 3-5 черепиці. Укладайте черепицю знизу вгору, справа наліво, дотримуючись розмітку.

  По ходу роботи кріпите оцинкованими шурупами ВСЮ черепицю по периметру ската: на карнизі, фронтонах, під коніком. Закріплення решти черепиці (до 60°) не потрібно. Далі встановіть коньковий брусок так, щоб конькова черепиця, укладена на верхівки хвиль черепиці верхнього ряду, не доходила до нього на 0,5 см. Закріпіть конькову черепицю до бруска. Всі! Ваша черепичний дах готова!

• Питання: Які нормативи для установки вентиляційних черепиці? Немає на Ваш погляд негативних наслідків від установки вентиляційних черепиці?

  Відповідь:

   

  Вентиляційна черепиця - це додатковий елемент покрівельної системи, що дозволяє поліпшити вентиляцію даху при її недостатності. Негативних наслідків про встановлення вентиляційної черепиці немає.
  Перетин вентиляції такої черепиці - 32 см2/шт.

  Загальний принцип забезпечення вентиляції підпокрівельного простору полягає в забезпеченні конструктивних зазорів від звисів до конька. Величини зазорів приймаються у відповідності з Інструкцією по застосуванню покрівельної системи BRAAS, з якою можна ознайомитися тут. Для забезпечення зазорів використовуються відповідні вентиляційні елементи. При недостатності вентиляції в залежності від геометрії даху або її конкретного виконання (при неможливості забезпечити необхідні зазори), встановлюють додаткові вентиляційні елементи, у тому числі і вентиляційні черепиці.

  • Вентиляційна черепиця, встановлена в лінію поблизу коніка, додатково підсилює вентиляцію даху. Необхідність встановлення вентиляційної черепиці дає порівняння розрахункового і фактичного значень площі вентиляційних зазорів на коника в кожному конкретному випадку.

  • Вентиляційні черепиці можна встановлювати вздовж лінії ендови.

  • Вентиляційна черепиця встановлюються, якщо площа поперечного перерізу вентиляційного зазору в звису менше необхідної. У багатосніжних регіонах, на пологих дахах (менше 30 град.) у районах звисів для поліпшення вентиляції можна використовувати прохідну черепицю з насадкою вент.труби, т. к. велика висота снігового покриву перешкоджає вентиляції.

  • Вентиляційні черепиці встановлюють при наявності конструктивних перешкод для вентиляції мансардні вікон, димарів, вентиляційних шахт, примикань до стін у верхній частині схилу.

• Питання: КОМПЛЕКТАЦІЯ ПОКРІВЛІ Яким елементом можна завершити 8 хребтів на еркері під кутом 40 градусів?

  Відповідь:

   

  Еркер зазвичай має завершення, що примикає до стіни, за площина якої він виступає. У цьому випадку стіки хребтів підрізають (їх всього 2 – 3, не більше) і примикання черепиці до стіни герметизуються вакафлексом. Але, судячи з того, що у Вас сходяться 8 хребтів, це, мабуть, завершення у вигляді башточки, що підноситься над основною дахом. У цьому випадку зімкнуті хребти накриваються за місцем виготовленим мідним оголовком.

• Питання: Чому цем.-піщана черепиця не протікає?

  Відповідь:

   

  Будь бетон має порі і вбирає вологу. Її кількість залежить від багатьох факторів, головним з яких є розмір пір.
  Чим щільніше бетон, тім розмір пір менше. Ми виготовляємо черепицю за німецькою технологією і на німецькому обладнанні з спеціально підібраних піску та цементу, що в комплексі і забезпечує необхідну щільність черепиці. В процесі виробництва виготовлена черепиця контролюється на можливість протікання. Наявність протікань неприпустимо.

  Подвійне фарбування зовнішньої поверхні черепиці спеціально розробленими для цього барвниками на акриловій основі є додатковим захистом від проникнення в нього вологи.

• Питання: Чим відрізняється полімер-піщана черепиця від черепиці BRAAS?

  Відповідь:

   

  Полімер-піщана черепиця - це безцементний бетон на основі полімерного сполучного. На нашу думку полімер-піщана черепиця - це ненадійний і недовговічний матеріал, з поганими геометричними параметрами та фізичними показниками.
  Зазначений в рекламі термін служби полімер-піщаної черепиці (ППЛ) рівний 50 років викликає великі сумніви. Ми проводили дослідження кількох полімер-піщаних черепиці, виготовлених в різних місцях на півночі і півдні України, в спеціалізованій лабораторії р. Кроулі (Англія).

  Результати випробувань для ППЛ невтішні, ППЛ не йде ні в яке порівняння з ЦПЧ.

  • Найслабша ланка для ППЛ - сприйнятливість до УФ випромінювання, що виражається в прогресуючої ерозії поверхні і стоншення стінок. Це призводить до втрати міцності черепиці. Швидкість ерозії за 10 років становить від 0,6 мм (для середньої смуги) до 1,8 мм (для півдня України). Цей ефект стає помітним через 2 роки перебування черепиці на даху. За 30 років експлуатації втрата товщини ППЛ складі 5,4 мм, тобто близько половини товщини черепиці, у тієї годину як у ЦПЧ цей показник дорівнює 0,75 мм за 30 років за рахунок ерозії.

  • Під впливом ультрафіолету ППЛ стає крихкою. Втрата міцності веде до того, що через 2 роки за покрівлі з ППЛ ходити буде неможливо.

  • Крім того, під впливом ультрафіолетового випромінювання відбувається зміна зовнішнього вигляду черепиці – зміна кольору поверхні і поява на поверхні частинок піску.

  • При розігріві на сонці до 70 град (темні кольори до 0-90 град) і охолодження під час дощу ППЛ змінює форму і починає жолобитися. Покрівля починає пропускати воду в районі поздовжнього водяного замку.

  • ППЛ нестабільні розміри - була виявлена значна різниця в товщині черепиці з однієї партії від 8 до 11 мм.

  • Деякі зразки підтримували горіння після підпалу черепиці.

  • Оцінений граничний термін служби для ППЛ до руйнування склав в середньому 10-20 років (максимальний термін – 30 років для окремих зразків) для центрального регіону України і 5-10 років для півдня України. Зміна зовнішнього виду, поява тріщин, втрата працездатності водяного замку відбувається значно раніше.

  Це висновки незалежної лабораторії в Англії, що проводила випробування російської ППЛ різних виробників.

• Питання: У чому різниця між керамічної і цем.-піщаною черепицею?

  Відповідь:

   

  З функціональної точки зору керамічна та бетонна черепиця рівнозначні. Основні властивості у них дуже схожі, вихідні матеріали та технологія виготовлення - різні. Керамічна черепиця - це глина, обпалена при температури близько 1000 градусів С, а цем.-піщана – це дрібнозернистий бетон, отриманий в результаті висушування ущільненої напівсухий суміші з кварцового піску і цементу.
  Загалом же черепиця (керамічна, так і бетонна) в рівній мірі довговічні, екологічно чисті.

  Високотемпературний випав невеликий - процес дуже енергоємний, тому вартість керамічної черепиці – вище.

  Не треба думати, що бетонна черепиця - новий матеріал. Їй вже не одна сотня років. На заводі Браас ДСК у Київі проводитися найбільш ходові марки черепиці: Франкфуртська і Бурштин.

  Як кераміка, так і бетон є негорючими високоміцними матеріалами, застосовуваними в діапазоні температур, багаторазово переважаючих екстремальні температури будь-кліматичної зони.

  Керамічна черепиця – більш давній та традиційний матеріал. Керамічна черепиця – це глиняна черепиця, обпалена при 1000 градусів.

  Обидва типи черепиці мають приблизно однакові споживчі та декоративні властивості, відповідають всім екологічним стандартам.

• Питання: У чому особливість виготовлення цем.-піщаної черепиці?

  Відповідь:

   

  Технологія виготовлення цем.-піщаної черепиці є звичайною для виробництва бетонних виробів. Вона включає в себе підготовку, дозування і перемішування складових компонентів (цемент, пісок, фарбувальні пігменти, вода), формування черепиці з підготовленої суміші методом прокату (цілісна рядова і половинчаста черепиця) або пресуванням (початкова хребтова і вальмовий черепиця), забарвлення поверхні акриловими фарбами, твердіння черепиці в сушильній камері (при 60 град. З) протягом доби, повторне фарбування і сушіння поверхні, маркування черепиці, упаковка, витримка протягом 28 діб на складі до повного твердіння бетону. В процесі виробництва здійснюється контроль черепиці: її зовнішнього вигляду, геометричних розмірів, маси і руйнівного навантаження, а також періодичні випробування на морозостійкість, капілярне підсмоктування вологи, водонепроникність, вицвітання.

• Питання: При будь ухили дахів застосовується натуральна черепиця BRAAS?

  Відповідь:

   

  Черепиця застосовується при кутах нахилу даху від 10 до 90 градусів.
  При ухилах від 10 до 16 град під черепицею обов'язково застосування суцільного настилу з нижньої покрівлею, що забезпечує захист від можливого задування води сильним вітром.

  При кутах від 16 до 22 град обов'язково потрібно застосування підпокрівельної плівки.

  Нормальним для черепиці є діапазон від 22 до 60 град. У цьому діапазоні кутів не потрібно кріплення черепиці на даху і застосування підпокрівельної плівки (у разі холодного горища).

  При кутах понад 60 градусів кожна черепиця повинна бути закріплена. До 60 градусів закріпленню підлягають тільки крайні ряди черепиці, у коніка, фронтонів хребтів, на звисі карниза.

• Питання: Треба розрізати гідроізоляційну плівку при влаштуванні коника?

  Відповідь:

   

  Є кілька способів укладання гідроізоляційної плівки (не дифузійної мембрани) на конику:
  1) плівка розрізається, щоб по коника зробити щілину для вентиляції, шириною близько 100 мм (цього не треба боятися, тому що розташований вище аероелемент захистить від задування вологи під конькову черепицю),

  2) плівка укладається з перехлестом через коник, але при цьому з обох сторін від гребеня у місцях нахлеста її на нижележащую встановлюються аероелементи нижньої захисної плівки.

  3) плівка розкочується не перехлестывая через коник, а поверх обрешетування за коніка укладається шар плівки, що закриває зазор. Верхню плівку укладають з провис не менше двох з, через який забезпечується вентиляція підпокрівельного простору.

• Питання: Скільки шарів фарби на керамічній черепиці?

  Відповідь:

   

  Керамічна черепиця не фарбується. Її кольорове покриття (матовое або глянсове) одержують при випалюванні методом ангобирования. Саме тіло черепиці неокрашено і має колір теракоти, обпаленої глини.
  А черепиця BRAAS крім того, що пофарбована в масі спеціальним пігментом (при замішуванні), після формування ще двічі пофарбована фарбою того ж кольору на акриловій основі, тобто має полімерне покриття.

• Питання: Скільки циклів морозостійкості витримує насичена водою черепиця?

  Відповідь:

   

  Черепиця різних виробників може бути різної якості. Черепиця BRAAS випробовується на 1000 циклів заморожування – відтавання (у водонасиченому стані).
  При цьому вона повинна зберегти цілісність (втратити не більше 5% маси). На цьому випробування припиняється. Скільки ще циклів заморожування після 1000 може «витримати» черепиця? – таким питанням не переймаються.

  Сертифікована черепиця BRAAS повинна служити більше 100 років.

• Питання: У чому «экочерепица» поступається керамічної і цем.-піщаної?

  Відповідь:

   

  «Экочерепица» являє собою різновид полімер-піщаної черепиці (ППЛ). Недоліки таких матеріалів відомі, а сумнівні достоїнства.
  Можна додати, що копіюючи профіль Франкфуртської черепиці, розробникі не захотіли або не змогли повністю її скопіювати. Зокрема на черепиці виконаний тільки один вертикальний пазовий замок замість двох, причому замок виконаний у вигляді клиновидного паза, не надає можливість черепичному покриттю «дихати» в горизонтальному напрямку. Нижній горизонтальний замок також виконаний однокамерним, а не двокамерним.

  Характеристики

  Виробники заявляють досить високі параметри даного матеріалу – термін служби 50 років, проте гарантія на матеріал не надається. Виробники заявляють про надання 15-ти річної комплексної гарантії на покрівельну систему. Це спірне питання, тому, що таку гарантію можуть давати тільки покрівельна бригада, так як на даху є ряд складних місць, наприклад ендова, виконання яких залежать передусім від кваліфікації покрівельників.

  Заявляючи про високої міцності, виробники забувають сказати про поведінку такої черепиці при негативних температурах. Не секрет, що будь-полімер на холоді стає крихким.

  Покрівельна система

  Виробники пропонують дуже обмежену номенклатуру ППЛ виробів. Добірних елементів, таких як бічна, початкова хребтова, половинчаста, вентиляційна, снегозадерживающая, опорна черепиця не проводитися. Це означає, що Замовнику доведеться придумувати різні рішення для облаштування своєї покрівлі.

  Ціна

  Наводячи порівняння цін на квадратний метр покриття, виробники скромно занижують свої показники приблизно на 10%, і вказують позамежну ціну на натуральну черепицю (судячи з усього - керамічну), і не призводять для порівняння ціни на черепицю, які виглядає привабливіше, так як мінімальна ціна черепиці дешевше, ніж ППЛ. У будь-якому випадку з урахуванням в два рази меншого терміну служби ППЛ ціни кв м необхідно помножити на два.

• Питання: чи Можуть технічні фахівці компанії BRAAS розрахувати кроквяну систему під ЦПЧ? Хто зможе надати нам таку послугу?

  Відповідь:

   

  Фахівці Брас ДБК - можуть розробити за договором проект даху, якщо проект будинку застосовується багаторазово (забудова селища). У приватному порядку ми можемо зробити перевірочний розрахунок.
   

• Питання: Треба боятися тяжкості черепичної покрівлі?

  Відповідь:

   

  Є люди, які так налякані вагою натуральної черепиці, що щиро побоюються за фундамент свого будинку; витримає? Розглянємо на прикладі одноповерхового будинку (максимальний вплив тяжкості покрівлі), як враховуються навантаження при розрахунку його фундамент. Скачати розрахунок.

• Питання: Чи можна покрити натуральною черепицею будинок, якщо вибраний для будівництва проект передбачає іншу легшу покрівлю? Чи витримають крокви вага черепиці?

  Відповідь:

  Заміна легкої покрівлі на натуральну керамічну черепицю (або цементно-піщану) завжди можлива і не потребує великих переробок проекту. Може знадобитися посилення конструкції крокв, але не більше, ніж на 15-20 %.
  У будь-якому випадку необхідно проконсультуватися з фахівцями.

   

• Питання:Запас Аерока з яким запасом купувати газобетонні блоки?

  Відповідь:

   

  Відповідає Начальник відділу технічного супроводу заводу «Аєроку» Медведєв Евгеній Анатоліевич:

  Зазвичай газобетон замовляють з запасом 1 - 15% від загального обсягу в залежності від конфігурації об'єкта, кваліфікації будівельників і наявності проектної документації, за точним розрахунком необхідної кількості матеріалу Ви завжди можете звернути у відділи продажів заводу «Аероку».

• Питання:Пристрій перегородок Які додаткові матеріали крім газобетонних блоків мені знадобляться для зведення перегородки з газобетону?

  Відповідь:

   

  Відповідає Техніко-комерційний представник заводу «Аерок» Михайлов Олександр Вікторович:

  Для зведення перегородки з газобетону так само необхідні:

  • спеціальний клей для газобетону Аерок з розрахунку 25 кг на 1м3, закладні деталі для кріплення
  • перегородки до несучої стіни, з розрахунку 1 деталь через 3 ряди, до перегородки з газобетону
  • закладна деталь кріпиться оцинкованими цвяхами, для несучої стіни кріплення вибирається залежно від матеріалу. Для підготовки перегородки під фарбування або шпалери Вам так само знадобиться грунтовка і гіпсова штукатурка.

• Питання:Кладка стін в мінусову погоду Можна використовувати блоки 300/250/600 мм для кладки стін в мінусову погоду?

  Відповідь:

   

  Кладка стін з газобетону Аерок в мінусову погоду виконується на спеціальний «Зимовий клей» В даний час випускаються клею «-15°С» і «-25°С» Застосовувати зимовий клей необхідно при температури повітря нижче +5°С

• Питання:Несуча здатність плит перекриття Не знайшов інформації на сайті,підкажіть несучу здатність плит перекриття.

  Відповідь:

   

  Несуча здатність плити перекриття – 600 кгс/м2 (корисної навантаження). Дана інформація розміщена в описі кожної плити перекриття http://pp-budpostach.com.ua/promo_docs - Розрахункове навантаження: 600 кгс/кв. м.

• Питання:Як закріпити чавунну батарею до Аероку Потрібно закріпити чавунну батарею до Аерок під вікном, на які анкера варто прикручувати.

  Відповідь:

   

  Добрий день Ігор.

  Закріпити кронштейни для монтажу чавунної батареї можна використовувати анкера http://pp-budpostach.com.ua/a272062-krplennya-gazoblok.html

• Питання: Одноповерховий дачний будинок, стіни виконані з блоків D500-В2,5. при виконанні перекриття планується замість заливки монолітного контуру периметр обв'язати брусом. припустимо подібне рішення? яким чином правильно герметизувати стик аерока і брус

  Відповідь:

   

  Добрий день Володимир.

  В принципі таке рішення в певних випадках допустимо. Для прийняття остаточного рішення припустиме таке рішення у Вашому випадку, необхідно проаналізувати розміри дачного будинку, форму (кут нахилу, напрямок скатів) покрівлі. Після цього можна приймати рішення про перерізі бруса, методі його кріплення до стін і перекриття. Пропонуємо для більш детального відповіді вислати ескіз Вашої дачі електронною поштою або звернути у відділ Інжинірингу заводу «Аерок»

• Питання: Монтаж плит перекриття Можна плиту перекриття покласти рівень із зовнішньою стіною

  Відповідь:

   

  Добрий день Сергій. Якщо мова йде про плитах перекриття Аерок, то такий варіант монтажу допускається, при цьому виходячи з розмірів будинку і товщини зовнішньої стіни можливі варіанти: з монолітним поясом і без монолітного поясу. У разі використання Ж/б панелей перекриття, при монтажі рівень із зовнішньою стіною, Ви отримаєте місток холоду.

• Питання: Випускаєте чи стінові блоки ширше 500 мм?

  Відповідь:

   

  Максимальна ширина блоків, що виготовляються заводом «Аерок» становить 500 мм, при будівніцтві, якщо потрібно товщина стіни більше 500 мм, то кладка ведеться у два блоки. Технологію та схему розкладки блоків Ви можете подивитися в розділі «спосіб Застосування та рішення / Технологія укладання блоків Аерока/ Кладка несучих стін.»

• Питання: Коефіцієнт теплопровідності Аерока? Який коефіцієнт теплопровідності Аерока D400, D500, D600

  Відповідь:

   

  Коефіцієнт теплопровідності λ в сухому стані, автоклавного газобетону торгової марки становить: D500 – 0,120 Вт/(м°С), D400 – 0,110 Вт/(м°С), D700 – D600 – 0,147 Вт/(м°С)

• Питання: спирання перемичок Яка мінімальна глибина обпирання перемичок ПБ22, ПБ23, ПБ24? Добрий день Даша! Величина мінімальної глибини спирання перемичок на кожну сторону становить 250 ± 10 мм.

  Відповідь:

   

  Ми збираємося будувати на готовому фундаменті разбивочными осями розраховані на ПК - 63 ие плити, питання; випускаєте плити довжиною 6,3 м?

  чи можна замовити плити перекриття на проліт L= 6,3 м,і відіб'ється зайвий 30 см, на несучої здатності і в ціні за 1м3 плити.

  Добрий день! Максимальна довжина плит перекриття 5940 мм, глибина обпирання з кожної сторони становить 120 мм. Відповідно максимально перекривається проліт L= 5,7 м.

• Питання: Уточнення за розмірами блоку Доброго дня! Питання по блоку D500-B2,5 розмір 600/300/250мм: 625мм - це робоча довжина або з урахуванням гребеня (паза)? Якщо так то робоча чистий довжина 580мм?

  Відповідь:

   

  Доброго дня, Едуард! Довжина всіх блоків 600 мм, це і є робоча довжина. Розмір паза/гребеня не враховується.

• Питання: 1 поверх з 300 Аерока. внутрішня перегородка виконана з 200.виконаний армопояс 15см у висоту на всю ширину блоків.другий поверх планується. напівповерх по фронтону висотою 2.70 см з боків 1.50 см ... витримає стіни з 200 дах з металочерепиці з ви

  Відповідь:

   

  Доброго дня, Антоне!

  Дякуємо вам за звернення на наш сайт, для відповіді на Ваше питання
  вимагається додаткова інформація:

  Проект будинку (або малюнок з розташуванням і розмірами всіх несучих зовнішніх і внутрішніх стін і перегородок, висота поверху).

  Конструктив покрівлі (висота і кут нахилу покрівлі, розмір і крок крокв, наявність стяжки і на якій висоті).

  В процесі спілкування можливо з'єднання бути додаткові запитання, будь ласка повідомте Ваш контактний телефон, електронну пошту або зв'язку яжіться з менеджерами відділу продажів за телефоном (066) 087-53-08. Будемо раді Вашому дзвінку.

• Питання: Вартість будинку Проект 07-10, яка вартість такого будинку?

  Відповідь:

   

  Світлана, доброго дня!

  Дякуємо за звернення на наш сайт, це хороший вибір, будинок компактний і дуже теплий.

  Вартість проекту, робочої документації, становить 15000 гривень.

  Будинок можна побудувати з товщиною зовнішніх стін 400 і 500 мм (що дозволить Вам скоротити майбутні витрати на обігрів будинку) і від прийняття Вашого рішення залежатимуть обсяги, вартість та умови знижки на продукцію для Вашого будинку. Для уточнення усіх питань зателефонуйте до відділу продажу за телефоном (067) 548-64-12 або повідомте Ваш контактний телефон та менеджери обов'язково з Вами зв'яжуться.

• Питання: Армопояс Добрий день! Стіна на 400, який повинен бути армопояс під ПК або ПБ плити перекриття? Мене цікавить мінімальна його товщина! Достатня 150 мм.?

  Відповідь:

   

  Добрий день Сергій. Рекомендовані розміри армопояса під залізобетонні перекриття до 6 метрів довжиною складають: висота 150 мм. ширина 250 мм

• Питання: Чим же відрізняється B2.5 від B2 і чим загрожує Вашому будинку при неправильному виборі цього параметра?

  Відповідь:

   

  Для початку розберемося що таке В2,5 (В2)- це параметр осьового розтягу матеріалу (міцність на стиск) , тобто матеріал з 95% ймовірністю витримує міцність на стиск рівну 2,5 МПа (2МПа), а тільки в 5% можна очікувати менше 2,5 МПа (2МПа).

   При виборі матеріалу для будівництва виробничого, приватного або іншої споруди необхідно УВАЖНО підібрати параметр "В" . Якщо Ви збираєтеся будувати приватний будинок без підсилює конструкції, то Вам необхідно використання газобетонного або газосилікатного блоку з параметром В2,5-В3,5, при будівництві споруди з підсилює конструкцією ( колони по периметру споруди) і має монолитныый фундамент мін. висота якого 100см, то можливе застосування В2 - В3,5.

  УВАГУ!!!! При будівництві споруд з парметром В2 без підсилювальних конструкцій виникає небезпека появи тріщин по периметру, що веде в подальшому до обвалення споруди.

• Питання: Чи потрібно утеплювати стіни з газоблоків?

  Відповідь:

   

  Газоблоки - матеріал, що володіє відмінними теплоізоляційними властивостями. Якщо ви в будівництві будете використовувати блоки товщиною 200-300 мм рекомендується обов'язкове утеплення мінеральною ватою з подальшим облицюванням в півцеглини або обштукатурюванням, при виборі блоків 400 мм, можна обійтися без утеплення, але з наступним облицюванням стін цеглою, але якщо ви хочете отримати дуже теплі приміщення , то можна і зробити утеплення і обштукатурити фасад, якщо ж ви використовуєте газосилікатний блок 500 мм, то можна з зовнішньої сторони просто обштукатурити.

• Питання: Як змінюється ціна на газобетон? Коли краще купувати?

  Відповідь:

   

  Як зміниться вартість газоблоків, відповісти складно, але те, що вони подорожчають до літнього сезону - однозначно. Вигідніше купити газоблоки в зимовий годину, поки заплави знижують ціни. З цікавими пропозиціями можете ознайомитися в розділі «Акції». або новини.

• Питання: Який метод виробництва газосилікату дає меншу осадку?

  Відповідь:

   

  У сучасному виробництві газоблоків застосовують автоклавний і неавтоклавний способи. Автоклавний спосіб сприяє прискореному процесу застигання суміші і дозволяє домогтися зниження усадки блоків і підвищеної міцності. Для цього використовується спеціальне обладнання для нагрівання до 180 С під тиском 14 Бар. Без використання автоклава вдається здешевити процес виробництва, суміш застигає значно довше і надалі блоки піддаються більшою усадці. Блоки автоклавного виробництва дають усадку 0,3 мм, а блоки, затверділі природним шляхом 2-3 мм. Неавтоклавний спосіб вимагає використання великої кількості цементу. Більшість виробників віддають перевагу автоклавному виробництва.

• Питання: Який матеріал вибрати для будівництва одноповерхового будинку?

  Відповідь:

   

  Газоблоки на сьогоднішній день займають лідируючі позиції серед інших пористих бетонів. Перемога обумовлена тім, що блоки мають великі розміри, на відміну від цегли та пінобетону, це дозволяє швидко зводити стійкі і надійні стіни. Невелика вага так само дає перевагу в будівництві. Висока міцність буде гарантією того, що Ваш будинок простоїть довгі роки, незважаючи на мінливість клімату.

• Питання: Скільки штук цегли потрібно для 1 м2 кладки?

  Відповідь:

   

  Для одного 1 кв. м. кладки в 0,5 цегли (товщина кладки 12 см) потрібно 51 цегла з урахуванням розчину шва і без 61.
  Шановні клієнти, для вашої зручності ми на кожній сторінці товару будівельної цегли або облицювальної цегли зробили таблицю "Таблиця розрахунку кількості цегли".

• Питання: Який витрата цементу або сухої кладочної суміші на 1 м3 кладки стін з робочої цегли?

  Відповідь:

   

  Для мурування 1 м3 стіни з одинарного робочої цегли буде потрібно 0,25 м3 розчину або 70 кг цементу.

• Питання: Як розрахувати потрібну кількість кубів для стін?

  Відповідь:

   

  Для розрахунку потрібно знати довжину і висоту всіх стін, а також визначитися з товщиною стіни. Далі буде невелика калькуляція. Не забудьте відняти площу вікон і дверей і додати 2-3% на витрати при будівництві.
  Для спрощення цього процесу, можете скористатися нашим online калькулятором або надати ваш проект будинку для розрахунку нашими силами.

• Питання: Який газобетонний блок краще використовувати для несучих стін без утеплення?

  Відповідь:

   

  Заводи-виробники рекомендують застосовувати без утеплення в несучих стінах газобетонні блоки щільність D400 375мм. шириною або D500 375мм. або 400мм. Наприклад блок Стоунлайт D-500 B2.5-3.5 або блок Аерок D400/375

• Питання: Люблю вирощувати квіти і люблю дарувати їх рідним, друзям, вчителям, онукам до початку навчального року. Але не подобаються мені ті «одягнені» розцяцьковані букети, які продаються у магазинах. За пишними «циганськими спідницями» такої конструкції

  Відповідь:

   

  Дійсно, в квіточках гіпсофіли немає урочистості троянд і лілій, граціозності ромашок і дзвіночків, але все одно є якась святковість і ажурність.

  Гіпсофіла волотиста – багаторічна рослина, добре переносять навіть суворі зими. Розмножувати ця квітка можна по-різному: кореневищами, шляхом ділення куща, але найчастіше насінням. Сіяти треба в середині квітня, а в кінці травня вже можна висаджувати на постійне місце. Насіння дуже дрібні, зберігає схожість 2-3 роки, причому посівом насіння розмножують тільки немахрові форми гіпсофіли волотисте.

  З будь-якого довідника ви дізнаєтеся, що назва гипсофилапереводится з латини як «любителька вапна». Отже, перша умова тривалого благополучного зростання сіянців гіпсофіли – внесення в грунт вапна. Один з любителів цієї рослини вважає, що оптимальна пропорція – 3 кг вапна і 5 кг перегною на 1 м2. Однак краще замінити вапно доломітового борошном, де, крім кальцію, є ще і магній, що забезпечує тривалий розкислення грунту. Крім того, місце повинно бути сонячним і не сирим.

  Друга умова вдалої пересадки на постійне місце збереження земляного кома біля коренів. Значить, привозити рослина на ділянку треба в горщику і переносити в готову лунку перевалкою. Відстань між лунками повинно бути не менше 80 см, а краще – повний метр. Надалі у дорослої рослини гіпсофіли волотисте оформляється глибоко йде в землю стрижневий корінь, тому пересадку вона переносить погано і найчастіше на новому місці не приживається.

  Доросла рослина гіпсофіли досягає 60-70 см висоти, зацвітає на наступне літо в кінці червня і буде цвісти близько півтора місяців. Найчастіше кущик покривається білими квіточками, але для сорту «Рози Вейп» тон переходити в рожевий.

  У сорту «Пінк Стар» квіточки махрові, глибоко рожевого кольору. Це, мабуть, самий ефектний сорт гіпсофіли, але, повторюю, махрові форми розмножувати насінням не вдається. Це роблять молодими зеленими верхівковими живцями, вкорінюючи їх у великому промиті піску, в яку додано трохи вапна або доломітового борошна. Така робота вимагає навіком і терпіння.

• Питання: Минулої весни була посаджена одна виноградна лоза. Після зими залишився неживої пень(восени обрізали). Альо зараз починають від землі виднітися 3-4 живі бруньки... Питання: що далі робити? Удобрювати? Як формувати, якщо він виживе? Пагонів у ві

  Відповідь:

   

  Підгодовуйте виноград до середини літа - добривами з азотом, а
  після середини літа - без азоту!

  Є багато способів обрізки винограду, але для нашої області найпростіший: обрізка восени на два пагони - пагін продовження з двома нирками і втеча плодоношення. Після плодоношення ця втеча вирізається повністю. А на роздутий втечу продовження так само залишають восени пагін продовження на дві нирки і втеча плодоношення на 6 - 10 нирок. І все повторюється спочатку. Навесні різати пагони не рекомендується, лози "плачуть", що виділяють багато соку, поживних речовин. І обов'язково вкрити лапником на зиму, щоб не замерз.

• Питання: Три тижні тому купила ампельну полуницю з солодкими плодами середнього розміру. Продавець сказала, що удобрювати в цьому сезоні не потрібно, так як вона це вже зробила(коров'яком). Підвісила її на гілки сливи і поливаю регулярно. Але зараз полуни

  Відповідь:

   

  Полуниця любить родючий грунт,і обов'язково багато сонця! Солодкість ягід залежить від кількості сонячних променів, а кількість ягід - від поливу. Слідкуйте за тим, щоб грунт не пересихав.

  1раз у 2 тижні підгодовуйте настоєм трави:

  200л бочку наповнити травою і водою, настояти. Розбавляти в пропорції 1лит.банку настою на 1 відро води.

• Питання: Зацікавив проект міні парника для огірків! В принципі, вже давно його нагледів,альо дозрів тільки зараз.Скажіть будь ласка які сорти найкраще садити? При укоріненні,батогів на сходах листочки обривати чи ні?

  Відповідь:

   

  Сорти огірків підходять будь-для Північно-Заходу!А листя обробляти не потрібно.

• Питання: Як правильно пересадити дуб черешчатий, іргу звичайну, горобину невеженскую, вербу, березу повислую, черемху маака, грушу уссурійську, яблуньку дичку. висотою 1м50см?

  Відповідь:

   

  Найкраще робити пересадку ранньою весною до розпускання листя, або восени після опадання листя. При викопуванні намагайтеся не пошкодити коріння, викопуйте дерева з грудкою землі. Заздалегідь приготуйте посадкову яму розміром приблизно 8 Х 0,8 м, заправте її родючим грунтом з додаванням добрив. При посадці не заглубляйте коренєву шийку дерева, вона повинна бути на рівні землі. Ретельно полийте посадки та встановіть опори для дерев.

• Питання: Купивши грушу Чижовского. На лоджії розпустилося листя-коли краще висаджувати в грунт і буде одна опилюватися?

  Відповідь:

   

  Грушу краще висаджувати в грунт, коли мине загроза заморозків. Якщо висадити її раніше, то листя можуть померзнути.

  Для гарного плодоносіння груші, потрібно висаджувати два різних сорти, щоб смороду опыляли один одного. Для сорту «Чижовского» краще всього підійде сорт «Лада», або «Видна».

• Питання: Як можна зміцнити фундамент з плит щоб далі у будинку тріщина не йшла?

  Відповідь:

   

  Під просевшими ділянками фундаменту слід вибрати грунт, ущільнити основу і залити бетонну суміш безпосередньо під основу фундаменту. При перекосі (сповзання) будинку, зведеного на похилому рельєфі, грунт на проблемній ділянці необхідно ретельно ущільнити за допомогою важких трамбівок або доведеться забивати палі.

  При підйомі ґрунтових вод слід організувати правильну дренаж ділянки (в ідеалі влаштовувати дренажні системи слід одночасно зі зведенням фундаменту). Рекомендується також висадити вологолюбні рослини, здатні ефективно забирати вологу з ґрунту.

  При нерівномірного навантаження на фундамент, що може статися при істотній різниці у вазі прибудові та основного будинку, треба розділити фундаменти прибудові будинку, проклавши між ними дошки, обгорнені толем або просочені бітумом.

  Якщо фундамент виявився слабеньким і не витримує існуючої навантаження будівлі, слід збільшити несучу площа фундаменту.

• Питання: Яка мідь вважається покрівельною?

  Відповідь:

   

  Мідь – це метал, що відомий людині на протязі тисячоліть. Переваги цього матеріалу є незаперечними та сприяють його подальшому використанню. В якості покрівлі мідь використовується не одне століття, та не кожна марка цього металу застосовується в будівництві.

  Німецький концерн КМЕ займається виготовленням продукції найвищого рівня. Марка міді Cu-DHP найкращим чином підходить для покрівельних робіт, оскільки вона не містить у собі атомів кисню. Її якість визначається європейськім стандартом EN 1304. Розрізняють три типи твердості: R220 (м'яка), R240 (напівтверда), R290 (тверда). Перший тип використовується у випадку великої кількості деформацій, другий для плоских покрівель і фасадів. Ще однією перевагою покрівельної міді Cu-DHP є можливість з'єднання єднання методом зварки чи високотемпературної пайки.

  В першопочатковому стані цей матеріал має золотисто-рожевий колір, проте під дією атмосферних явищ він оксидується, набуваючи при цьому темно-коричневого кольору . За кілька десятиліть мідь повністю покривається шаром оксиду-патини, що являється надзвичайно стійким та має здатність до відновлення.

  Покрівельна мідь Cu-DHP виготовляється у вигляді рулонів і листів. Найбільш поширена товщина цього матеріалу, що використовується в будівництві дахів становить 0,55 мм і 0,6 мм.

• Питання: Якими мають бути стіни будинку?

  Відповідь:

   

  Одним з основних елементів будь-якого будинку є стіни. Смороду забезпечують затишок та надійність. У першу чергу характеристики стіни визначаються матеріалом з якого вони складаються. В продовж багатьох століть людина прагнула забезпечити їх міцність, екологічність, енергоефективність та довговічність.

  З липня 2013 року в Україні вступили нові норми по енергозбереженню, територію країни поділили на дві кліматичні зони. Відповідно термічний опір стіни має становити 3,3 м2К/Вт в першій і 2,8 м2К/Вт в другій. Для забезпечення таких показників стіну в 38см з повнотілої цегли потрібно утеплити 10 см мінеральної вати чи пінопласту. Це рішення дає можливість запобігти тепловтратам будинку, проте термін служби термоізолюючого матеріалу становить не більше 30 років. Після закінчення цього періоду його слід замінити, оскільки він повністю втрачає свої властивості.

  Одним з найкращих стінових матеріалів на даний момент являється керамічний блок Porotherm. Високої енергоефективності вдалось досягнути шляхом збільшення кількості пустот, що складає 50% від загального об єму та поризованій структурі матеріалу. В залежності від моделі блоку, для зовнішніх стін досягається різний коефіцієнт теплопровідності, що становить від 0,09 до 0,14 Вт/м*К. Значна кількість порожнин забезпечує також прекрасну шумоізоляцію. Завдяки тому, що сировиною для блоків Porotherm служити глина, цей стіновий матеріал має здатність до підтримки балансу вологи в приміщенні. Випалення поризованої кераміки здійснюється за температури близько 10000 С, при цьому досягається міцність на стиск не менше 10 Мпа.

  Отже можемо зробити висновок, стіновий матеріал має не лише забезпечуваті відмінну термоізоляцію будинку і його міцність, а й забезпечуваті комфортні умови проживання.

• Питання: Як закріпити керамічну черепицю?

  Відповідь:

   

  На протязі тривалого періоду кріплення керамічної черепиці фактично було відсутнє. Дахівка накладалась одна на одну і трималась на даху завдяки своїй вазі і замковим з'єднання єднанням. Під час сильних буревіїв частину покрівлі доводилося просто замінити. Інженери провідних виробників керамічної черепиці розробили спеціальні кріплення, що дозволили протидіяти поривам вітру. Ці засоби стали обов'язковими для застосування, оскільки забезпечували не тільки надійність покрівлі, а й безпеку людей, що проходили мимо будинку.

  Різна форма черепиці унеможливила використання універсальних кріплень. В залежності від моделі були спроектовані й запущені у виробництво засоби, що найкраще підходили для тих чи інших варіантів. У випадку хвильової черепиці використовується універсальна клямра, у вигляді пружинного дроту з двома гачками на кінцях. Вона проходити попід лату і кріпить одночасну дві черепиці. Під час буревію клямра пружно деформується і повертається в попереднє положення.

  Для плоскої черепиці форми підходить інший тип кріплень. Використовується спеціальна забивна клямра. Вона дозволяє жорстко закріпити черепицю і при поривах вітру унеможливлює підйом її основи.

  Все більшої популярності набувають дахи складної форми. В таких випадках часто потрібно здійснювати різку покрівельного матеріалу. Керамічна черепиця також підрізується і для того, щоб закріпити її, потрібно використати обрізну клямру. Це кріплення повністю виконане з нержавіючої сталі й забезпечує додаткову надійність покрівлі.

• Питання: В чому полягає різниця між керамічною і цементно-піщаною черепицею?

  Відповідь:

   

  Розвиток покрівельних технологій набуває все більших обертів. Щороку з'єднання являються нові матеріали, в залежності від вимог, що перед ними голосові будівельники і замовники. Сплеск активності припав на середину ХХ ст., оскільки в тій період вдалось освоїти побічні продукти з переробки нафти. Керамічна черепиця - це один з найдавніших покрівельних матеріалів, що використовує його людина. Перші відомі нам зразки були знайдені в Єгипті 3000 років до н. е. Сьогодні більшість покрівельних матеріалів імітують вигляд керамічної черепиці. Виготовлені вони зазвичай з дешевої сировини та мають значно менший термін служби.

  Однією з найбільш вдалих копій глиняної дахівки являється цементно-піщана черепиця. Вона практично повторює її форму, вагу та має відносно довгий термін експлуатації. Сировиною для цього продукту служити цемент, кварцовий пісок, вода, а також спеціальні пігменти. Смороду наноситься на заготівлю тонким шаром після остаточного формування моделі. Далі настає процес сушіння, який триває добу. Готову черепицю відправляють на склад, де вона протягом 28 днів набірає додаткової міцності.

  Принципова різниця між керамічною і цементно-піщаною дахівкою полягає в процесах виробництва, що суттєво різняться. Бетонні вироби мають більш грубу і пористу структуру, що дає можливість зростання різного роду рослинності. Також барвники, які використовують для надання кольору з годиною мають здатність до вигорання. У керамічній черепиці додаткове покриття наноситься перед випалом на основу і в результаті утворює один нерозривний виріб, що не змінює свого відтінку. Суттєво більша кольорова гама також є перевагою, оскільки в бетонних виробах вона не настільки широка. Ще одним плюсом на користь кераміки є покращена система замкових з'єднання єднань, що дозволяє монтувати черепицю при ухилі покрівлі 100.

  Оскільки глина володіє високою пластичністю, їй можна надати складної форми, що важливо для забудовників і архітекторів. Цементно-піщана черепиця в цьому плані має менший вибір і в основному орієнтована на дахи традиційного планування.

• Питання: Які існують види монтажу мідної покрівлі?

  Відповідь:

   

  Одним з найкращих видів покрівельник матеріалів є мідь. Вона забезпечує не тільки прекрасний зовнішній вигляд, а й надзвичайно довгий термін експлуатації. Зазвичай монтаж такого матеріалу відбувається двома методами, фальцюванням або шашкою (лускою).

  Фальцева покрівля вважається однією з найбільш герметичних. Монтаж відбувається за допомогою рулонів шириною 670 і 1000 див. Кріплення до обрешітки здійснюється спеціальними клямрами. Такий вид покрівлі маже використовуватись при куті нахилу від 30. В залежності від довжини схилу використовують рухомі і нерухомі клямри. Цей тип з'єднання єднань дозволяє уникнути деформацій від температурного розширення. Використовувати рухомі клямри потрібно у випадку, якщо довжина схилу даху перевищує 3м. З'єднання єднання картин по вертикалі відбувається за допомогою подвійного стоячого фальца, при цьому використовують як електроінструмент так і ручні засоби. Застосування рулонних матеріалів дає можливість уникнути горизонтального стикування, забезпечуючи при цьому додаткову герметичність.

  Покриття шашкою (лускою) здійснюється на дахах з кутом нахилу від 250. Форма окремих лементів визначає майбутній малюнок покрівлі. В основному покриття шашкою використовується на дахах криволінійної форми. В залежності від конструктиву майбутньої покрівлі архітектори часто поєднують фальц і луску.

• Питання: Як виконати надійне примикання черепиці до стін?

  Відповідь:

   

  Одним з найважливіших вузлів будь-якого даху є примикання покрівельного матеріалу до стін та димоходів. Для того щоб правильно змонтувати цей елемент потрібно виконати ряд послідовних дій та використати найкращі матеріали.

  У випадку з керамічною черепицею найчастіше використовують спеціальні стрічки примикання , що забезпечують повну герметичність. Основною  їх складовою є кольоровий метал: алюміній (Alu-Flex), олово (Pb-Flex), мідь (Cu-Flex). Ці матеріали мають найдовший термін служби та не піддаються корозії. Додаткову герметичність забезпечує клеєва основа. Монтаж стрічки  примикання відбувається на чисту і суху основу від +50 С. У випадку низьких температур матеріал потрібно попередньо розігріти за допомогою будівельного фена.

  Додатково примикання слід закріпити спеціальною алюмінієвою планкою. У випадку застосування Cu-Flex потрібно використати мідні елементи, оскільки цей метал не поєднується з алюмінієм. В подальшому неправильний монтаж може призвести до корозії і як наслідок протікань. Для того щоб забезпечити відмінний вигляд покрівельного матеріалу виробники виготовляють дахові аксесуари в колір черепиці.

• Питання: Як забезпечити вентиляцію даху?

  Відповідь:

   

  Правильна вентиляція даху забезпечує довговічність всієї конструкції . У процесі експлуатації в товщі утеплювача конденсується волога, яку потрібно вивести назовні. Для цього використовується дифузійна мембрана, що випускає пар, а також ряд покрівельних аксесуарів.

  У випадку монтажу керамічної черепиці потрібно забезпечити достатній притік свіжого повітря. На звис даху кріпиться спеціальний аероелемент з площею вентиляційного зазору не менше 200 см2/м. Додатковим засобом вентиляції також служити стрічка гребеня. Зазор в цьому випадку має становити не менше 0,05% від площі обох скатів або 90 см2/м. Дотримання цих правил забезпечить належні умови для правильної роботи утеплювача і всієї багатошарової конструкції. Елементи даху будуть сухими і швидко позбавлятимуться від надлишкової вологи.

  У випадку, якщо відстань від карниза до гребеня покрівлі доволі велика і застосування аеролементів недостатньо ефективне додатково використовується спеціальна вентиляційна черепиця. Вона дозволяє забезпечити протяг повітря і розраховується відповідно до площі даху, одна штука на 10 м2.

   

  Регулярне провітрювання простору під покрівлею є важливою умовою надійної та довготривалої служби не тільки даху, але і всього будинку. Які негативні результати має неефективне виконання вентильованої системи, а також, яке значення має правильна вентиляція даху?
  Ці питання ми розглянємо в нашій статті, включаючи важливі моменти встановлення штатних вентиляційних елементів.

  Тривалість експлуатації покрівлі

  Вентиляційна система покрівлі

  Природно, що в будинку при митті посуду, прання білизни, готування їжі утворюється теплі повітря, який збирається під дахом. Або ж, навпаки, жарке повітря в літній час проникає в житлове приміщення.
  Існує спосіб протистояти цим явищам — це правильне створення вентиляційної системи даху мансардного типу.

  Повинні бути забезпечені, як висновок вентиляції на дах від витяжок, каналізаційних стояків та інших систем, так і провітрювання простору під покрівлею. Це забезпечує тривалість експлуатації даху і вдома.

  Негативні результати відсутності вентиляції

  1. Утворення конденсату
  2. При недостатності або відсутності вентиляції вінік конденсат зволожує всі елементи такої конструкції, як м'яка рулону покрівля. До небезпечних наслідків може призвести намокання дерев'яна дерев'яних елементів даху (ригелів, крокв, колон) і теплоізоляції.

  Неефективний вихід вентиляції на дах призводить до таких негативних результатів:

  • надмірне накопичення вологи, що призводить до утворення грибка і цвілі на несучих елементів покрівлі;
  • руйнування бетонних корозія деталей і конструкцій, виконаних з металу;
  • освіта на покрівлі шару льоду, що призводить до пошкодження даху, водостічної системи, і попаданню рясної вологи під покрівельне покриття;
  • зволоження теплоізоляційного шару, що сприяє зменшенню термічних властивостей матеріалу і збільшення витрат на опалення будинку;
  • сильне нагрівання покрівельного покриття в літній час і, відповідно, внутрішнього приміщення будинку.

  Увагу. Особливо згубно це позначається, коли горище грає роль житлової кімнати, а саме покриття виконано з бітумної черепиці.

  Підвищення витрат на систему кондиціонування внутрішнього простору будинку.

  Переваги наявності вентиляції

  Збалансована вентиляція на даху забезпечує проходження атмосферного тиску, що сприяє витягуванню теплого повітря з-під покрівлі назовні.
  При цьому повітря, що втягується зовні, сприяє провітрюванню горища. Такий повітряний потік при грамотному монтажі вентиляційної системи забезпечується природними шляхом, без необхідності застосування механічного обладнання або споживання електроенергії.

  Отже, перевага вентильованого простору під покрівлею полягає в наступному:

  • потік зовнішнього повітря виходить з горища природних шляхом;
  • приміщення горища завжди знаходиться в сухому і прохолодному стані;
  • не підвищується вологість теплоізоляційного шару, несучих елементів покрівлі і покриття;
  • запобігає утворенню цвілі, гнилизни, відшаровування або викривлення оздоблювальних покриттів, розтріскування сухих дерев'яна дерев'яних конструкцій;
  • щоденна вентиляція без витрат на електроенергію.

  Вентиляційна система

  На будь даху повинна бути змонтована система вентиляції.
  Для цього використовують такі дії та елементи:

  • облаштовують конькові або карнизні продухи, а так само даховий вентилятор;
  • укладають покрівельне покриття, має штучні плитки з вентильованими отворами;
  • вентиляційні ковзани;
     

  На закінчення опису варіантів вентиляції і статті в цілому ми хочемо ще раз зробити акцент на тому, що на економічність, надійність і довговічність покрівлі в рівній мірі впливають, як кроквяна конструкція, покрівельне покриття та утеплення з паро — і гідроізоляційні кулею, так і вентиляція підпокрівельного простору.
  Навіть значні помилки у проектуванні та облаштуванні покрівлі може призвести до негативних наслідків, пошкодження покрівлі будинку.

• Питання: Як змонтувати перекриття в системі керамічних блоків Porotherm?

  Відповідь:

   

  Перекриття – один з найважливіших елементів будь-якого будинку. Правильний монтаж забезпечує надійність і стійкість всієї конструкції. У системах з керамічних блоків Porotherm передбачено різні варіанти перекриття: монолітне, збірне, дерев'яна яні, збірно-монолітне.

  Обов'язковою умовою є наявність залізобетонного поясу, що розподіляє навантаження рівномірно по всіх стінах. Його рекомендована ширина становить не менше 20 див. Перед монтажем армопоясу верхній ряд блоків слід закрити розчином, щоб бетон не потрапляючи в пустоти. У разі не виконання цієї умови створюються додаткові містки холоду, які значно погіршують теплотехнічні характеристики майбутнього будинку.

  У випадку монолітного перекриття залізобетонний пояс виконується одночасно з плитою на одному рівні. Використовуючи готові плити, їх опирають безпосередньо на пояс із заходом не менше 12,5 див. Згодом видимі частини перекриття слід утеплити гідрофобним матеріалом, який закривається блоком для перегородок або трьома рядами цегли . Це дозволить захистити утеплювач від зовнішніх факторів та запобігає виникненню тріщин на фасаді. Обпирання балок дерев'яна кам'яного перекриття також слід здійснювати на армопояс, що дозволить у майбутньому виключити небажані наслідки.

  Дотримання усіх правил монтажу забезпечити надійність й довговічність всієї конструкції будинку. При цьому не варто забувати, що потрібно використовувати тільки перевірені часом матеріали.

• Питання: Що потрібно для монтажу мансардного вікна?

  Відповідь:

   

  Використання мансардні вікон дозволяє забезпечити належно освітлення горішнього поверху. Для їх довговічності та повної герметичності потрібно суворо дотримуватись інструкції монтажу.

  В першу чергу, при виборі вікна варто підібрати його габарити, відповідно до ширини крокв. Розміри віконної рами повинні бути на 4-6 см меншими від ширини отвору, оскільки потрібно залишити місце під спеціальний ущільнювач або теплоізолюючий матеріал. Ці засоби запобігають промерзанню та виникненню мостиків холоду. Додатковий комплект тепло і гідроізоляції забезпечує простоту монтажу та збільшує термін гарантії вікна до 10 років.

  Обов'язковою умовою монтажу є використання спеціального коміра. Він запобігає проникненню вологи. Використовується два типи комірів, для плоских та профільованих покрівельних матеріалів. Зазвичай вони виготовляються з алюмінію або міді. Загалом для більшості типів покрівельних матеріалів розроблено свій комір, що забезпечить при цьому відмінну гідроізоляцію. У деяких випадках, потрібно розташувати кілька вікон поруч. Для цього розроблено додаткові засоби, що роблять такі роботи можливими.

  Компанія постійно вдосконалює засоби монтажу та сприяє їх подальшому спрощенню зі зростанням якості.

• Питання: Які існують прохідні елементи в керамічній черепиці?

  Відповідь:

   

  Сучасний дах – це конструкція, яка насичена великою кількістю комунікацій. В залежності від типу покрівельного матеріалу існує чимало прохідних елементів, що забезпечують повну герметичність. Вони не псують зовнішній вигляд даху, а навпаки доповнюють його.

  Керамічна черепиця не залишається винятком. Більшість виробників цієї продукції мають свої фірмові елементи, що надають покрівлі неперевершеного зовнішнього вигляду. Для виведення вентиляційних каналів через конструкцію даху передбачена спеціальна черепиця, що повторює форму різних моделей. Її герметичність забезпечується надійними замками. Вона також оснащена гофрованою трубою з універсальним перехідником.

  Все більшої популярності набувають сонячні колектора, що дають можливість використовувати зелену енергетику. Для кожної моделі з асортименту розроблено прохідний елемент. Черепиця під сонячний колектор оснащена отвором діаметру 60мм, через який можна з'єднання єднати загальну енергосистему будинку з системою дахових батарей.

  Чимало людей не може уявити свого життя без телебачення. Інженери знайшли вихід і розробили спеціальну антену черепицю, яка з легкістю монтується в покрівлі й забезпечує надійне з'єднання єднання.

  Використання добірних прохідних елементів в керамічній покрівлі дає можливість уникнути небажаних наслідків під час експлуатації будинку.

• Питання: Як заощадити на опалені будинку?

  Відповідь:

   

  На сьогодні це чи не одне з найактуальніших питань, які надавати собі усі мешканці України. Вирішенню цієї проблеми теж є різноманітні від короткострових варіантів, до довготривалих, які почнуть приносити економію лише в майбутньому. Проте ми хочемо наголосити на важливості продумувати це ще на етапі проектування та будівництва Вашого житла.

  При стандартному будівництві існують основні місця втрати тепла, так звані містки холоду, там, де стикуються один з одним будівельні матеріали з різною теплопровідністю, де неізольовані деталі входять в ізольовані площі, і т. д.

  Основними містками холоду є:

  Покрівля - 45%;

  Стіни - 10%;

  Підлога - 10%;

  Вікна та двері - 35%;

  Як видно з показників, одним із найбільших місць втрати тепла в звичайному будинку є покрівля, і власне керамічна черепиця Koramic допоможе усунути ці втрати.

  Керамічна покрівля взимку ефективно зігріває житло, а влітку вона здатна охолоджувати його. При цьому створюється рівномірний розподіл температури по всьому будинку, виключаючи існування занадто гарячих або дуже холодних зон. Усі приміщення в будинку нагріваються і охолоджуються рівномірно.

  Це надзвичайно важливо при використанні мансардного поверху, як житлового приміщення. Керамічний дах суттєво збереже енергію для обігріву такого приміщення та зекономить витрати на опалення.

  Будуємо майбутнє сьогодні!

• Питання: Яка міцність керамічних блоків Porotherm?

  Відповідь:

   

  При виборі стінового матеріалу, одним з найважливіших критеріїв, на який потрібно звернути увагу замовнику є його міцність.  Керамічні блоки  Porotherm  відповідають найвищим вимогам, оскільки в основному використовуються для побудови одношарових конструкцій.  Для прикладу міцність на стиск Поротерм 38 становить не менше 10 МПа, що еквівалентно 95 тонам. Завдяки таким показникам без проблем можна зводити несучі стіни будинків в декілька поверхів. Для  монолітно-каркасних багатоповерхових будівель, а також звичайних котеджів, що підлягають додатковому утепленню використовується Porotherm 25 E3 P+W.  Міцність цього блоку становить М 150, що значно вище ніж звичайна повнотіла цегла. Не менш важливою характеристикою матеріалу є вогнестійкість.

  Керамічний блок Porotherm випалюється при температурі понад  9000С. В наслідок чого він абсолютно не горючий та володіє вогнестійкістю понад  3 години для несучих стін та 4 години для самонесучих.  Такі характеристики відповідають будівлям  першого ступеня вогнестійкості.

  Використання керамічних блоків Porotherm сприяє не тільки енергоефективності будинку, а й міцності та довговічності.

• Питання: Як вибрати покрівлю на дах?

  Відповідь:

   

  Покрівля - це одна з складових дахової конструкції, що найбільше піддається впливу зовнішніх факторів. На ринку будівельних матеріалів представлений широкий асортимент продукції різних виробників. Вони різняться між собою зовнішнім поглядом, терміном експлуатації, властивостями, а також вартістю.

  При виборі покрівельного матеріалу, в першу чергу слід керуватись особливостями проекту. У сучасній архітектурі все більшої популярності набувають дахи пласкої форми. У цьому випадку застосовуються рулонні матеріли на бітумній основі, що забезпечують повну герметичність, проте вони є порівняно недовговічними. При ухилі даху від 30 можна застосовувати фальцеву покрівлю. Матеріалом для неї зазвичай служити сталь покрита великою кількістю цинку (від 275гр./м2) або рулону мідь. Термін експлуатації такого виду покрівлі понад 50 років, а мідної понад 150.

  Для скатних дахів з ухилом понад  100 використовується більш широкий спектр матеріалів. Пропозиція включає в себе, як керамічну черепицю так і продукцію, що її імітує. Різноманітна кольорова гама та форма дозволяє втілити найсміливіші архітектурні рішення. Цей тип матеріалу відомий людині кілька тисяч років та виготовляється методом випалення глини при температурі понад 10000С. Свою популярність натуральна черепиця заслужила не тільки завдяки прекрасному зовнішньому вигляду, а й завдяки терміну експлуатації, що становить понад 100 років.  Для того, щоб здешевити будівництво замовники часто використовують нові неперевірені матеріали. Як показує досвід за кілька років використання необхідно здійснювати ремонт такої покрівлі. Тому варто довіряти тільки перевіреній роками продукції на яку надається гарантія від виробника, а також сертифікати якості.

• Питання: Якими повинні бути дахові вікна?

  Відповідь:

   

  Для того, щоб забезпечити достатнє освітлення мансардного поверху потрібно провести ряд технологічних змін у покрівлі будинку. В 1941 році було винайдено перше мансардне вікно, що забезпечило не тільки світло в приміщенні, а й надійну гідроізоляцію. В якості сировини для виробництва цієї продукції використовуються тільки найкращі матеріали. Клеєна деревина з кращих сортів північної сосни та алюмінієві елементи роблять вікна довговічними та надійними.

  Обов'язковою умовою комфортного перебування в приміщенні є постійний притік свіжого повітря. Мансардні вікна Velux оснащені спеціальними вентиляційними отворами, що здатні за годину переганяти 39 м3 повітря. Такого показника вдалось досягнути завдяки верхньому розташуванню ручки відкривання, що поєднується з вентиляцією.

  Найчастіше перед покупцями, які бажають собі встановити вікна в покрівлю даху постає ряд запитань. В першу чергу, як запобігти протіканню? На цей випадок у більшості виробників передбачено спеціальний алюмінієвий комір, що забезпечує водовідведення. Також в данської компанії Veluxрозроблений ущільнювач, що запобігає виникненню мостиків холоду. Надійні склопакети забезпечують не тільки прекрасну шумоізоляцію, а й зберігають тепло в приміщені. Скільки потрібно вікон на одиницю площі? У цьому питанні потрібно виходити з правила, на 10 кв. м. приміщення потрібно мінімум 1 кв. м. засклення.

  Комплекс цих рішень дозволить створити з мансардного поверху добре освітлену і комфортну зону для постійного проживання.

• Питання: Яка черепиця вважається якісною?

  Відповідь:

   

  Керамічна черепиця – це матеріал, що пройшов випробування століттями. Широкого застосування вона набула в античній Греції. Фактично з цього періоду починається промислове виробництво черепиці.

  Дотримання усіх технологічних процесів та підбір сировини визначає якість кінцевого продукту. Перед тим як отримати керамічну черепицю найвищого рівня потрібно пройти тривалий процес виробництва. Усе починається на кар'єр єрі, де видобувають глину . У її складі мають міститись необхідна кількість мінеральних речовин, що забезпечують відмінну якість. На наступному етапі відбувається подрібнення глини та її гомогенізація. Підготовленій сировині надають відповідну форму, завдяки спеціальному прес. В результаті ми отримаємо заготовки, які потім слід випалити при температури понад 10000С.

  Природа нам дарує різноманіття барв. Завдяки спеціальному мінеральному розчину, що наноситься на заготівлю ми можемо отримати тій чі інший колір. Після випалення отримуємо черепицю з матовим або глянцевим покриттям. Сировина для зовнішнього шару має бути з того ж самого родовища, що і для основи керамічної черепиці.

  Дотримання усіх процесів виробництва забезпечить однорідність готового продукту та дозволить виключити небажані наслідки в майбутньому.

• Питання: Для чого потрібна гідроізоляційна мембрана?

  Відповідь:

   

  Широкої популярності набувають будинки з мансардним поверхом. Для того, щоб забезпечити комфортні умови проживання дах потрібно утеплити, в більшості випадків використовують мінеральну вату. Вона дає можливість уникнути мостиків холоду та зберігає тепло всередині приміщення.

  Для захисту утеплювача використовуються пароізоляційну плівку, а ззовні гідроізоляційну мембрану. Вона дозволяє випускати пару з ваті, що утворюється внаслідок значного перепаду температур. Також мембрана запобігає проникненню вологи ззовні. В залежності від типу покрівельного матеріалу підбирається та чи інша плівка.

  Волога в під покрівельному шарі може з'єднання явитись також внаслідок задування сухого снігу або бокового дощу. Для запобігання цим процесах використовують спеціальні мембрани високої якості. Наявність вологи в утеплювачі значно погіршує його теплотехнічні показники, а також може пошкодити внутрішнє оздоблення приміщень. При виборі гідроізоляційної плівки варто звернути увагу на її щільність, паропроникність, стійкість до ультрафіолету, а також гарантійний термін експлуатації. Усі ці характеристики дозволяють Вам підібрати найкращий матеріал для захисту мансарди.

• Питання: Яка водостічна система краща?

  Відповідь:

   

  Для відведення води з даху використовують водостічну систему. Відповідно до площі покрівлі підбирають її необхідний переріз. На ринку України представлені системи з різних матеріалів, різної форми, проте найбільш вживаними є сталеві й пластикові.

  Кожен з цих матеріалів має свої переваги та недоліки. За рахунок ціни більшим попитом користуються пластикові водостічні системи, проте термін їх служби на порядок менший ніж у сталевих. Найбільш руйнівну дію на неї справляє ультрафіолет. З сонячної сторони водостік за кілька років вигорає. Згодом цей процес тільки посилюється і може призвести до повного руйнування.

  Сталеві водостічні системи стійкі до ультрафіолету, проте їхнім основним ворогом являється корозія. Гарантійний термін на покриття в більшості провідних виробників становить 15 років. Термін служби сталевих водостічних систем виміряється десятиліттями. В основному водостоки монтуються за допомогою гаків з використанням спеціальних з'єднувачів, що виключає використання герметиків.

• Питання: Що таке EN 1304?

  Відповідь:

   

  Кожен товар має відповідати певним нормам згідно яких його виготовили і керамічна черепиця не є винятком. На протязі століть ці процеси вдосконалювались . В залежності від регіону Європи здійснюються відповідні випробування, основним пунктом яких є морозостійкість.

  Виробництво черепиці – це складний і трудомісткий процес. Дотримання усіх умов є обов'язковим для продукту перед яким голосові найвищі вимоги. Випробування керамічної черепиці згідно протоколу дозволяє контролювати якість кінцевого продукту. Європейські норми дають можливість встановити планку.

  Морозостійкість - здатність черепиці витримувати поперемінну заморозку і розморозку. Цей показник має становити не менше 150 циклів і визначається нормою EN1304. Більшість виробників має клеймо з тильної сторони черепиці, що засвідчує якість.

• Питання: Чим глазурована черепиця краща від ангобованої?

  Відповідь:

   

  Керамічна черепиця – покрівельний матеріал, що використовується на протязі кількох тисячоліть. Розрізняють кілька типів покриття: натуральне, ангобоване і глазуроване. В залежності від вмісту певних оксидів металів утворюється різний колір покриття, від червоного до чорного.

  Ангоб – це матовое покриття, що утворюється на черепиці після випалу. Наноситися воно у вигляді рідкої маси, що включає у собі порошкоподібну глину, змішану з водою. Використовується ангоб ще з античної Греції і деякі зразки дійшли до наших часів. Глазур – це глянцеве покриття, що утворюється на поверхні черепиці після випалу. Воно наноситься у вигляді склоподібної маси на основу і при високій температури твердне, утворюючи при цьому захисний шар. Покриття глазур на відміну від ангоби має більш насичений колір.

  Термін експлуатації керамічної черепиці становить понад сто років. Основний вплив на цей період має якість самої основи, а не зовнішнє покриття. Воно носити суто візуальний характер. При виборі певного відтінку черепиці слід керуватись тим кольором, що найбільш підходить Вам і вписується в загальну концепцію будинку. Проте не варто забувати, що сировина для глазурі чі ангоби має бути, з того самого родовища, що і сама черепиця.

• Питання: Як форма черепиці впливає на її функціональні характеристики?

  Відповідь:

   

  Керамічна черепиця за сотні років зазнала змін форми та розміру. На ранньому етапі це були моделі пласкої форми без замків. З розвитком будівництва та архітектури розроблялись нові форми черепиці: «чернець-черниця», романська, S– подібна.

  В кінці XIX століття з'явились перші револьверні преси, що дозволяли виготовляти продукцію з рівною геометрією. На цьому етапі розвитку інженери впроваджують нові технологічні рішення в процес виробництва. Подвійні та щільні замкові з'єднання єднання дали можливість накривати будинки з низьким кутом нахилу даху.

  В асортименті Будпостача є моделі, що можуть монтуватись на покрівлю від 100, а саме Алегра 12. Висота та ширина замку має основний вплив на функціональні характеристики, тої чи іншої черепиці. В залежності від форми моделі підбирається відповідний тип з'єднання єднань. Тому перед тим як вибирати покрівельний матеріал потрібно пересвідчитись чи підійде він по конструктиву на Ваш дах.

• Питання: Яке застосування блоків?

  Відповідь:

   

  «Aeroc, Березань» застосовується в будівництві для зведення стін і перегородок. Несуча здатність теплона дозволяє зводити будинки до 5 поверхів без додаткових несучих конструкцій. При багатоповерховому будівництві будівель каркасного типу "Aeroc" використовується в якості огороджувальних конструкцій (зведення зовнішніх і внутрішніх стін).

• Питання: Які розміри блоку?

  Відповідь:

   

  Якої ширини і щільності повинен бути блок для зведення зовнішніх стін?Стандартний газобетонний блок вагою 31 кг має розміри 600 х 250 х 400 (довжина, висота, ширина), а також можливі інші розміри по ширині (від 100 до 400 мм). Перегородкові блоки — 600 х 250 х (100 – 150 мм). При щільності блоку 500 кг/м3 достатня ширина зовнішньої стіни 400 мм. Стіни з блоків автоклавного газобетону є одношаровими і не потребують утеплення.

• Питання: Потрібно облицювання фасаду?

  Відповідь:

   

  Облицювання фасаду бажана. Тут може можуть застосовуватися штукатурка, облицювальна цегла, пристрій вентильованого фасаду. Застосування додаткової теплоізоляції фасаду не потрібно.

• Питання: Монтаж блоків виробляється на розчин?

  Відповідь:

   

  Можна на цементно-піщаний розчин, альо економічніше використовувати спеціальний клей, що значно зменшує (до 2 – 3 мм) товщину шва, а, отже, не виникає містка холоду. Витрата клею — 17 кг/м3.

• Питання: Чому автоклавні? Чим відрізняються автоклавні газобетонні блоки від неавтоклавних?

  Відповідь:

   

  Блоки набирають свою проектну міцність в автоклавах у середовищі насиченої водяної пари досягається ідеальна пропорція щільності і міцності матеріалу. В автоклаві зайва волога обумовлена процесом виробництва видаляється. Автоклавний газобетон не піддається усадці. Матеріали, що не відповідають автоклавную обробку, істотно відрізняються за фізико-технічними параметрами від бетонів, що твердіють в автоклавах.

• Питання: Які плюси у використанні "Аерок"?

  Відповідь:

   

  Матеріал легкий, що зменшує загальну вагу об'єкта, що призводить до зменшення витрат на влаштування фундаментів (але володіє достатньою несучою здатністю). Зниження трудовитрат на зведення стін. Відмінна теплоізоляція. Відмінна звукоізоляція. «Аерока Обухів», як і дерево «дихає», але на відміну від нього не піддається гниттю. Легко обробляється (пиляється, свердлиться). Всі перераховані якості зменшують терміни будівництва будівлі та знижують його собівартість.

• Питання: Чим відрізняється газобетон різних виробників?

  Відповідь:

   

  Різною геометрією блоків, яка видно людському оку. Звертайте увагу на щільність, міцність, усадку при висиханні і точність геометричних розмірів.

• Питання: Треба залучати кваліфікованих фахівців для виконання робіт з кладки газобетонних блоків?

  Відповідь:

   

  Зведення газобетонних стін є досить пробачимо процесом, як на етапі проектування, так і на стадії будівництва. Коробка дачного будинку з газобетону може бути ним и збудована з використанням мінімального набору відомостей в керівництві користувача.

• Питання: Потрібно армувати кладку? Як це робити?

  Відповідь:

   

  У більшості випадків армувати кладку в малоповерховому будівництві немає необхідності. На розсуд проектувальників є випадки, коли таке армування бажано. Єдине важливе уточнення: не треба для армування використовувати сталеві кладочні сітки.

  Поперечні стрижні цих сіток — це високотеплопроводние включення, різко знижують теплотехнічну однорідність кладки. Якщо потреба в армуванні виникає, використовувати для нього слід скловолоконні сітки або одиночні арматурні стрижні, що укладаються в поздовжні штроби.

• Питання: Яка автономність або, навпаки, залежність від техніки та / або енергопостачання при проведенні робіт?

  Відповідь:

   

  Газобетонні блоки з заводу доставляються на заміські фрази об'єкти і розвантажуються на майданчик автомобілями з маніпуляторами — тобто без використання додаткової вантажопідйомної техніки. Всі подальші операції: установка блоків в проектне положення, приготування і укладання клейової суміші, розпил блоків за місцем проводитися з використанням ручного інструменту і не потребує енергопостачання та механізації. Кладочні роботи механізувати можна.

  Але можна обійтися і тільки ручною працею. Який інструмент потрібен для роботи з газобетоном теплон? Достатній набір ручного інструменту: відро для приготування клейового розчину; зубчастий шпатель або ківш для нанесення клею; ножівка з великим зубом для розпилювання блоків за місцем; великий наждак для вирівнювання нерівностей; щітка-кмітливість.

• Питання: Чи потрібно підсилювати, Армувати кладку? Як це робити?

  Відповідь:

   

  У більшості випадків армувати кладку в малоповерховому будівництві немає необхідності. На розсуд проектувальників є випадки, коли таке армування бажане. Єдине важливе уточнення: не треба для армування використовувати сталеві кладочні сітки. Поперечні стрижні цих сіток - це високо включення, що різко знижують теплотехнічну однорідність кладки. Якщо потреба в армуванні виникає, використовувати для нього слід скло сітки або поодинокі арматурні стрижні, що укладаються в подовжні штроби.

• Питання: Як повісити? Як прикріпити на стіну з газобетону підвісну шафу, полку?

  Відповідь:

   

  З одного боці, будинки з піноблоків - справжній подарунок для домашнього майстра: у пінобетон легко забивати цвяхи, угвинчувати шурупи, їх може руйнувати навіть неспеціаліст. З іншого боку, навіть використання спеціальних дюбелів для пінобетону не гарантує, що кріплення не вирве зі стіни під вагою підвісної шафі. Надійно закріпити меблі на стіні з газобетону можна використовуючи спеціальні рейки, які рівномірно перерозподілять навантаження на кілька точок.

• Питання: Як правильно укласти міжповерхове залізобетонне плитне перекриття при будівництві будинку з газобетону? Чи достатня буде обпирання в 12 см?

  Відповідь:

   

  Безпека конструкції вимагає рівномірного розподілу навантаження. Для цього плити перекриття необхідно укладати не на стіни, а на спеціальний армпоясів. Ніяких додаткових підсилюють конструкцій непотрібне, глибини перекривання в 12 см також цілком достатня.

• Питання: Чи можна консервувати будівництво будинку з газобетону на зиму, і якщо можна, то як це правильно зробити?

  Відповідь:

   

  Захисні засоби для газобетонних стін не потрібно. Недобудований будинок з газобетону можна залишати на зиму без будь-якого додаткового укриття. Типова помилка недосвідчених будівельників заміських будинків і котеджів - залишати недобудований будинок з закритими дверними та віконними прорізами, укритим руберойдом або іншим влагозащитним матеріалом. Справа в тому, що відпускна вологість газобетонних блоків вище, ніж експлуатаційна, і за годину будівництва стіни з цього матеріалу повинні гарненько висохнути. Волога ж вбирається у газобетон лише поверхово.

• Питання: Чи достатня теплими будуть стіни з газобетонних? Планую будівництво котеджу в Київі, чи достатня теплими будуть стіни з газобетонних блоків товщиною 300 мм з утепленням десятисантиметровим пінопластом і оштукатурюванням?

  Відповідь:

   

  Прийняті нещодавно норми з енергозбереження встановлюють Коефіцієнт термічного опору для Киевської області 3,13 рівним * З кв. м / Вт. Коефіцієнт багатошарової стіни буде дорівнює сумі коефіцієнтів всіх верств. В даному випадку коефіцієнт термічного опору дорівнює 4,38 * З кв. м / Вт, що навіть перевищує необхідну норму. Альо паропроникність пінопласту набагато нижче, ніж у газобетонних стін, тому неможливо буде уникнути конденсації вологи на внутрішній поверхні стін з газобетону.

• Питання: Чи можна так робити? Чи можна вести будівництво будинку з газобетону без несучих монолітних колон?

  Відповідь:

   

  Застосування газобетону при будівництві на території України регламентується стандартом організації «Проектування і зведення огороджувальних конструкцій з пористих бетонів». Саме він визначає допустиму максимальні навантаження для будинків з газобетону. Згідно з цим документом, з автоклавного газобетону можна будувати будинки з несучими стінами висотою до 5 поверхів (не вище 20 м), а самонесучими стінами - до 9-ї (не вище 30 м). Тому якщо мова йде про заміський малоповерховому будівництві, то можна сміливо застосовувати не тільки автоклавний газобетон, альо навіть менш міцний пінобетон.

• Питання: Чи можна штукатурити будинку з газобетону? Чи не зашкодить це паропроникності стін, чи не стане волога конденсуватися на їх внутрішній поверхні?

  Відповідь:

   

  Основний принцип зовнішньої обробки будинків з газобетону - кожний наступний шар повинен бути більш паропроніцаєм, ніж попередній. За цим принципом вибираються і фарби і штукатурки для будівель з газоблоків. Найбільш поширені спосібі обробки газобетонних стін - це обштукатурювання з армуючої сітки, за утеплювачі і армуючої сітки. Набагато рідше зустрічається дорога облицювання цеглою (з обов'язковими продиху і вентиляційним зазором) і пристрій вентильованого фасаду.

• Питання: Який утеплювач? Який утеплювач вибрати при будівництві будинку з газобетону, якщо передбачається подальша обробка мокрою штукатуркою?

  Відповідь:

  
  Сьогодні в якості утеплювачів для будинків з газобетону використовується або мінеральна вата або пінопласт. Якщо є можливість вибору, то безумовно, краще використовувати мінеральну вату. Основна її перевага перед пінопластом - висока паропроникність, яка ідеально підходить для газобетонних будинків. Друга істотна (хоча і не вирішальне) перевага - найкраща пожежостійкість (це негорючий матеріал). Слід тільки звернути увагу, щоб купується мінеральна вата володіла достатньою щільністю - не менше 140 кг / куб. м.

• Питання: Сезонне проживання Якщо ведеться будівництво будинків з газобетону для сезонного проживання, то чи обов'язково їх утеплювати? Який товщини бетонні блоки можна використовувати для такого будинку?

  Відповідь:

   

  Якщо в будинку планується жити тільки влітку (не потрібно опалювати його при стабільних негативних температурах), то утеплювати його не обов'язково. Можна також використовувати більш тонкі газобетонні блоки, ніж при будівництві заміського котеджу: завтовшки 200-300 мм (альо достатньої міцності).

• Питання: Які відмінності в розмірах? Наскільки можуть відрізнятися розмірами газоблоки у одного виробника? Що вважається нормою, а що вже шлюбом?

  Відповідь:

   

  Оскільки вдома під ключ з газобетону зводяться без використання розчину (блоки з'єднання єднуються за допомогою спеціального клею), важливо, щоб геометричні розміри блоків збігалися максимально точно. Матеріал, придатний для будівництва будинків з газобетону, відносяться до першої категорії і відхиляються від стандартних лінійних розмірів не більше ніж на 1 мм по висоті і не більше ніж на 2 мм по довжині і ширині. Сам блок теж може бути не суворої прямокутної форми. Різниця між двома протилежними краями блоку не перевищує 2 мм. Газоблоки другої категорії використовують для мурування на розчині, наприклад, для будівництва неопалюваних господарських, підсобних приміщень. Допуски для них рівно в два рази більше, ніж для блоків першої категорії.

• Питання: «Мокрій фасад» Що таке «мокрій фасад», яким рекомендують при будівництві будинку під ключ з газобетону?

  Відповідь:

   

  «Мокрою фасадом» називають найбільш популярну зовнішню обробку будинків з газобетону. При цьому, як правило, на стіну з газоблоків спершу кріпиться теплоізоляційний шар (мінеральна вата або пінопласт). Утеплювач може бути як приклеєний (наприклад, штукатурних клейовим розчином), так і закріплений фасадними дюбелями. Потім на утеплювач кріплять армуючої сітки і виконують перший, базовий шар штукатурки. А вже на нього наноситься декоративний мінеральний, акриловий або силікатний штукатурний шар. Такі штукатурки накладаються тонким шаром, що дозволяє мінімізувати навантаження на шар утеплювача.

• Питання: Дилер в Рівному Доброго дня. Я хочу стати вашим субдилером в місті Рівному, предстовляю і продовать вашу продукцію. Чи можна укласти з вами договір і на яких умовах? 0675486412 Іванов Віталій Анатолійович

  Відповідь:

   

  Рівно 1085 грн.м3 на заводі. Передплата 2000 грн починаємо працювати. Ще будь ласка Ваші документи свідоцтва фірми або приватного підприемця. Фото Вашого складу і офіса.

• Питання: Пінобетон або газобетон, що вибрати для будівництва будинку?

  Відповідь:

  
  В силу пористої структури дані матеріали об'єднання єднують в один клас - пористі бетони. При цьому головним і єдиним перевагою газобетону є більш висока міцність. За іншими ж характеристиками цей матеріал не поступається, а то й перевершує пінобетон. Так, наприклад, газоблоки мають більш низькі показники теплопровідності, ніж пінобетон - 0,14 Вт / кв. м проти 0,38 Вт / кв. м. З точки зору морозостійкості газобетон майже в 3 рази перевершує піноблоки: перший здатний витримати до 100-а циклів заморожування / відтавання, другий же - 35.

• Питання: Які характеристики? Які звукоізоляційні характеристики газобетону?

  Відповідь:

   

  Газобетону з щільністю 500кг / куб. м (D500) змінюється від 35 дБ (при товщині блоку 120 мм) до 50 Дб (при товщині блоку 400 мм). У різних виробників характеристики газобетону несуттєві можуть відрізнятися.

• Питання: Скажіть. у вас є спеціальна пила для газобетону?

  Відповідь:

   

  Так, у нас є в наявності така пила.

• Питання: Доставка до Львова Хотів би дізнатися вартість доставки газобетону до міста Львова. У нас заводу не травні, а гуртовні продають газобетон занадто дорого хотів би купити 40 кубів у вас.

  Відповідь:

   

  Львів доставка фурою - 6000 грн тільки Ваше буде вивантеження газоблокам.

• Питання: Пазогребеневі або гладкий блок? Яким газобетонним блоком віддати перевагу - пазогребеневі або гладким?

  Відповідь:

   

  Для відповіді на це питання розглянємо, як відбувається втрата тепла. Основні втрати тепла в будинку відбуваються не через однорідну товщу матеріалу стіни, а через щілини і нещільності у вікнах, дверях, самій стіні. При укладанні газобетонних блоків «паз-гребінь» рекомендується укладати клей тільки на горизонтальну поверхню блоків, а нещільності примикання блоків один до одного залишаються незаповненими, тобто будуть схильні до наскрізного продування і, отже, великих втрат тепла. Тому, було б більш правильним є ці порожнечі заповнювати тім же самим клеєм. Альо так як паз і гребінь мають нерівну вертикальну поверхню, потрібно багато більше години і клеї для забезпечення герметичності стіки. Вільним від цього недоліку є гладкий блок: його рівна вертикальна площину дозволяє без праці нанести потрібне рівномірне кількість клею і забезпечити тим самим хорошу герметичність на стіки блоків.

  висновки:
  Через незаповнений клеєм вертикальний шов при стіки пазогребеневі блоків буде наскрізне продування стіни.
  Заповнення вертикального шва зажадає зайвих витрат часу і клею.
  Легше і швидше це зробити на торці гладкого блоку, ніж на торці хвилястого блоку «паз-гребінь».
  З точки зору зниження тепловтрат і витрати клею при однаковій вартості гладких і пазогребеневі блоків стіна з гладкого газобетонного блоку буде дешевше.

• Питання: Клас міцності Який клас міцності у блоку Д-400 (з паз / гребінь)?

  Відповідь:

   

  У газобетону щільності D400 клас бетону В2,5, що відповідає межі міцності при стисненні-25 кг / см2.

• Питання: Яка товщина стіни повинна бути у блоку, щоб його не утеплювати?

  Відповідь:

  
  Для розрахунку теплоізоляції зовнішньої стіни використовується коффіціент СНиП 3,15 для Києва і Киевської області (для інших регіонів, значення буде іншим). Цей показник вважається виходячи з значень теплопровідності всіх матеріалів, з яких складається зовнішня стіна будівлі. Для спорудження стіни без додаткового утеплення стіна повинна бути 375-400 мм при щільності D400 і 500 мм при щільності D500, щоб вона відповідала СНиП.

• Питання: Як порахувати кількість блоків для будинку? спасибі за відповідь

  Відповідь:

  
  Для того щоб дізнатися вартість кладки при будівництві з газобетону, вихідні дані для розрахунку газобетону повинні містити: товщину стін і перегородок, висоту стель, довжину стін з газобетону, розміри прорізів, тобто повинен бути ескізний проект. Так само все залежить від обраної товщини блоку.

  Якщо у вас є ескізний проект будинку з газобетону, Ви можете звернути до відділу продажів для більш точного розрахунку пишучи нам на пошту

• Питання: Чи є у вас доставка газобетону?

  Відповідь:

  
  Так, ми надаємо послугу доставки та продукції з газобетону, і клеї для газобетону по місту і області, а також в інші регіони. Розрахувати вартість доставки Вам допоможуть у відділах продаж за телефонами:
  +38 (067) 548-64-12
  +38 (066) 087-53-08

• Питання: Можна штукатурити внутрішні стіни з газобетону? На що треба звернути увагу при виборі штукатурки для внутрішньої обробки будинку з газобетону?

  Відповідь:

  
  1. При достатній паропроникності і забезпеченні адгезійної міцності, протипоказань гіпсовим штукатурок по газобетону немає.

  2. У загальних випадках часто застосовується така схема внутрішньої обробки:
  • Вирівнювання стін з газобетону (видалення виступів, напливів клею, закладення сколів);
  • Обезпилювання стін.
  • Грунтовка газобетонних стін в 2-3 шарі для закріплення поверхні, залишкового знепилення та зменшення водопоглинання.
  • Нанесення штукатурного шару завтовшки 2-3 мм з втопленням в нього штукатурної сітки. Даний етап обробки бажаний, коли будинок і фундамент зводяться в один сезон, або обробка будинку з газобетону ведеться в холодний період року при опаленні, і між зведенням стін і обробкою пройшло менше 3-4 тижнів.
  • При необхідності вирівнювання стін за рівнем і отримання ідеальних кутів застосовують «Маячки».
  • Нанесення основного шару штукатурки для газобетону.
  • Грунтовка в 1-2 шарі для закріплення поверхні штукатурного шару.
  • На цьому етапі стіни з газобетону готові для монтажу керамічної плитки.
  • Шпаклювання або затирка стін для отримання гладкої поверхні.
  • Фінішна обробка стін з газобетону (шпалери, фарбування і т. п.)

  3. Автоклавний газобетон має хорошу паропроникність (дихає), отже, при внутрішній обробці стін з газобетонних блоків (за винятком ванних кімнат) бажано зберегти це корисна властивість, тобто вибираємо паропроникні оздоблювальні матеріали. У такому варіанті зовнішня обробка стін з газобетону винна бути не гірше за паропроникності. Якщо зовнішня обробка не паропроникна, то і внутрішня обробка виконується непаропроникних, і робиться хороша вентиляція приміщень.

• Питання: Чи можна зараз взимку будувати з газобетону?

  Відповідь:

  
  Кладка блоків в осінньо-зимовий період можлива без втрати якості. Зимовий варіант клею використовується для кладки будівельних блоків при температурах від +5 до -15 0С. Деякі марки клеї для газобетону встановлюють робочу температуру до -20 0С. Розводите невелику кількість клею (на 20-30 хв роботи з пористих бетонів) гарячою водою (до 40 0С). Також бажано утеплити ємність з клеєм.

• Питання: Скільки знадобиться блоків для будівництва будинку 6на9

  Відповідь:

  
  Добрий день, Ігор.
  Для будинку 6 * 9 при 6-ти метровій висоті 2-х поверхів і параметрів блоку 625 * 250 * 375, необхідно 45 палл (63,282 м3), даний розрахунок приблизний, при наявності проекту можна розрахувати більш точно, з урахуванням вирахування вікон і дверей . Проект або докладні параметри можна відправити нам на пошту

• Питання: Будинок побудований з блоків D400 товщина стіни 375. Будівельники не дотримувалися технологію зведення і залишили багато щілин. Товщина 2-3 мм. Підкажіть будь ласка в такому випадку краще облицювати будинок, для того щоб скоротити тепловтрати?

  Відповідь:

  
  Добрий день, Євгенія. Варіантів кілька:
  - Можна утеплити будинок і обробити штукатуркою
  - Можна зробити вентильований фасад під фарбування (він вже йде з утеплювачем)
  - Можна облицювати без утеплення цеглою
  - Можна утеплити і обкласти будинок навісним фасадом
  - Можна використовувати сайдинг
  У будь-якому випадку Вам найкраще утеплити спочатку будинок.

• Питання: Цікавить шумоізоляція у вашого газобетону.Потрібно робити додаткову шумоізоляцію в міжкімнатних перегородках, зроблених з вашого газобетону?

  Відповідь:

  
  Добрий день, Аліна. Все залежить від товщини блоку і виробника. Несуча стіна винна бути не менше 25 см, міжкімнатні перегородки від 10 до 15 див. Додатково не потрібно робити шумоізоляцію.

• Вопрос: Доброго дня. Дякую за відповідь про те, як краще облицювати будинок !!! Підкажіть будь ласка як і чим правильно утеплити будинок, щоб не знижувати його газопроникні властивості. (Нагадаю що будинок побудований з Аерок блоків D400 товщина стіни 375

  Відповідь:

  Добрий день, Євгенія. У Вас преміум блок, головна відмітна його характеристика від інших виробників - при міцності D 400 (B 2,5) теплопровідність (0,088 Вт / м * С). У Вашому випадку необхідно утеплювати, так як технологія була порушена, а при дотриманні технології не потрібно було б утеплювати. Ми будуємо більше 8 років і багато клієнтів дуже задоволені, що ні утеплювали блок, так як не скупчується конденсат і будинок дихає. Найбільші тепловтрати йдуть від віконних прорізів. Тому тут теж важливо, які віконця Ви будите використовувати. Утеплюючи даний блок потрібно робити вентильований зазор від 3-5 см (для того щоб не було конденсату і будинок дихав) і при Вашій товщині блоку 375 взяти утеплювач 5 см. Цього буде достатньо. Вентильований зазор і утеплювач фіксується за допомогою спеціальних кріплень. Картинки ми направили на Вашу пошту.
  Спасибі Вам, завжди раді допомогти.

   

• Зміст

  Чим відрізняється газобетон від пінобетону?

   

• Питання: Що таке «перев'язка» цегли при муруванні стін?

   

   

  Відповідь:

  З метою надання цегляній кладці прочности и монолитности используется определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга, которая и называется перевязка. Различаются перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов. Перевязка продольных швов необходима для предотвращения «расслаивания» стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки. Найбільш часто зустрічаються системи перев'язки — однорядна (ланцюгова) і багаторядна.

  Однорядна перев'язка характеризується чергуванням ложкових і точкових рядів цегляної кладки. При цьому поперечні шви у сусідніх рядах зрушені на чверть цегли відносно один одного, а поздовжні — на півцеглини. Вертикальні шви нижнього ряду перекриваються цеглою верхнього ряду. При багаторядній перев'язці цегляної кладки тичкові ряди кладуть через кілька ложкових рядів.