Силікатний завод Житосвіт

Андрушовка • Барановка • Бердичов • Житомір • Коростень • Коростишов • Малин • Новаград-Волинський • Овра • Олівск • Райомисл Цегла житомир, цегла силкатна житомир, газоблок житосвіт, теплоблок житосвіт, цегла силікатний житосвіт.

Силікатний завод Житосвіт

Газобетонні блоки з Житомира ― це насамперед зберігаючі тепло блоки, і класти їх легко і просто. 
Кладка газобетону здійснюється також, як і цегляна ― при це необхідно дотримуватися укладальні шви. Зведення стін з газобетону починають з кутів. При цьому необхідно перевірити горизонтальну і вертикальну площині блоку ― відповідно за допомогою рівня і схилу. Першо наперво простягніть мотузку-шнур. Це робиться для того, щоб поверхня покладеного першого ряду блоків з газобетону була рівною. Мотузку кріплять до кутів блоків, які знаходяться в кутку, причому кріплять до верхніх кутів. 

Житомирський силікатна цегла

Як класти газобетон ― практичні кроки.

Якщо ми звернемося до такого процесу, як кладка газобетону, то варто зазначити, що дана технологія має ряд плюсів в порівнянні з іншими. 

При кладці першого ряду блоків, необхідно використовувати розчин з цементу в співвідношенні 1 частина цементу, 3 частини піску. Після кладки декількох рядів, необхідно проводити моніторинг зміщення стіни ― вертикальні чи стіни і кути. 

При зміщенні блоків, ви можете легко повернути їх на місце, трохи вдаривши кельмою. 
Якщо виникла необхідність розпиляти, обтесати або просвердлити газобетонний блок ― не питання. Для цього можна використовувати і пилку, і дриль. Дані блоки добре поєднуються і з розчинами для кладки, і з штукатурками, фарбами, клеями.

В процесі будівництва бажано забезпечити примусову вентиляцію ― це прискорить сушку блоків. При додаванні стіни з газобетонних блоків житомирських, потрібно стежити за її горизонтальністю. Блок від блоку одного ряду відокремлені вертикальними швами, а блоки інших рядів, вишележащих, повинні закривати вертільние шви нижніх. Так, дане перекривання веде до рівномірного розподілу навантаження на газобетонні блоки ― що веде до стійкості стіни до нерівноцінною усадки стіни або ж варьированию температур. 
Кладка газобетону, як ми бачимо, достатня проста.

Будуємо з газобетону.

Блоки з ніздрюватого бетону житомирського заводу широко застосовують при спорудженні зовнішніх і внутрішніх стін багатоповерхових каркасно-монолітних будівель. Однак для приватного малоповерхового будівництва така технологія до цих пір вважалася малоприйнятною. Ми спробуємо спростувати цю думку на прикладі зведення невеликого багатоцільового будинку. 

Чому вже накопичений багатющий досвід багатоповерхового каркасно-монолітного домобудівництва прийнято вважати невідповідним для приватного, а значить, малоповерхового будівництва? Причин тому декілька.

1. По-перше, для відливання несучих колон і перекриттів, як правило, необхідна спеціальна опалубочная оснастка, а виготовлення її на місці ― занадто дороге задоволення (скільки ж деревини і високоякісної фанери після закінчення будівництва доведеться викинути!). А взяти цю оснастку в оренду часто просто ніде ― не розвинений ще подібний бізнес у нашій країні.
2. По-друге, зведення бетонного каркасу вимагає певних навичок, які у фахівців фірм, що займаються заміським будівництвом, також поки відсутні.
3. По-третє, до застосування такого методу поки ще не готові майбутні власники нерухомості: "Ми заміський будинок споруджуємо, так навіщо нам ваші" міські "технології?" От і будуємо, як мовиться, по старинці: з цегли да з дерева. Однак все більш широке застосування знаходять будівельні блоки з пористого бетону. Будинок при цьому зводять методом кам'яної кладки. Якщо використані низькоякісні стінові блоки і неправильно виконані роботи з розрахунку і спорудження фундаменту, у стінах можуть виникнути тріщини.

Так, автору цієї статті знаком десяток фірм, повністю відмовилися від вживання пористих блоків (вони мотивували це низькою якістю матеріалу). А може, треба просто навчитися по-іншому будувати? Як? Про це ми і розповімо на прикладі зведення фахівцями фірми "ПП Будпостач" невеликого багатоцільового будинку, в якому окрім кімнат для родичів і друзів, які прибули погостювати, розташовані гараж та котельню, яка обслуговує основну будівлю.

По ідеї замовника цей будинок мав вирішити цілий ряд проблем. По-перше, повністю ізолювати шум, видаваний котлом і обслуговуючим його обладнанням (клацання, звуки працюючих насосів і поточної води і т. Д.). По-друге, створити "житло" і невелику ремонтну зону для улюбленого авто. І по-третє, розмежувати життєвий простір господарів і надовго приїхали гостей, щоб швидко не набридли одне одному. Та й пожежобезпеки основного будинку винос котельні в окремо розташована будівля явно піде на користь.

Фундамент будинку 

Конструкція цього найважливішого елемента визначається властивостями пористого бетону, зокрема його відносно низькою трещиностойкостью (тобто здатністю чинити опір зламу). Що це означає для нас з вами? Якщо дерев'яна стіна здатна витримати деякі зрушення фундаменту, то в стіні з пористого бетону можуть з'явитися тріщини. Саме тому фундамент під будівлю, сооружаемое з цього матеріалу, повинен зводитися з залізобетону і бути дуже міцним, а в деяких випадках (в залежності від конструкції фундаменту і ступеня пучиністості грунтів) ― просто потужним. Природно, такий підхід тягне за собою чималі витрати, і будувати дорогий фундамент під невеликий будинок стає просто невигідним. А без міцного фундаменту зв'язуватися з пористих бетонів взагалі немає ніякого резону. Так як же бути? 

Проектувальники знайшли просте і відносно економічне рішення: залити практично на поверхні землі монолітну залізобетонну плиту, а потім поверх неї відлити стрічки цоколя. Зведення почали з того, що від основного будинку до гостьового прокопали траншею глибиною близько 1,8 м, дно якої вирівняли за допомогою піску, а потім в неї поклали теплоізольовані труби із зшитого поліпропілену для гарячої та холодної води і електрокабель. Звичайно, для прокладки подібних трас існують і стандартні рішення. Наприклад, у фірми Wirsbo (Швеція) чотири утеплені труби укладені в загальну оболонку. Але, по-перше, така труба обходиться досить дорого, а по-друге, прокласти треба було не чотири труби, а більше. Мимоволі довелося робити свою "збірку".

На майданчику під будинком зняли з поверхні родючий шар грунту і влаштували піщану і гравійну подушки (обидві по 200 мм), які ретельно утрамбували. Далі по периметру майбутньої плити встановили дощату опалубку і створили суцільну гідроізоляційну мембрану з рулонного матеріалу; краї її завели на стінки опалубки. Потім спорудили арматурний двошаровий каркас (при цьому нижній шар арматури за допомогою полімерних "розпірок" підняли над гідроізоляцією на 50 мм) і бетонною сумішшю залили плиту товщиною 220 мм. Після затвердіння цей бетон відповідав марці М250. 

Коли була знята опалубка, по периметру плити, а також під майбутніми внутрішніми стінами наклеїли "доріжки" наплавляемого гідроізоляційного матеріалу. Над ними влаштували дощату опалубку, в яку поклали арматурний каркас стрічок цоколя. Потім в місцях, визначених проектом, вертикально встановили арматуру майбутніх колон бетонного каркасу, пов'язавши її з каркасом стрічок, і, використовуючи ту ж бетонну суміш, що і для плити, відлили самі стрічки. 

Тут варто розповісти про одну маленьку хитрість будівництва ― широкому застосуванні регульованих металевих стійок, причому не завжди за прямим призначенням. При установці опалубки під стрічки цоколя потрібні дерев'яні розпірки, а при заливці монолітного перекриття ― стійки. Якщо для того й іншого взяти дерев'яний брус, після закінчення будівництва господарі отримають 5-6 м3 облитою бетоном деревини, яку і при приготуванні шашлику не завжди можна пустити в справу. Ось цього і вирішили уникнути, взявши в оренду регульовані металеві стійки (вартість "прокату" однієї стійки ― 50 грн. / Міс плюс повертається заставу ― 1 тис. грн. За 1 шт.). Їх використовували як при установці опалубки під стрічки, так і при заливці перекриттів і перемичок. 

Стіни і опорні колони 

Розмова про кладці ми почнемо з оригінального рішення, знайденого проектувальниками. Власник будинку вирішив, що дах повинна бути експлуатованої, тобто плоскою. Щоб було де відпочити і позасмагати. При цьому вона повинна витримувати великі снігові навантаження (за розрахунками, до 1 т на 1 м2), а значить, без потужного несучого монолітного каркасу- "етажерки" будовою не обійтися. Тільки споруджувати його вирішили інакше: безопалубочного способом залити армовані бетонні стовпи всередині вертикальних квадратних ніш-колодязів (перетином 200 × 200 мм), що влаштовуються в процесі кладки в стінах з піноблоків. Звів стіни поверху ― залив колони, а потім монолітне перекриття. Потім тим же способом побудував другий поверх. В результаті несуча монолітна залізобетонна конструкція- "етажерка" все одно виникне, але створювати її буде значно простіше. І головне, помилитися практично ніде. Та й обійдеться вона приблизно в 1,5-2 рази дешевше.

Сказано ― зроблено. Перший ряд блоків, в яких випиляли необхідні пази для колон, поклали на цементно-піщаний розчин. Цей ряд необхідно вирівняти особливо ретельно ― він є "фундаментом" для всіх наступних. Починаючи з другого ряду кладку виробляли на так званий клейовий розчин, який готували на місці з сухої суміші. Якщо продовжувати кладку на цементно-піщаний розчин, товщина швів (10-15 мм) спричинить зниження опору теплопередачі стіни. 

Що дозволило застосовувати клей замість звичайного розчину? Для зведення стін вибрали газосиликатні блоки житомирські , що випускаються за технологією фірми Hebel (Німеччина). Їх габарити ― 600 × 300 × 200 мм, причому відхилення лінійних розмірів не перевищує 2 мм. Будувати з них швидше і дешевше, ніж із цегли, а стіни при цьому виходять значно тонше і тепліше (коефіцієнт теплопровідності ― 0,16-0,23 Вт / (м · ° С).

Житосвітська зона.

Районы.

Андрушевський • Барановський • Бердичевський • Брусилівський • Володарсько-Волинський • Ємильчинський • Житомирський • Коростенський • Королястизький • Лугінський • Любарський • Маланський • Народинський • Новаград-Волинський • Овчевий • Попельський • Попнянський • Радомисльський • Романовський • Рузький • Червоноармійський • Чорняховський • Чуднівський
Андрушувський район Барановський район, Бердичевський район, Брусилівський район Володарсько-Волинський район, Ємильчинський район, Житомирський район, Коронський район, Коростишевський район, Лугінський район Любарський район, Малинський район Народський район, Новаград-Волинський район, Овруський район, Олівський район, Попельнянський район, Радомисльський район, Романовський район (бів. Дзержинський), Рузький район, Чорно-армійський район, Чорняховський район, Чуднівський район

Города.

Андрушовка • Барановка • Бердичев • Житомір • Коростень • Коростишв • Малин • Новаград-Волинський • Овра • Олівск • Райдуж.

Пгт.

Біла Криниця • Брусилів • Бучмани • Биковка • Вакуленчук • Великі Коровінці • Володарск-Волинський • Селоно • Міськиця • Гранітне • Гришковці • Гуйва • Дитиброва • Дружба • Ємінчино • Жовтніве • Іваноп • Ірск • Кам'яний • Корн • Корн • Корні • Корн • Корн • Корн • Син Лугіни • Любар • Мар'яновка • Мірополь • Народичі • Нова Борова • Новогувінське • Новозернянка • Нові Біло-рожеві • Очорна • Перштравенс • Першотове • Полянка • Попелянка • Романов • Ружин • Червоноармейс • Чорне • Чорне • Чоповня • Чопові • Чопові • Човоче Чуднів • Яблунець